Подскажите из чего сделать прокладку под сливной винт в «ноге»

На моторе Тоха 3.5 при замене масла в редукторе открутил сливной винт ,а прокладочка видно своё отжила и второй раз ставить её боюсь. На ощупь похоже что она из прессованной кожи,но не уверен.
Моторчик поедет в дальние странствования и очень не хотелось бы попадания воды в редуктор.
Чем её возможно заменить с гарантией защиты от протечки ?

я не представляю какой сливной винт тохе но на ногу ветерка подходит прокладки от гибких водопроводных шлангов

Чем её возможно заменить с гарантией защиты от протечки ?

Мазани резьбу герметиком автомобильным маслостойким силиконовым, и закрути. Ничего больше не надо.

Родная прокладка на пробку стОит копейки.

Хэст
В Водном Мире,на Смольной черта найти можно

falcone
Под заказ пришлось бы подождать пару недель

Блин, братцы, вы с ума сошли, или вконец мажорами стали 😀
Какие две недели, какие там «особые родные прокладки»?!

В любом автомагазине возле дома купить если не кусок паронита (он есть уже не везде сегодня, ибо жоское ретро 😊 ), так любую паронитовую прокладку жигулевскую — под бензонасос, под карбюратор и т.д. В ней даже дырки уже есть — вокруг любой из них вырезаете колечко — и все! Вот она прокладка
А вообще, повторюсь — любой автогерметик маслостойкий силиконовый. Намазать по кругу резьбу пробки и закрутить! Будет еще лучше прокладки.

RTDS
А вообще, повторюсь — любой автогерметик маслостойкий силиконовый. Намазать по кругу резьбу пробки и закрутить! Будет еще лучше прокладки.

Ну дык если две уже было куплено, то зачем брать ещё?

Может с резьбой на сливном винтE или на посадочном месте для прокладки что-нибудь случилось? Это раз/с/.
Если не случилось — см.выше

А вообще, повторюсь — любой автогерметик маслостойкий силиконовый. Намазать по кругу резьбу пробки и закрутить! Будет еще лучше прокладки.

Хэст
Может Вы знаете,почему конструкторы Tohatsu(Yamaha,Mercury и т.д.)при разработке ПЛМ до сих пор используют прокладки?
На своем моторе Вы так делаете?

Я с разными моторами дело имею. И с КПП, и с редукторами.
Где-то ставлю прокладки, где-то нет.
Много чего делать доводилось — и вваривать сливные пробки в КПП, там где их изначально нет, а слив осуществляется нелепым съемом поддона, и т.д. Пробка, завернутая на герметик, в редукторе лодочного мотора абсолютно надежна. Плюс, никто вам не мешает для уверенности 146% оставить старую прокладку.

прокладочка видно своё отжила

Кстати. На 3,5 уже не редуктор а именно КПП)))))

Да в данном контексте совершенно безразлично — кпп это, редуктор или что-то иное. Это емкость с маслом, закрытая резьбовой пробкой. И загерметизировать эту пробку можно самыми разными способами — от силикона до колечка из отожженной меди.

Я с разными моторами дело имею. И с КПП, и с редукторами.

Пробка, завернутая на герметик, в редукторе лодочного мотора абсолютно надежна.

Это емкость с маслом, закрытая резьбовой пробкой.

Хэст
Я когда то водителем-испытателем на заводе ЗиЛ работал,и кое что в моторах,коробках и мостах понимаю

Хэст
На «сухопутных» коробках\редукторах это работает нормально,не спорю.Но речь идет о редукторе ПЛМ.

Ну раз в коробках и мостах понимаете — зачем глупости говорить?
Если масло не выходит наружу — значит вода не проникает внутрь. Это кагбэ очевидно. Масло дорожку находит гораздо быстрее, чем вода.

Хэст
Вопрос повторю:вы на СВОЕМ ПЛМ так будете делать?У вас есть ПЛМ?

Да, у меня пробки (обе — и сливная, и заливная) стоят на красном Абро.

Хэст
контакт с водой,и иногда с морской,с одной из самых агрессивных сред на Земле

Не надо преувеличивать агрессивность воды. Плюс, для чего анод стоит на моторе?

Ну раз в коробках и мостах понимаете — зачем глупости говорить?

Да, у меня пробки (обе — и сливная, и заливная) стоят на красном Абро.

Не надо преувеличивать агрессивность воды. Плюс, для чего анод стоит на моторе?

