Как самому сделать диагностику автомобиля?
Описание процесса того, как сделать диагностику автомобиля самому: программное обеспечение и алгоритм действий для самостоятельной диагностики, тонкости и нюансы. Фото и видео.
Содержание статьи:
- Компьютерная диагностика автомобиля
- Устройства для диагностики
- Программное обеспечение для самостоятельной диагностики
- Порядок действий при самостоятельном диагностировании
- Видео про диагностику автомобиля
Несмотря на тот факт, что специалистов по диагностике достаточно, а станции техобслуживания – на каждом шагу, провести диагностику своего автомобиля собственными силами могут захотеть многие автомобилисты. Причиной тому – нежелание слишком часто обращаться к диагностам СТО, да и дело это затратное.
Иногда встречаются такие «специалисты», что уж лучше потратить немного времени на изучение вопроса и сделать диагностику самому. Это позволит выявить ошибки и, если они незначительные, то устранить их самостоятельно. А если потребуется устранить серьезные неполадки – обратиться к мастерам техобслуживания.
Никто не будет спорить, что регулярно проверять состояние основных узлов и агрегатов своего автомобиля – важный вопрос. Это позволит быть уверенным в нормальной работе ТС. Если есть какие-то неисправности – не запускать процесс, а своевременно их ликвидировать. Вот почему самостоятельная диагностика – актуальный вопрос.
Какие особые способности или приборы нужно иметь, чтобы провести ее? Если разобраться, изучить и освоить процесс самостоятельной диагностики по силам рядовому автолюбителю, который дружит с компьютером. Этому стоит научиться каждому, кто за рулем.
Компьютерная диагностика автомобиля
Автомобиль – сложная система электронного оборудования. Устройство ТС с каждым годом все более совершенствуется, выходят новые модели, оснащение становится технологичнее.
Электронный блок управления машины состоит из комплекса систем и устройств, которые отвечают за разные функции и действия. Системы обмениваются данными через шину, а каждый блок систем автомобиля имеет выход на диагностический разъем.
Этот встроенный разъем дает возможность собрать данные по неисправностям, контролировать процессы и перепрограммировать системы. Автомобили, выпущенные после 1996 года, оборудованы бортовым компьютером с диагностическим разъемом OBD-2. Этот стандарт подключения совместим с любыми ПК.
При осуществлении своими силами компьютерной диагностики даже те, кто находится в самом начале освоения этого навыка, получают много преимуществ:
- нет необходимости часто посещать СТО, а только если поломка действительно серьезная;
- экономия денежных ресурсов;
- проверить, насколько качественно вам провели техобслуживание;
- если вы хотите приобрести автомобиль и осматриваете его, появляется возможность выяснить подробности технического состояния;
- легко можно выяснить, какая неисправность вызвала высвечиваниие «Check engine», затем ликвидировать ее.
Устройства для диагностики
С целью компьютерной диагностики надо иметь: ноутбук с функцией Bluetooth (планшет или смартфон с Bluetooth), софт по диагностике (одна программа или несколько) – его нужно установить заранее на то устройство, с которого будет вестись проверка, а также сканер-адаптер. Если не работает Bluetooth, подойдут адаптеры, которые подсоединяются к порту автомашины посредством компьютерного соединительного кабеля.
Устройства могут быть любые, лишь бы был обеспечен выход на экран: планшет, ноутбук, смартфон, ПК. Самым удобным и мобильным вариантом будет смартфон, который занимает минимум места, а функции и память у него сопоставимы со средним ПК.
Существует множество видов адаптеров, которые продаются и широко доступны. Среди них есть такие, которые предназначаются для автомашин конкретных марок. Существуют и универсальные, подходящие для автомобилей разных производителей.
В автосервисах работают с профессиональными приборами, которые считывают данные конкретных марок авто. Любители часто приобретают простенькие и недорогие сканеры, которые обладают универсальностью. Например, универсальный адаптер (диагностирует многие марки машин) KKL USB VAG-COM 409.1 (стоит около 1 тысячи рублей).
Продаются мультимарочные сканеры, предназначенные для использования диагностами начального профессионального уровня, они дороже. Автомобильный сканер BLACK CDP+ 2016 стоит 7500 рублей и подходит для диагностики автомашин большинства производителей.
