Диагностика подвески. Как правильно?
Сегодня мы вновь возвращаемся к теме диагностирования подвески автомобиля. Столь пристальное и стабильное внимание к этому вопросу объясняется довольно просто. Для большинства мультимарочных автосервисов замена деталей подвески и регулировка ходовых характеристик автомобиля – один из основных источников дохода. Соответственно, правильная организация процессов диагностики и ремонта подвески – это верный способ увеличения прибыли и повышения финансовой стабильности предприятия.
Традиционный набор оборудования и инструментов, с помощью которых автослесарь проверяет состояние подвески и рулевого управления не менялся в течение довольно долгого времени.
Входной контроль – в основе всего
В настоящее время на рынке есть вполне объективные технологии для проверки состояния тормозной системы и амортизаторов. Позволяют производить диагностику тормозной системы, рулевого управления, определять размер увода автомобиля от прямолинейного движения в мм/м, тестировать амортизаторы автомобиля (определять показатели демпфирования и резонансную частоту) по методу EUSAMA. Что же касается шаровых соединений, рулевых наконечников и так далее, то ничего кроме визуального контроля их состояния производители оборудования предложить пока не могут. Соответственно, максимальная комплектация поста диагностики подвески включает в себя: тормозной стенд, стенд проверки амортизаторов, пластину бокового увода колес, и гидравлический люфт-детектор, расположенный на смотровой яме, либо в составе ножничного подъемника, – отмечает эксперт компании «Альпока Групп» Владимир Платон — данная комплектация позволяет в течение 10-15 минут получить максимально полную информацию о состоянии подвески и загрузить работой посты общего ремонта».
Количество автосервисов, оборудованных данными линиями входного контроля, по словам Владимира, активно растёт. Многие владельцы станций технического обслуживания уже осознали, что данная линия – эффективный инструмент загрузки автосервиса и привлечения клиентуры.
«В Европе широко распространена практика обязательного прохождения автомобиля через данную линию на въезде в автосервис. Многие предприятия не берут за это дополнительную плату. Клиент приезжает на замену масла, а ему дополнительно делают диагностику подвески. Смысл данной операции заключается в том, чтобы дать клиенту максимум информации о том, в каком состоянии находится его автомобиль. Вовсе не обязательно, тут же убеждать клиента, отремонтировать все выявленные дефекты. Вы просто сообщаете ему о том, что тормозные усилия на колесах распределяются неравномерно, а рулевые тяги нуждаются в замене через 2-3 тысячи километров. Практика показывает, что через некоторое время эти клиенты возвращаются на СТО, и выполняют данные работы.» — заявляет Владимир Платон
Расположение поста диагностики в ремонтной зоне может быть любым. Главное условие – наличие свободного пространства 8 метров в длину и 3 метра в ширину. Целесообразнее устанавливать её на въезде в автосервис, чтобы после прохождения линии, автомобиль мог свободно ехать на любой из постов ремонта, без лишнего руления по ремонтной зоне. Впрочем, линия проверки диагностики не осложняет проезд автомобилей, поскольку все её элементы устанавливаются заподлицо с полом и не затрудняют маневрирование внутри помещения.
Комплексный подход
Впрочем, есть и другие точки зрения на саму технологию диагностики подвески, а следовательно и на набор необходимого для этого процесса оборудования. Директор компании «Барклай Холдинг» Дмитрий Буянов считает, что современные условия ремонта автомобилей требуют комплексного подхода во всем, даже в таком, казалось бы, банальном вопросе, как замена шаровых опор, или тормозных колодок.
«В первую очередь, давайте ответим себе на вопрос: «Зачем к вам едет клиент?». Он ведь заезжает на станцию не для того, чтобы поменять колодки, или заменить амортизаторы. Он хочет, чтобы вы восстановили идеальную управляемость его автомобиля, плавность хода и комфортабельность вождения. Кроме того, он ожидает, что ходимость установленных в процессе ремонта запасных частей будет сопоставима с ресурсом оригинальных. – отмечает Дмитрий Буянов, — Главная задача автосервиса – добиться такого результата, и вот для этого уже требуются самые современные средства диагностики и регулировки, не только ходовой части автомобиля, но и некоторых сопутствующих систем».
Давайте рассмотрим предложенный Д. Буяновым подход на нескольких примерах. Итак, всю работу по ремонту подвески и рулевого управления можно разделить на 4 этапа:
— определение проблемы,
— подбор запасных частей,
— правильная установка запасных частей,
— обеспечение максимального межремонтного пробега.
Допустим, ваш клиент приезжает на автосервис с неопределенным стуком в подвеске. Источник стука вы можете диагностировать только визуально – других способов диагностики, как справедливо выше отметил Владимир Платон пока не изобретено. Будете ли вы при этом использовать детектор люфтов, который значительно облегчает физическую работу автомеханика, или нет – ваше дело. Можно лишь отметить, что «раскачивание» вручную подвески таких автомобилей, как Toyota Land Cruiser, Volkswagen Touareg, Mitsubishi Pajero требует довольно серьезной физической подготовки. Если вы хотите, чтобы ваш сотрудник к концу рабочего дня ещё сохранял способность крутить гайки, то стоит позаботиться о гидравлическом помощнике.