Ладно,на сем откланиваюсь,пусть каждый сам для себя решит:Как делать.
Удачи

Упомянутая вами выше лютая «агрессия» воды проявляется в её токопроводящих свойствах, а не сама по себе. И вызывает электрохимическую коррозию пар металлов, от которой защищает анод. Защищает успешно — никто особенно не парится за то, что вода, как вы выражаетесь, «одна из самых агрессивных сред на Земле» 😀

Хэст
Не исключаю,что вы умнее инженеров с заводов,производящих водно-моторную технику.Может вы даже умнее экономистов этих компаний,которые не хотят отказываться от удешевления своей продукции и убирать прокладки из производственного процесса

Понятно. Как обычно бывает в таких случаях, пошла демагогия, весьма условно связанная с технической стороной вопроса.
Ну, в «хвилософских» беседах я участвовать не стану, увольте. Оставьте это для курилки ЗИЛа 😀

все эти споры навевают во мне воспоминания, когда народ в 90е годы понакупил машин иномарок и всячески пытался приспособить ко всяким аудям и тойотам жигулёвские фильтра, москвичёвские колодки тормозные. провода свечные переделывали. Ну тогда ладно, дефицит был. А сейчас-то что? Копеечную резинку заменить- столько споров.

Тут не ставится вопрос экономии денег. Тут вопрос сбережения времени и целесообразности.
Я в страшном сне не поеду за такой херней в какой-нибудь «Экстрим», где много водно-моторных павильонов, который от меня через пол-москвы. Это ж совсем чокнуться надо. Или быть вконец безруким. Но в этом случае надо просто везти мотор на обслуживание в офиц. сервис.

Сделать эту прокладку — 5 минут времени и ресурсов, имеющихся в любом доме. При использовании герметика её можно вырезать ИЗ КАРТОНА. И она будет ничуть не хуже оригинала.

Упомянутая вами выше лютая «агрессия» воды проявляется в её токопроводящих свойствах, а не сама по себе. И вызывает электрохимическую коррозию пар металлов, от которой защищает анод. Защищает успешно — никто особенно не парится за то, что вода, как вы выражаетесь, «одна из самых агрессивных сред на Земле»

Ну, в «хвилософских» беседах я участвовать не стану, увольте. Оставьте это для курилки ЗИЛа

Сделать эту прокладку — 5 минут времени и ресурсов, имеющихся в любом доме. При использовании герметика её можно вырезать ИЗ КАРТОНА. И она будет ничуть не хуже оригинала.

Прокладка (уплотнительное кольцо) пробки редуктора Tohatsu 332-60006-0

Прокладка пробки редуктора Tohatsu

Мощность двигателя: 2,5/3,5/4/5/8/9,8/9,9/15/18/25/30/40/50/60/70/75/90/115/120/140

Внутренний диаметр мм: 8,8
Внешний диаметр мм: 15
Толщина мм: 1,2

Информация, размещенная на данном сайте, не является публичной офертой (ст.437 ГК РФ). Мы также сохраняем за собой право в любое время отменить любое предложение или акцию из числа указанных на данном сайте без предварительного уведомления.

Описание товара и фотографии носят информационный характер и могут отличаться от, представленного в технической документации производителя. Рекомендуем при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик. Вся самая актуальная информация находится у консультантов компании «ALLIGATOR».

Запрещено использование любых материалов и информации сайта, без письменного согласия владельцев ресурса.

Замена масла в лодочном моторе

Замена масла в редукторе подвесного лодочного мотора

Как ни странно, но очень часто замена масла в редукторе подвесного мотора вызывает множество вопросов. Казалось бы, читай инструкцию и делай все, как там написано.

На деле получается не все так просто. Если четко следовать инструкциям, то операцию по замене масла в редукторе надо проводить, когда мотор либо висит на лодке (лодка при этом стоит на берегу), либо на специальной подставке. Положение мотора — строго вертикальное. Откручиваем болты-заглушки, сливаем масло и контролируем его внешний вид. Откручивать нужно оба болта-заглушки. Это напоминание для тех, кто, открутив только нижнюю заглушку, долго ждет, когда же из редуктора вытечет все масло. Стоит также напомнить, что у многих моторов нижняя заглушка может быть магнитной, и на ней возможно появление мелких металлических крошек, которые следует тщательно удалить.