Известный у автомобилистов сканер «Вася-Диагност» работает с машинами из группы «VAG» (Audi, Skoda, Volkswagen), стоит около 6000 рублей.
Универсальный сканер ELM327 OBD2 bluetooth имеет хорошее качество и нормальную цену, поддерживает автомобили всех марок, вышедших в продажу с 1996 года. Его можно купить по цене 1500–2000 рублей.
Очень популярный у автолюбителей ELM327 1.5 произведен в Китае и стоит около 5 долларов США. Считается надежным, работающим со всеми новыми и старыми машинами, передача данных – по Bluetooth.
Оснащенные технологией Bluetooth автосканеры умеют:
- распознавать коды ошибок и расшифровывать их: читать данные двигателя, коробки АКПП, ABS, причем интерфейс приборов на русском;
- наблюдать за значением датчиков в реальном времени: на дисплей выводятся данные по расходу топлива, напряжению бортовой сети, температуре охлаждающей жидкости, оборотам двигателя, скорости движения авто, состоянию топливной системы, напряжению датчика кислорода;
- стирать найденные ошибки из ЭБУ машины;
- загружать и настраивать расширенный набор кодов ошибок по авто конкретных марок;
- автоматически отправлять логи и значения датчиков на сервер.
Программное обеспечение для самостоятельной диагностики
Весь процесс диагностики происходит по следующей схеме. Программа-диагност через COM-порт отправляет импульс на тестер и контроллеру автомобиля. В ответ контроллер возвращает свой импульс. Получив его, утилита обрабатывает и выводит результат на смартфон или компьютер. Этот обмен данных происходит по протоколу, который может быть у каждого автопроизводителя свой. В основной массе случаев все же диагностика автомобиля происходит по протоколу ODB-2.
Диски с необходимым софтом поставляются в комплекте с адаптером. Помимо этого, есть возможность самостоятельно скачать их в интернете – они доступны в бесплатном и платном варианте. Диагност-утилиту следует выбрать, исходя из марки автомобиля – в сети можно найти много рекомендаций и отзывов по работе диагностического софта.
Использовать при диагностике можно только одну программу, а можно установить их три-четыре сразу, чтобы во всех деталях разобраться с поступающей от бортового компьютера информацией.
Утилиты выводят на экран используемого устройства базовые параметры, которые поступают от разных систем машины. Становится доступна информация, по каким параметрам и условиям функционирует система, появляются коды ошибок, а также расшифровки этих кодов. После обнаружения причин ошибок и успешного устранения программа стирает сведения об ошибках из памяти.
«Uniscan»-софт может проводить проверку автомашин всех производителей (Европа, США, Корея, Япония), начиная с 2001 года выпуска: Ford, Chevrolet, Nissan, Toyota, KIA, Daewoo, BMW, Opel и др.
«Мотор-Тестер» – мощная утилита для профессионального применения, она диагностирует не только автомобили иностранного производства, но и российские ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.
«Vagcom» и «Vag Tool» – эти две программы применяют для диагностики авто VAG группы – Ауди, Сеат, Фольксваген, Шкода.
Для тех устройств, которые работают на Андроиде, самой лучшей программой считается «Torque». Она может легко сделать диагностическую проверку, проста в управлении и понятна каждому пользователю. Бесплатная версия обладает хорошим объемом функций, а платная уже представляет собой практически аналог бортового компьютера, который в реальном времени отслеживает все параметры машины.
Порядок действий при самостоятельном диагностировании
Соблюдая простой несложный алгоритм, можно успешно осуществить диагностику машины своими силами, не затрачивая много усилий и ресурсов.
- Включить ноутбук, планшет либо смартфон с установленной на него заранее программой автодиагностики.
Отыскать в автомобиле нужный нам диагностический разъем. Как правило, этот разъем находится где-то возле рулевой колонки. Иногда прячется в приборной панели, а в старых машинах его можно найти даже под капотом.
Не заводя мотор, вставить сканер и дождаться, когда засветится светодиодный индикатор подключения. Включать зажигание, только когда выполнены все настройки как сканера, так и ноутбука.
Активировать функцию Bluetooth на смартфоне (другом устройстве) и произвести сопряжение устройств. Понять, что процесс благополучно стартовал и все готово к работе, можно, когда адаптер просигналит светодиодным индикатором.