В процессе диагностики выясняется, что источником стука является, шаровая опора, либо сайлент-блок. Естественно, первоочередная задача – подобрать клиенту деталь оригинального качества и правильно установить её на автомобиль. Однако на этом работа не должна заканчиваться. Автомеханик обязан проверить работоспособность сопутствующих узлов, которые могут повлиять на дальнейшую ходимость данной детали. «Если речь идет о шаровой опоре, рычагах, сайлент-блоках, рулевых тягах, то необходимо в обязательном порядке проверить работоспособность амортизаторов. Если его демпфирующие свойства уже сильно далеки от идеальных, то необходимо указать клиенту на это и объяснить, что это может стать причиной преждевременного износа только что установленных автокомпонентов. – поясняет Дмитрий Буянов. – Безусловно, дальнейшие решения о ремонте принимает сам клиент, но он должен обладать всей полнотой информации, чтобы у него потом не возникало вопросов – почему у новой шаровой так быстро порвался пыльник и тому подобное».
Обратная взаимосвязь должна присутствовать при замене амортизаторов. Если вы меняете стойки, то надо проверять шаровые, сайлент-блоки, рулевые наконечники, рычаги и состояние ступичного подшипника. При выявлении дефектов – указывать на них клиенту и рекомендовать замену. Не случайно, сервис-центры KYB дают максимальную гарантию на свои амортизаторы только в том случае, если клиент при замене восстанавливает подвеску целиком.
Подобных примеров в сфере ремонта ходовой части и подвески можно привести очень много. Замена тормозных колодок должна сопровождаться диагностикой тормозного диска и его выравниванием, при необходимости.
Установка новых деталей рулевого управления обязательно должна сопровождаться проверкой углов установки колес и выставлением руля в нулевое положение. Причем последняя операция на современных автомобилях выполняется с помощью системного сканера, а не «на глаз», как это было принято ещё несколько лет назад. Тем не менее, на которых автосервисах сегодня до сих пор выравнивают положение руля путем перестановки рулевого колеса на шлицах рулевой колонки, что недопустимо.
Подведем итог.
Конечным итогом ремонта должно стать предоставление клиенту объективных данных о том, «как было» и «как стало». Если мы будем ориентироваться на такой подход в ремонте подвески, то набор автосервисного оборудования, который так или иначе задействуется в процессе диагностики ходовой части будет включать в себя следующие стенды:
1. Люфт-детектор. Не обязателен, но облегчает работу при большом потоке клиентов.
2. Стенд проверки амортизаторов. Проверка автомобиля на данном стенде обязательна, как при замене самих амортизаторов, так и при ремонте сопутствующих узлов, чтобы продлить их ходимость.
3. Стенд «развал-схождения». Рекомендуется использовать стенд 3D, поскольку при большом потоке клиентов, стенды с навесными датчиками могут сдерживать пропускную способность СТО.
4. Сканер для установки руля в нулевое положение. Естественно, постоянное использование сканера на посту регулировки углов установки колес может не понравиться вашему диагносту, а покупка нескольких мультимарочных сканеров на один автосервис, вряд ли оправдает себя с экономической точки зрения. Компания «Барклай Холдинг» рекомендует использовать для этих целей прибор «Нано Сервис». Это небольшое устройство, для подключения к блоку управления автомобилем, которое позволяет установить руль в нулевое положение, установить ксеноновые фары в режим регулировки, дать команду на ЭБУ на разведение тормозных цилиндров. «Нано-сервис» в современном автосервисе также необходим, как динамометрический ключ, чтобы не отвлекать диагноста на решение задач, не связанных с диагностикой.
Повышение конкурентоспособности – это не только увеличение пропускной способности, но и установление доверительных отношений с клиентом. Обслуживать постоянного клиента всегда выгоднее, чем искать нового. Если вы в своей работе будете помнить об этом, то вам не придется решать проблему с заполняемостью своего предприятия.
Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части
Многие автосервисы прямо-таки зазывают к себе клиентов сделать диагностику ходовой. Деньги за это просят разные, в гаражах сделают и за сто рублей. Действительно, никакого дорогого оборудования для этого не надо (проверку углов развала и схождения в диагностику обычно не включают). Нужны только подъёмник, монтажка, немного сил в руках и внимательность. То есть ничего сложного в этой процедуре нет, а так как проводить её периодически просто необходимо, расскажем, как это делают в сервисе, и можно ли сделать её самостоятельно.
Зачем нужна диагностика?
Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?
П ервый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.
Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».
Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.
Про рычаги и стойки
Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.
История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.
Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?
Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.
В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).
Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).
О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.
На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).
Передняя подвеска
Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.
Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.
Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.
Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).
Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.
Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.
Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.
Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.
Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.
Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.
И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.
Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.
Теперь переходим назад
Задняя подвеска
Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.
Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.
Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.
Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.
Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.
Вместо заключения
Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.
За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)