По виду масла можно с определенной достоверностью определить, в каком состоянии находятся и шестерни, и сальники. Если в масле присутствует эмульсия, то это верный признак того, что в редуктор попадает вода и сальники и уплотнения стоит проверить особенно придирчиво. Если в масле есть металлические включения, то, скорее всего (если это не смена масла после обкатки), в ближайшее время придется заниматься редуктором. Если смену масла поручить профессионалам, то они, как правило, вне зависимости от внешнего вида масла «опрессуют» редуктор, или, если говорить точнее, проведут тест на давление. Он делается при помощи специального насоса, который присоединяется к резьбовой части нижнего отверстия редуктора. Обычно первый тест проводится на избыточное давление. В полость редуктора накачивается воздух до определенного давления, а затем какое-то время механик следит за тем, падает оно или нет. Как правило, тест считается успешным, если давление в полости редуктора поддерживается некоторое время на уровне 0,2–0,4 атм. Второй тест — «на вакуум» — проводится в обратном порядке. Воздух из полости редуктора откачивается, и механик наблюдает за тем, как ведет себя манометр насоса. Если есть проблемы с сальниками (уплотнениями) или соединениями, то в редуктор будет поступать воздух.

Перед заливкой свежего масла рекомендуется промыть редуктор хотя бы чистым бензином, прокручивая от руки гребной вал. В мастерских при замене масла в редукторе, как правило, используют специальные насосики, которые позволяют перекачивать масло из банки непосредственно в редуктор. В «обычной жизни», если вы заменяете масло собственными силами, можно использовать специальные тубы, которые продаются в магазинах уже с маслом. На конце такой тубы имеется конусный выступ, который позволяет плотно присоединить ее к нижнему отверстию редуктора. Для большей надежности конец тубы можно не просто вставить в отверстие, а немного провернуть по резьбе (наживить). Если придется закачивать таким образом масло из двух туб, то тут проблем не возникнет. Масло достаточно густое, и при вынимании кончика первой тубы заливное отверстие надо довольно быстро закрыть пальцем, а затем аккуратно вставить новую тубу. Потери масла в этом случае неизбежны, но они будут невелики.

Чтобы сократить потери масла и облегчить работу, при появлении масла в верхнем отверстии можно сразу, не вынимая конусную насадку (на тубе или шланге насоса — в данном случае все равно), закрутить верхнюю заглушку, а затем уже вынуть насадку и завернуть нижнюю.

Откручиваем.	Сливаем.	Заправляем.

Если уж использовать в «домашних условиях» насос, то, разумеется, лучше «фирменный», т. е. рекомендованный производителем мотора. У некоторых насосов на шланге, через который масло подается в редуктор, на конце стоит специальная насадка, позволяющая ее плотно присоединить к любому заливному отверстию. При этом диаметр отверстий может отличаться, так как насадка имеет конусную форму. Некоторые производители предлагают насосы для масла, у которых на конце заливного шланга есть металлический переходник с резьбой (в комплекте может быть два переходника разных диаметров). Цена такого насоса может составлять от 200 до 400 руб. Его полезно иметь в хозяйстве, так как в этом случае масло можно закачивать практически из любой емкости подходящего размера (насосы рассчитаны обычно под определенный объем и форму банки).

Напомним, что масло следует «закачивать» до тех пор, пока оно не появится в верхнем контрольном отверстии. В некоторых случаях реально воспользоваться информацией о необходимом объеме масла в редукторе. В инструкциях по эксплуатации, как правило в разделе «Технические характеристики мотора», указана приблизительная цифра. Этими данными имеет смысл руководствоваться, когда речь идет о моторе небольшой мощности и масло находится в банке, а под руками нет ни насоса, ни старой тубы, но зато есть мерная емкость. В этом случае мотор надо положить набок отверстиями вверх, завернуть нижнюю заглушку (болт) и через верхнее отверстие залить требуемый объем масла. Заливать придется долго и осторожно, не перекрывая полностью струей масла отверстие и давая возможность для выхода воздуха. Такой вариант имеет право на жизнь.

Почему заливать (закачивать) масло лучше через нижнее отверстие? Потому что масло густое и при заправке его через верхнее отверстие внутри редуктора может образоваться воздушный пузырь, в результате чего полностью необходимый объем масла не удастся залить, и редуктор при работе будет страдать от его недостатка.

Выбор масла для редуктора тоже не слишком сложен. Все в той же инструкции по эксплуатации мотора указано, какую именно марку масла рекомендует производитель. Для одних моторов подходит масло для гипоидных передач в «морском» исполнении, для других — трансмиссионное для «обычных» шестеренок, предназначенное для сложной эксплуатации в условиях влажной среды. Также в инструкции указана вязкость масла по SAE и иногда класс по API. Ни в коем случае нельзя использовать «простое» масло, если в инструкции указано, что необходимо гипоидное.

Применять автомобильное трансмиссионное масло можно, но нежелательно, особенно при эксплуатации мотора в соленой воде. Обычное автомобильное трансмиссионное масло не имеет хорошей защиты от попадания в него воды. Специализированное же масло может «связывать» попавшую воду и таким образом защищать трущиеся пары от масляного голодания и коррозии. Многие механики считают, что лучше пусть в редукторе будет чистая вода вместо масла, чем эмульсия.