Запустить программу диагностики, подключить информационный поток данных от бортового компьютера автомобиля. Диагност должен сообщить, что автомобильный компьютер обнаружен, и начать обрабатывать поступающие данные. Затем программа выдаст на экран ключевые параметры.
Давайте программе команды по проверке разных параметров, выбирая нужные иконки. Данные начнут отображаться на компьютерном экране. Далее программное обеспечение выдаст коды ошибок, обнаруженные в ходе работы. Их можно сразу же, если есть подключение к интернету, расшифровать в сети. А также можно скопировать, записать, чтобы потом обратиться к расшифровкам ошибок, базы которых в интернете всегда есть в легком доступе.
Проверку можно производить на холостых оборотах. Иногда, делая проверку, даже нет необходимости заводить мотор. По окончании диагностики, когда ошибки найдены и расшифрованы, появляется выбор.
Если неисправность вызывает серьезные опасения, можно показать автомобиль специалисту, уже зная, в чем состоит проблема. Или же попытаться выполнить ремонт своими силами.
Иногда ошибку выдает не выход из строя какого-то устройства, а элементарный обрыв или замыкание проводки. Поэтому всегда первым делом стоит проверить проводку, а уж затем рассматривать замену дорогостоящих деталей.
Заключение
Компьютерную диагностику на самом деле не так уж сложно освоить, хотя бы на начальном уровне. А с опытом базовые знания расширятся, и можно будет приступить к более профессиональной диагностике.
Видео про диагностику автомобиля:
Приборы для диагностики автомобиля сделай сам
Спецификация: C 1 — 15 пФ, C 2 ‑ 8 – 30 пФ, C 3 ‑ 0 , 1 мкФ, C 4 ‑ 0 , 047 мкФ, C 5 — 470 ґ 25 В, C 6 ‑ 0 , 1 мкФ, C 7 — 2200 x 25 В, R 1 ‑ 4 , 7 – 6 , 8 МОм, R 2 — 130 кОм, R 3 — 100 кОм, R 4 — 10 кОм, R 5 — 10 кОм, R 6 — 1 МОм, R 7 ‑ 1 , 2 кОм, R 8 — 130 Ом, R 9 — 220 Ом, R 10 ‑ 0 , 2 – 0 , 25 Ом, R 11 — 470 Омб L 1 — 200 мкГн, Z 1 — 400 кГц ( 50 – 800 кГц)
DD 1 ,DD 2 -К 561 ИЕ 16 , DD 3 -К 561 ТМ 2 , DD 4 -К 561 ЛЕ 5 , VD 2 -КД 212 , VD 1 -КД 521 , VD 3 -КД 213 , VT 1 -КТ 3117 , VT 2 -КТ 817 , VT 3 -КТ 3102
YA 1 -Форсунка
SA 1 -Выбор длительности импульса
SA 2 -Выбор числа импульсов
SA 3 -Включение непрерывного режима
SB 1 -«Пуск»
Краткое описание : DD 4 . 1 – задающий генератор, для стабильности применён кварц. На счётчике DD 1 выполнен формирователь длительности импульсов отпирания форсунки. Длительность импульса можно выбирать 2 , 5 или 5 мс переключателем SA 1 . На счётчике DD 2 выполнен дозатор числа импульсов. Количество импульсов выбирается переключателем SA 2 . Выключателем SA 3 (фиксируемым) можно включить непрерывный режим. Это необходимо при промывке форсунок, в том числе ультразвуком. SB 1 – кнопка «Пуск», при нажатии на нее начинает работать дозатор. С 3 ,R 3 – служит для установки в ноль DD 2 ,DD 3 . 1 при включении питания. VD 1 ,R 6 ,R 5 ,C 4 – подавляет дребезг SB 1 . Можно обойтись и без него, но при длительном нажатии на SB 1 может произойти повторное включение дозатора. VT 3 – пародия на защиту от КЗ, с ней VT 2 (KT 817 ) может выдержать пару циклов работы дозатора. Вместо VT 1 , VT 2 можно поставить составной КТ 972 или КТ 829 , но тогда теряем еще 1 вольт на Uнас.кэ. При питании устройства от аккумуляторной батареи автомобиля стабилизации питания микросхем не нужно. Если от другого источника, то последовательно с L 1 нужно поставить резистор и стабилитрон на 10 – 15 В. На рис. 1 изображен сигнал на выходе DD 4 . 4 . Скважность приближена к рабочим условиям сигнала на форсунках. Гонки можно зафиксировать только хорошим осциллографом и на работу устройства они не влияют. Коэффициенты деления счетчиков можно изменять по необходимости – данные счетчики позволяют это делать в широких пределах, но кратно двум.