Для отечественных моторов можно использовать любимое многими «МС-20», как «авиационное», так и «наземное», либо «Тад-17п». Правда, в наши дни последнее нормального качества, похоже, в магазинах не найти, а жаль, так как оно неплохо защищено от воды. Проще найти «Тап-15В», по отзывам, оно «честнее».

Болты-заглушки имеют специальные шайбы-уплотнители. Они бывают разной формы и изготовлены из разных материалов: резиновые, из специального картона и т. д. При установке на место болтов-заглушек следует соблюдать следующее правило: завернув болт до того момента, когда он начинает сжимать уплотнитель, достаточно сделать еще не более пол-оборота. Ни в коем случае нельзя заворачивать болт «от всей души». Это может привести к двум негативным последствиям: либо сломается (порвется) уплотнитель и выдавится из-под болта его край, либо впоследствии болт будет очень сложно выкрутить. К сожалению, в инструкциях практически никогда не указывается усилие, с которым необходимо заворачивать болты, закрывающие отверстия в редукторе, поэтому придется самому искать «золотую середину».

Наибольшие проблемы обычно возникают у обладателей отечественных моторов, где в роли уплотнителя выступает не всегда качественный резиновый «бублик», который при излишнем усердии во время установки заглушки может «вывернуться» (в некоторых случаях просто порваться) и перестанет перекрывать доступ воды к резьбовому соединению.

На более или менее современных моторах зарубежного производства уплотнитель, как правило, встает хорошо, и, если не «перетянуть» болт, то он проживет очень долго, достойно справляясь со своими обязанностями.

Иногда спрашивают, можно ли смешивать масла разных производителей? Если нет специальных разрешений производителя на это, то лучше не экспериментировать. Ремонт редуктора обойдется значительно дороже банки с трансмиссионным маслом. Хорошие механики стараются избегать смешивания масел не только разных производителей, но и разных марок одного и того же производителя. Это касается не только трансмиссионных масел, но и моторных.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Как поменять масло в лодочном моторе: Пошаговый инструктаж по замене масла в редукторе

Защитить детали в лодочном моторе помогает специальное масло. Эта техническая смазка обеспечивает не только защиту от коррозии и истирания в процессе работы, но и задает ровный ход двигателю. С вовремя поменянным маслом ваш движок прослужит не одну тройку лет. Клуб Серьезных Рыбаков подготовил пошаговый инструктаж по замене масла в редукторе. Обладатель лодочного двигателя узнает, как поменять масло в лодочном моторе самостоятельно, чтобы не обращаться в специализированные сервисные центры и не переплачивать посредникам.

Как понять, что пора менять масло в моторе

Масло в редукторе меняют в следующих случаях:

• После первичной обкатки мотора;
• После завершения сезона (весна-лето-осень-зима);
• Каждые 100 моточасов пробега;
• Перед консервацией на зиму.

Замена масла в лодочном моторе после первичной обкатки необходима, так как новые детали механизмов во время запуска выделяют кусочки металлической стружки. Разумеется, ее смешение с масляной жидкостью не сулит мотору ничего хорошего.

Завершая очередной сезон покатушек под мотором, стоит вспомнить о замене масла в редукторе, а заодно проверить дееспособность вала и гребного винта.

Активность для лодочного мотора грозит заменой масла. Поэтому не забывайте каждые приблизительные 100 моточасов провести процедуру заливки масла в редуктор.

Зимняя консервация всегда сопровождается обязательной заменой масла в редукторе.

Масло для мотора в лодку

Лодочный мотор – это силовой агрегат, работа которого связана с непосредственным контактом с водой.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Для работы двигателя требуется трансмиссионная смазка. Ее состав включает присадку для связки воды и антикоррозионные вещества.

Ни в коем случае не используйте для лодочного мотора машинное масло. В нем нет антикоррозионных веществ, которые необходимы деталям двигателя. Такая «медвежья» помощь может обернуться быстрой поломкой лодочного движка. И в этом случае уже не обойтись без сервисной помощи специалистов.

Выбор масла в лодке – это ориентация на показатели класса вязкости и стандартов API.

Таблица необходимых масел для лодочного двигателя

Тип мотора	Подвесной	Стационарный
Класс вязкости смазки	SAE 80W-90	SAE 85W-90
Стандарты API	GL-4	GL-5

В зависимости от тактности лодочного двигателя, выбор масел также будет отличаться.

Марка масла для 2-х тактного мотора	Марка масла для 4-х тактного мотора
Motul Outboard Synth 2T	Motul Outboard Tech 4T 10W-30
Yamalube 2-M TC-W3 RL Super 2-Stroke	Quicksilver 4-Stroke Marine 10W-30
LIQUI MOLY Marine Fully Synthetic 2T

Сколько масла нужно лодочному мотору

Мощность лодочного мотора измеряется в лошадиных силах. Как правило, чем мощнее движок, тем больше моторного масла ему понадобится. Всё дело в нагрузках, которые испытывает двигатель во время работы.

Примерная потребность моторного масла для лодочного двигателя

Мощность мотора (л/с)	Количество масла (мл)
От 3 до 7	200
От 9,8 до 18	370
От 20 до 30	430
От 40 до 50	500
Более 70	900-1000

Пошаговый инструктаж по замене масла в редукторе

Для замены масла в редукторе вам понадобится:

• Масло, подходящее для вашего движка;
• Тара, чтобы слить использованную смазку с редуктора;
• Отвертка шлицевая с коротким наконечником;
• Насадка на тюбик или насос для закачки для большого объема;
• Прокладка под пробку;
• Подставка, если мотор снят с транца.
• Тряпка для рук.

Инструктаж замены масла:

1. Расположите дейдвуд вертикально. Для этого лучше установить мотор на транец или подставку.
2. Поставьте тару под ногу двигателя для слива отработанной смазки.
3. Вывинтите пробку и слейте масло в тару.
4. Поменяйте прокладку на пробке.
5. Воспользуйтесь тюбиком насадкой для замены масла в маломощном движке или специальным насосом для мощных двигателей.
6. Плотно вставьте шприц или насадку в сливное отверстие или просуньте насосную трубку в слив и насосом накачайте масло.
7. Когда подача масла завершена, а насос или тюбик находятся внутри сливного бака, завинтите верхнюю пробку.
8. Выньте тюбик или насосную трубку и быстро завинтите нижнюю пробку. Масло при этом слегка подтечет.
9. Воспользуйтесь тряпкой для рук.
10. Вывинтите крышку контрольного отверстия и оцените уровень масла в резервуаре.
11. При необходимости долейте масла до рекомендуемого производителем мотора уровня.
12. Завинтите в притык пробки и протрите поверхность мотора от смазки.

Итак, замена масла в лодочном моторе не представляет особой сложности даже для новичка. Все, что необходимо – это последовательность, неторопливость, хороший настрой и дружеская поддержка, которую и обеспечит вам Клуб Серьезных Рыбаков.

Видео

Видеосюжет рассказывает, как поменять масло в лодочном моторе.

Какое масло для редуктора лодочного мотора выбрать?

Подвесные лодочные моторы имеют в своей конструкции узлы, отдельные детали которых подвержены износу в результате трения. Одним из таких узлов в двигателе является редуктор. Для защиты от износа трущихся пар используется специальная трансмиссионная смазка.

Любая смазка при эксплуатации снижает свои защитные функции, поэтому подлежит замене через определенное время. Замену масла в редукторе подвесного лодочного мотора можно произвести у дилера. Процедура смены масла в редукторе несложная, но требующая соблюдение определенных правил. Поэтому многие владельцы моторов производят замену масла в редукторе ПЛМ самостоятельно.

Как выбрать масло для редуктора лодочного мотора

Особенность эксплуатации моторов такова, что редуктор с винтом работает под водой. Сам двигатель вместе с редуктором имеет водяную систему охлаждения. То есть внутри двигателя по специальным каналам циркулирует вода, которая поступает из водоема и охлаждает нагревающиеся от трения детали.

Производители моторов рекомендуют применять для редуктора специальные масла, имеющие в своем составе присадки, связывающие воду. Антиэмульсионные присадки противостоят образованию эмульсии, но их возможности не безграничны. С большим объемом воды они, конечно, не справятся.

Трансмис сионные масла, использующиеся в коробках передач и редукторах автомобилей, не имеют комплекта антикоррозийных и антиэмульсионных присадок, связывающих воду и защищающие трущиеся пары от масляного голодания. Применять их производители лодочных моторов не рекомендуют. Выгода от низкой их стоимости может обернуться дорогостоящим ремонтом редуктора.

Вязкость трансмиссионных масел, обеспечивающая надежную работу редукторов лодочных моторов, должна соответствовать классу SAE 80W-90. Стационарные лодочные моторы требуют масла с вязкостью SAE 85W-90.

Масла стандарта API GL-4 предназначены для смазки конусных и гипоидных передач, у которых имеется незначительное смещение осей, работающих в переменных по тяжести условиях — от лёгких до тяжелых. Обычно содержит половину объема присадок применяемых для масел более высокого класса API GL-5.

Масла API GL-5 используют для более загруженных гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей передач, работающих в суровых условиях.