ТЕСТЕР ФОРСУНОК НА КР 1006 ВИ 1
© UKR-VLAD
Еще один вариант, присланный Владимиром, aka UKR-VLAD, из-за рубежа, с Украины.
D 1 ,D 2 -КР 1006 ВИ 1 . D 1 -ФОРМИРОВАТЕЛЬ длительности пачки (регулируется R 1 ) D 2 -длительность импульса на форсунке (примерно 5 ms. регулируется R 2 ). П 1 ‑я сделал из 4 ‑х мп (удобно – можно задать любую комбинацию)
Для запуска необходимо:
1 .Соединить разъем форсунок с тестером
2 .Подать питание на тестер
3 .Выбрать номер форсунки или несколько
4 .Нажать и отпустить кнопку (не более 1 сек.)
Тестер выполнен по минимуму. но все необходимое выполняет и достаточно стабилен.
Прибор для имитации сигналов ДПКВ
© Михаил Уханов. Ростов
Краткое описание схемы: На элементах D 1 . 1 ‚D 1 . 2 собран генератор с изменяемой частотой, так как выход с генератора имеет несимметричный меандр, далее стоит элемент D 2 . 1 который делит частоту на 2 и формирует правильный сигнал. Сигнал поступает на счётчик D 3 , счётчик имеет набранный коэффициент деления 60 , выходной импульс со счётчика поступает на триггер защёлку D 2 . 2 и сбрасывает его выход, чем запрещает счёт на элементе D 1 . 3 . Так как длительность импульса на выходе счётчика равна одному такту, мы имеем сброшенный выход триггера на два такта. И при следующем положительном фронте устанавливаем выход триггера в единицу, тем самым разрешаем счёт на выходе D 1 . 3 . Далее сигнал поступает на транзистор, и формируется неполярный сигнал со счётом 58 импульсов 2 пропуска.
Схема проверена на ЯНВАРЕ 5 . 1 . 1 . Количество оборотов имитированных схемой от 240 до 10200 об/мин. При этом без ошибок по датчику коленчатого вала.
Рекомендации: резистор регулировки частоты желательно ставить логарифмический, счётчик К 564 ИЕ 15 можно заменить на два счётчика К 561 ИЕ 8 немного подправив схему.
Программа тестер МЗ для систем Bosch M 1 . 5 . 4
© Mobil (Юрий)
Программа предназначена для тестирования модулей зажигания. Программа зашивается в ПЗУ, ПЗУ устанавливается на время тестирования в ЭБУ на место штатной. На высоковольтные провода устанавливаются заземленные разрядники. Не забывайте соблюдать осторожность при работе с высоким напряжением! После включения зажигания лампочка СЕ начинает мигать, при нажатии на педаль газа, ЭБУ начинает формировать управляющие сигналы на модуль зажигания длительностью 2 . 8 мС, на разрядниках должна появится искра. Частота искрообразования зависит от степени нажатия педали газа, чем сильнее нажата педаль тем выше частота. Во время искрообразования лампочка СЕ горит постоянно.
Частоту искрообразования переведенную в обороты двигателя ориентировочно можно оценить по тахометру. Если отпустить педаль газа, то формирование управляющих сигналов на МЗ прекратится, а лампочка СЕ начнет мигать. Данная программа позволяет оценить работоспособность модуля зажигания не снимая его с автомобиля, так же тестирование
прямо на автомобиле позволяет проверить высоковольтные провода, проводку до МЗ и выходы ЭБУ формирующие управляющие сигналы.
Программа писалась и проверялась на ЭБУ BOSCH M 1 . 5 . 4 2111 8 V 1411020 , но насколько я понимаю, будет работать и на 70 блоке. Хотелось бы чтоб проверили программу на 40 и 60 блоках. Впечатления, предложения и замечания принимаются по адресу mobil@udm.ru или в конференции. Скачать программу.