Таким образом, масла API GL-5 имеют большее количество присадок, обеспечивают лучшие противозадирные свойства, защищают трущиеся поверхности в условиях ударов, высоких нагрузок и давлений. То есть масла API GL-5 полностью перекрывают требования стандарта API GL-4.

Какое масло используется для редуктора лодочного мотора

Масло по стандартам SAE и API, которое необходимо заливать в редуктор мотора указывается производителем в паспорте на ПЛМ. Кроме того, для каждой марки двигателей рекомендовано масло определенного производителя.

Масло для моторов Yamaha

Для всех своих лодочных моторов Yamaha рекомендует масла для гипоидных передач Yamalube Gear Oil SAE 90 GL-4. Высококачественное масло, разработано специально для всех моторов Yamaha, протестировано и одобрено Yamaha Marine.

Защиту при работе редуктора на высоких скоростях, от коррозии, ржавчины обеспечивает содержащийся в масле комплект присадок. Они обеспечивают долгий срок службы моторов. Масляная пленка на поверхности трущихся узлов стойко к окислению и высоким температурам. Масло исключает отложения возле уплотнений, не образует пены.

Масло для моторов Tohatsu

Tohatsu не отдает предпочтения какому-то производителю масла. В редукторы его моторов можно заливать масло любого производителя, отвечающее требованиям API GL-5, SAE 80W-90.

Масло для моторов Mercury

Mercury рекомендует для своих моторов исключительно масла Quicksilver, в линейке которых 3 группы трансмиссионных масел. Масло Premium используется для редукторов всех типов подвесных моторов с мощностью до 75 л.с. и соответствует классу SAE 80W-90.

Стационарные двигатели MerCruiser, подвесные моторы с мощностью, превышающей 75 л.с., требуют масло High Performance. Смешивать эти масла друг с другом запрещается. Масла содержат уникальный пакет присадок, которые снижают появление эмульсии при попадании воды в корпус редуктора.

Сколько масла в редукторе лодочного мотора

Двигатели разной мощности у производителей отличаются друг от друга и конструкцией редуктора. Чем выше мощность, тем больше нагрузок испытывают детали редуктора. Так как размеры редуктора увеличиваются с мощностью мотора, то соответственно требуется больший объем смазочного материала.

Как проверить масло в редукторе лодочного мотора

Для проверки масла в редукторе:

• ставим мотор вертикально на подставке или транце;
• находим с левой стороны редуктора верхнее (контрольное) отверстие, откручиваем пробку;
• вставляем в отверстие щуп, вынимаем, в качестве щупа можно использовать обычную спичку;
• если щуп сухой, доливаем масло.

Как заменить масло в редукторе лодочного мотора

Чтобы заменить масло, понадобятся:

• емкость, куда необходимо слить отработанное масла;
• широкая шлицевая отвертка;
• прокладки для пробок;
• специальный насос для закачивания масла большого объема, если объем небольшой масло заливается непосредственно через насадку в тюбике;
• новое трансмиссионное масло;
• подставка под подвесной лодочный мотор, в случае если мотор не установлен на транце.

Последовательность действий

• Устанавливаем мотор на подставке с вертикальным расположением дейдвуда. Если мотор установлен на транце, то дейдвуд также устанавливаем в вертикальном положении. Мотор необходимо установить, чуть приподняв над поверхностью.
• Под мотор устанавливаем емкость для слива отработанного масла.
• Откручиваем нижнюю сливную пробку. Масло начнет сливаться в емкость для слива.
• Откручиваем верхнюю пробку. Ждем пока масло полностью стечет из редуктора (минут 10). ВНИМАНИЕ! Некоторые «мастера» после слива масла рекомендуют промыть редуктор бензином. Ни в коем случае этого делать нельзя. Бензин разрушает сальники, после чего в редуктор попадает вода, образуя эмульсию.
• Меняем прокладки на пробках (пока стекает отработавшее масло).
• Заливаем приобретенное свежее масло в редуктор. Для заправки масла небольшого объема используются специальные тюбики (бутылки), которые имеют насадку, плотно вставляющуюся в сливное отверстие. Если объем большой, то применяют специальные насосы. Вставляем в нижнее сливное отверстие насадку (трубку) и выдавливаем масло из тюбика (качаем насосом масло из емкости большого объема).
• Заливку масла прекращаем при условии, что из верхнего контрольного отверстия начало вытекать масло, и это мало без пузырей воздуха.
• Удерживая тюбик (насос) закручиваем верхнюю пробку.
• Как можно быстро для минимизации потерь масла убираем тюбик (насос) от нижнего сливного отверстия и закручиваем сливную пробку. Определенная часть масла все равно вытечет. Если объем небольшой, то беспокоиться не стоит.
• Проверяем уровень масла, открутив верхнее контрольное отверстие. Если масла вытекло много, то необходимо его добавить. Низкий уровень масла может привести к выходу редуктора из строя.
• Плотно затягиваем пробки. Вытираем масло с редуктора. Отработанное масло передаем на специальные предприятия для дальнейшей утилизации.

Выполняя простые, но необходимые рекомендации по техническому обслуживанию редуктора (проверка и замена масла) самостоятельно, мотор будет долго радовать своей надежной, безотказной работой на рыбалке или простом отдыхе и прогулках на воде.

Замена масла в лодочном моторе

Силовые агрегаты японской марки характеризуются повышенным запасом ресурса не только на фоне дешевых китайских аналогов, но и в отношении своих главных конкурентов. Ключевые узлы пригодны для быстрого обслуживания и ремонта даже в полевых условиях, цилиндры работают многие годы в тяжелых условиях — под значительной нагрузкой. И если взять за привычку правильно эксплуатировать мотор и консервировать его на зиму, то двигатель прослужит по-настоящему много времени.

Регламент техобслуживания лодочного мотора Ямаха

Главное, от чего следует отталкиваться при техобслуживании техники — это официальный регламент, предусматривающий периодичность ТО, набор необходимых процедур, прочие рекомендации производителя. Все это основано на продолжительных испытанияхв различных условиях и призвано минимизировать риск “убить” движок из-за банального недосмотра.

Ниже приведена таблица плановых ТО с рекомендованными интервалами.

Пройдемся по основным пунктам подробнее:

1. Свечи зажигания — первая проверка выполняется через 10 моточасов (после обкатки — их желательно либо заменить, либо очистить от масла, нагара), затем — через 3 месяца и в дальнейшем каждые полгода.
2. Масла — замена в редукторе и картере (для 4-тактных моделей) каждые 100 ч или 6 месяцев. В любом случае выполняется замена после обкатки.
3. Распределение зажигания — проверку и настройку рекомендуется проводить не реже, чем дважды в год.
4. Канал охлаждающей жидкости — необходимо постоянно следить за “контролькой” и при уменьшении струи незамедлительно чистить канал. По регламенту чистку от грязи и налета на стенках нужно выполнять каждые 100 часов, а первый раз — через 50 часов после обкатки. Также в Yamaha подчеркивают важность промывки канала чистой, пресной водой после плаванья в соленых, мутных водоемах.
5. Гребной винт — на предмет коррозии и биения винт осматривается вместе с заменой масел.
6. АКБ — аккумулятор проверяется на силу тока и другие параметры каждый месяц, независимо от пройденного пути.
7. Карбюратор — чистка и регулировка должна проводиться параллельно с заменой масла, также система питания проверяется после обкатки и при преодолении первых 50 моточасов.

Консервация лодочного мотора Ямаха на зиму

Сперва нужно определиться, зачем вообще нужна консервация. В принципе, если мотор хранится в сухом, отапливаемом гараже, где температура не опускается ниже нуля, то консервация не обязательна. Если же мотор подвергается воздействию низких температур, то это способно повредить целый ряд узлов. Все связано с образованием конденсата — он сперва имеет вид капелек влаги, но в случае замерзания лед расширяется, заставляя материалы трескаться, терять герметичность. Также в сырых, холодных условиях повышается риск развития коррозии металла.

Раньше владельцы моторов Yamaha прибегали к помощи дешевых масел, заливая их прямо в цилиндры. Но сегодня эксперты рекомендуют использовать специально предназначенные для этого спреи. Особенно полезна процедура распыления защитного вещества для двухтактных моторов, у которых отсутствует картер. Смысл процедуры заключается в том, что в кривошипной камере создается облако консерванта, который оседает на поверхности деталей и стенок цилиндров.

С помощью стартера из системы охлаждения выгоняется оставшаяся вода — это нужно обязательно сделать. Также примерно раз в месяц рекомендуется проворачивать коленвал. Что касается замены масла в редукторе и картере, то эту процедуру лучше выполнить перед консервацией, а не после окончания зимы, так как старая смазка меньше сопротивляется коррозионным процессам, нежели новая. Для поверхностной обработки лодочного мотора используется специальный спрей, но за неимением такового сойдет и обычный тефлоновый спрей для смазки велосипедных цепей. Особое внимание уделяется резьбовым соединениям и кронштейнам, поворотным механизмам.

СОВЕТ:

Не поленитесь снять на зиму гребной винт. Это позволит удалить с вала грязь, намотанные куски лески, а также проверить геометрию, смазать шлицы.