Программу можно зашить не только в 27 С 512 , но и в 27 С 64 , 27 С 128 и 27 С 256 , после програмирования необходимо отогнуть 1 и 27 ножки (чтоб они не вставлялись в панель) и соединить их с 28 ножкой для 27 С 64 , 27 С 128 , для 27 С 256 необходимо отогнуть 1 ногу и
соединить её с 28 .
Тестер для проверки цепи датчика скорости (ДС)
© Олег Братков
Один из способов проверить исправность датчика скорости и его электрических цепей – использовать эмулятор датчика скорости. Можно конечно подключить другой, контрольный ДС, и крутя его вал, попросить помощника или водителя последить за стрелкой на панели приборов – дёргается ли? Ну ещё есть варианты…
Эмулятор представляет из себя генератор на таймере « 555 », отечественный аналог К 1006 ВИ 1 . Существуем много разных схем для ускоренной подмотки показаний одометра, и почти всех их можно приспособить для этого. Однако выход настоящего ДС представляет из себя «открытый коллектор», поэтому для правильного согласования с цепями ДС использован транзистор малой или средней мощности, практически любой. Желательно применение защиты по питанию, резистор на 10 … 50 Ом и диод последовательно, и затем защитный диод или варистор. Вместо транзистора так же желательно поставить современный электронный ключ.
Хорошая защита обеспечит долгую жизнь устройства. Частота генерации определяется конденсатором С*, резисторами R* и резистором 2 кОм, включенным между 7 выводом и проводом питания, и должна быть 166 . 666 ( 6 ) Герц для 100 км/час, или с периодом следования импульсов 6 миллисекунд. Для большей стабильности конденсатор С* не должен быть керамическим или электролитическим. Лучше использовать конденсаторы серии К 73 . В частном случае такая частота получилась при указанных на схеме номиналах радиодеталей и С*= 1 мкФ, R*= 2 . 7 кОм. Надо учесть разброс параметров радиодеталей 🙂 Поставить подстроечный резистор, выставить частоту и заменить его на постоянный. При меньшей ёмкости С* и меньшем сопротивлении R* частота выше. Затем покрыть лаком и залить в «химметалом» или смолой, в одно целое с разъёмом. Получится фишка для проверки ДС 🙂
Ну и сама проверка: Жалобы на неработающий спидометр, ошибка в ЭБУ «неисправен датчик скорости». Снимаем разъём с ДС, включаем в него эмулятор. Светодиод на эмуляторе загорелся – питание есть. Стрелка спидометра отклонилась, ЭБУ (через линию диагностики) показывает известную скорость. Не обязательно именно 100 км/час, а сколько получится при изготовлении устройства. Вывод – неисправен или сам ДС, или его привод.
Проверка РХХ
У РХХ две электромагнитные обмотки, которые не связаны между собой. Одна обмотка – движение иглы вперёд, другая – соответственно назад. Перемещение иглы на один шаг происходит в момент подачи на обмотку питания, следующий шаг перемещения – подача питания в обратной полярности на ту же обмотку.
Нажатие и отпускание кнопки S 2 приводит к перемещению иглы, положение переключателя S 1 задает направление перемещения. Подозреваю, что в механизме РХХ использован анкерный принцип. © Олег Кравчук aka Ol- 102 iL
Другой, более совершенный и продвинутый тестер предложил Э.Горбатко (aka mster 2002 , researchm@yandex.ru). Эта небольшая freeware программа позволяет управлять Регулятором Холостого Хода, меняя скорость и направление движения, подключив его, через небольшую схему (схема подключения прилагается, Вам понадобится микросхема, добыть которую можно из блока GM ВАЗ) к LPT-порту любого персонального компьютера компьютера.
И, наконец, тестер РХХ от ALMI
Тестер предназначен для проверки исправности регулятора холостого хода с шаговым двигателем (далее – РХХ), устанавливаемого на автомобилях ВАЗ.
1 . При включении питания происходит инициализация РХХ, для этого выполняется 255 шагов в сторону задвигания штока, затем 70 шагов в сторону выдвигания. Эта логика является обратной к нормальной работе РХХ в составе дроссельного патрубка, так как выдвижение штока на 255 шагов недопустимо в том случае, если РХХ снят с ДП (шток может выйти из зацепления и выскочить вместе с пружиной).
2 . После инициализации прибор готов к работе. Нажатие кнопок “выдвинуть шток” и “задвинуть шток” приводит к соответствующим действиям. При выдвижении штока будьте внимательны, он может выйти из зацепления и выскочить вместе с пружиной!
3 . Непрерывный тест. Если нажать обе кнопки одновременно и ужерживать их более 3 сек., то прибор начнет периодическое задвигание и выдвигание штока на 255 шагов. Для прекращения теста нажмите любую кнопку.
4 . С помощью потенциометра возможна регулировка скорости перемещения штока РХХ.
Пояснения к схеме:
1 . Стабилизатор на 5 вольт LM 7805 можно заменить на любой другой, в том числе, в корпусе TO- 92 ( 78 L 05 ), так как потребляемый микроконтроллером ток очень небольшой.
2 . Конденсатор в цепи 1 ‑й ноги ATTINY 12 лучше использовать пленочного типа, так как керамические конденсаторы такой емкости обладают значительным ТКЕ (емкость сильно зависит от температуры).
3 . Драйвер РХХ можно использовать TLE 4728 G или TLE 4729 G. В зависимости от типа драйвера используйте соответствующий тип управляющей программы! Драйвер TLE 4728 G можно взять из неисправного ЭБУ Bosch MP 7 . 0 , драйвер TLE 4729 G – из ЭБУ Январь‑ 5 .
4 . Микроконтроллер ATTINY 12 L необходимо запрограммировать (прошить) перед установкой в схему.
Прошивка и описание внутри архива. СКАЧАТЬ
Акустический тестер ДПДЗ
Для проверки ДПДЗ простейшее приспособление от Уварова Сергея (aka ZERG) для экспресс – проверки датчика «на слух». Несложное, но очень эффективное устройство, работающее по принципу «старый шуршучий радиоприемник». Схема и описание.
ШТУЦЕР для манометра, для проверки давления топлива в рампе.
По многочисленным просьбам помещаем чертеж штуцера для подключения манометра к рампе. Чертеж выполнен и любезно предоставлен Hass & Dodgev. Для уплотнения используется любая подходящая резиновая трубка наружным диаметром 8 и длиной 6 мм. Чертеж, который Вам необходимо распечатать и отнести токарю, находится здесь. Если токарь начнет вдруг Вам втирать, что такой резьбы не бывает, смело разворачивайтесь и идите к другому токарю. В конце – концов найдется спец, который сделает Вам штуцер.
Разъем для подключения диагностического оборудования к автомобилям ВАЗ.
Разборка 55 -контактного разъема ЭБУ.
Чтобы облегчить разборку и добычу клемм с проводами разъем надо разобрать, т.е. не только снять защитный кожух, но и отделить верхнюю половины от нижней. При этом могут отломиться боковые держатели, на которых написаны номера клемм. Ничего страшного в этом нет. По окончании процедуры обе половинки разъема и боковые держатели прочно склеиваются обыкновенным японско-китайским супер-клеем (за 2 – 3 руб.). Затем рассмотрите фото готовых щипцов, видно, что конструкция их примитивная. Задача этих щипцов сжать в гнезде обе пружины вместе. Поэтому размеры их подгоняются под посадочное гнездо разъема.
Изготавливается это «чудо природы» из подручных материалом. Мне попалась сталистая проволока диаметром 3 мм. Пойдет и обыкновенный гвоздь. Проволоку разрезаем на три куска длиной по 2 , 5 см и скручиваем чем-то, или спаиваем, ил свариваем, или склеиваем, и т.д. в общем соединяем прочно. На фото представлен вариант, скрученный медной проволокой и спаянный с помощью ортофосфорной кислоты. Следующий этап: точильный. Потребуется плоский надфиль и тиски – подгонка размеров. Наконец, вставляем щипцы в разъем, нажатие с небольшим усилием, щелчок и… через 3 – 5 минут у Вас в руках 20 – 30 проводов с клеммами. Вытаскивайте все провода. Вставляются они потом в склеенный разъем очень легко.