ВАЖНО:

Во время консервирования мотора не наносите смазку на анод, так как он должен иметь непосредственный контакт с водной средой. В противном случае возрастает риск коррозии лопастей винта.

Лодочные моторы. Замена масла в редукторе.

Надежность работы лодочного мотора напрямую зависит от его состояния, которое, в свою очередь, поддерживается владельцем. Либо, не поддерживается.

Сезонное техническое обслуживание, при хорошем обращении с мотором и
своевременной консервации (этот момент мы рассмотрим в другой статье), не вызывает никаких трудозатрат и не требует специальных знаний. Начнем с осмотра редуктора и замены масла в нем.

1. Вывешиваем лодочный мотор вертикально и откручиваем сливные пробки масла редуктора. Последовательность на данном этапе значения не имеет.

2. Смотрим на вытекающее масло. Точнее, уже на «отработку». Вытекающее на первых секундах масло темного цвета особо пугать не должно, это и есть т.н. отработка. После обкатки, на первом ТО, масло (если редуктор герметичен) будет идти прозрачное и с блестками, как лак для ногтей у супруги. Так же это называют стружкой. Разумеется, частицы этой стружки не должны превышать размеры блесток в лаке супруги. В противном случае, редуктор подвергался серьезным нагрузкам, что (при правильной эксплуатации) должно вызвать подозрение в качестве сборки и подгонке деталей. В частности, несерьезные китайские производители, имеющие поставки только в Россию, под разными торговыми марками, имеют свойство забывать устанавливать проставочные шайбы на вал винта к шестерням. В случае наличия эмульсии (масло цвета кофе с молоком), стоит серьезно озадачиться герметичностью редуктора.

Проблемы герметичности мы еще обсудим. На данном этапе, если масло чистое, с небольшим притемнением в самом начале, о герметичности больше не думаем, все в порядке.

3.Даем маслу полностью стечь. Если через минуту струйка стекающего масла уменьшилась, то не спешите сразу заправлять новое. На данный момент в редукторе осталось еще 60% масла.

Образуется некая масляная пробка, которую, если поджимает время, удобно удалять автомобильным насосом с соответствующей по диаметру резьбы сливных болтов редуктора насадкой. Она может быть самодельной, хотя бы из пластикового конуса любого герметика, который просто с усилием вкручивается в верхнее отверстие редуктора.

Даем насосом давление в редуктор — и все масло весело и с брызгами во все стороны моментально выходит. Вылетать будет под прямым углом к плоскости отверстия, так что, заранее просчитайте угол отхода. Убедившись, что в редукторе масла больше нет, заливаем новое.

Можно встретить советы о промывке редуктора бензином, но мы не рекомендуем эту процедуру, если с вашим редуктором все в порядке. Эластичности сальнику промывка не придаст, если сальник травит, то его нужно обжимать либо менять на новый. При сильной отработке смыть остатки лучше тогда тем же редукторным маслом через верхнее отверстие.

4.Вставляем теперь в нижнее отверстие редуктора носик тубы с маслом. Удобнее, конечно, пользоваться специальным насосом, но смысл покупать его у дилеров ПЛМ есть только для сервиса. Как вариант, можно для этого приспособить пластиковые бутылки с насосами из-под всяких моющих средств и т.д., но не все пропускают через себя вязкое масло. Заметьте, масло используем только специализированное, для лодочных моторов. В споры насчет «почему», мы не лезем, для тех, кто уверен в полной аналогии авто- или мото- масла, может, конечно, заливать его. Фирма, производящая редукторные масла значения не имеет. Одними из лучших считаются Motul и Quicksilver. Как редукторное, так и моторное.

5.Закачиваем масло до тех пор, пока оно не появится в верхнем отверстии, и, не вынимая носик тубы, закручиваем верхнюю пробку, предварительно заменив прокладку на новую. Если прокладка не сильно спрессована , достаточно эластична и цела, можно оставить ее, но потом обязательно поменять. Так же , в крайнем случае, можно вырезать прокладку из толстого паранита, но это только временная мера.

6.Вынимаем носик тубы или насос и закручиваем нижний болт, опять же, с новой прокладкой. Небольшое количество масла успеет выйти, ничего страшного, а вот разряжение, создаваемое в верней части редуктора, не даст ему хлынуть обратно потоком. Именно поэтому, мы закрутили сначала верхнюю пробку. Заливаем масло мы с нижнего отверстия из-за обратного действия: избыточное давление не даст нам заправить масло сверху.

7.Затяжка болтов производится лишь с небольшим усилием, только примять поплотнее прокладку. В противном случае, на следующем ТО потребуется специальная отбойная отвертка.