Почему машину уводит в сторону и как это устранить?

Существует ряд неисправностей, которые обязательно возникают в процессе эксплуатации любого транспортного средства. Распространенная неполадка – увод автомобиля в сторону при спокойном движении по прямой. Проявляется проблема по-разному: в одном случае машину сильно тянет влево (или вправо), во втором – слегка уводит на твердом дорожном покрытии, в третьем – сносит при торможении. Чтобы устранить это опасное явление, необходимо выяснить причины подобного поведения авто.

Почему машина отклоняется от прямой?

Когда автомобиль не желает двигаться прямо, ездить становится некомфортно – водителю приходится постоянно подруливать, а в некоторых ситуациях реально удерживать машину от сноса. Расслабляться нельзя – окажешься в кювете либо устроишь лобовое столкновение со встречным авто. С выяснением причин описанной проблемы лучше не затягивать.

Самопроизвольный уход машины с прямой траектории может быть признаком следующих неполадок:

• давление в передних шинах сильно отличается;
• неравномерный износ протекторов передних колес;
• неисправности деталей рулевого управления;
• проблемы передней подвески и ходовой части;
• сбои в работе тормозных механизмов.

Перед поиском причин желательно убедиться, что автомобиль действительно тянет в сторону, когда отпускаешь руль. Пример: при езде по грунтовым и плохим асфальтированным дорогам с колеями колеса стремятся двигаться по пути наименьшего сопротивления и неохотно покидают углубления. Проведите тест на ровном участке дорожного покрытия.

Основная масса перечисленных неполадок возникает в процессе разгона и поступательного движения авто. Неисправности тормозов заметны сразу: машину сносит при замедлении. Чем интенсивнее торможение, тем сильнее автомобиль отклоняется от прямой, а водителю – больше поворачивать руль для удержания транспортного средства на нужной траектории.

Проблемы с шинами

Разность давлений в баллонах передних колес – самая распространенная причина легкого увода автомобиля в процессе езды. Диагностируется проще некуда – достаточно измерить давление манометром и при необходимости подкачать просевший скат. Если машину тянет вправо, то пониженное давление должно наблюдаться в правом колесе и наоборот. В противном случае нужно искать неполадку в другом месте.

Не менее часто встречается неравномерный износ резины на колесах передней оси. Причины явления таковы:

• автолюбитель редко отслеживает давление в шинах;
• колеса не прошли процедуру балансировки;
• впереди стоят покрышки с разным рисунком и размерностью;
• скаты с направленным рисунком установлены неправильно;
• длительная езда с ненастроенными углами развала – схождения передних колес.

Резина разной степени изношенности нередко попадает на одну ось в результате сезонной замены. Владелец «железного коня» не пометил снятые колеса соответственно местам установки и в следующий раз надел их вразнобой. В результате шины задней и передней оси перепутались.

Справка. На переднеприводных авто передние скаты истираются значительно быстрее задних. Если колеса перепутать и поставить на одну ось, автомобиль начнет уводить в сторону более низкого протектора.

Как решить вопрос неравномерно истертой резины:

1. Подобрать вместо изношенного колеса шину с высоким протектором. Например, установить «запаску».
2. Сбалансировать колеса, проверить и откорректировать углы развала – схождения. Продолжить эксплуатацию и дождаться, пока дифференциал выполнит свою задачу – увеличит нагрузку на покрышку большего диаметра, отчего протектор быстро сотрется.
3. Поставить наперед задние скаты.

Избежать вышеописанных манипуляций довольно просто – своевременно подкачивать баллоны, производить балансировку с интервалом 5 тыс. км и посещать стенд развала – схождения каждые 10–15 тыс. км либо после сильного удара по подвеске.

Неисправности ходовой части и подвески

При возникновении механических неполадок машину ведет в сторону значительно сильнее, чем от перепада давления в шинах или разной высоты протектора. Причиной увода транспортного средства становятся такие неисправности:

1. Износ наконечников рулевых тяг. Шаровой палец плохо поворачивается в шарнире, а иногда попросту заклинивает. Явный признак – руль самостоятельно не возвращается в исходное положение, автомобиль продолжает двигаться по дуге.
2. Одна из рулевых тяг согнулась в результате удара и стала короче на несколько миллиметров. Нарушается угол схождения передних колес, ускоряется износ резины на пострадавшей стороне, машину ведет в соответствующем направлении.
3. Заклинила шаровая опора. Палец вращается вокруг собственной оси с большим трудом и не позволяет свободно поворачиваться колесам. На последней стадии износа шарнир издает громкий скрип – предвестник окончательной поломки.
4. Разрушен сепаратор одного из ступичных подшипников. Шарики рассыпались и перемололись в металлическую стружку, блокирующую вращение ступицы. Автомобиль тянет в сторону заклинивающего колеса.
5. После ремонта подвески процедура развала – схождения выполнена некорректно либо не сделана вовсе.

Совет. Не все причины отклонения транспортного средства от прямой настолько критичны. Случаются и более прозаические моменты, например, открутились болты, удерживающие ступицу. Отсюда рекомендация: перед поиском неполадок проверьте надежность резьбовых соединений подвески, ходовой части и рулевых тяг.

Как диагностировать указанные неисправности в гаражных условиях:

1. Загоните авто на смотровую канаву и проверьте шаровые пальцы рулевых тяг. Нужно взяться за тягу рукой и попытаться провернуть вокруг своей оси. Исправный шарнир даст ей вращаться с небольшим натягом, разболтанный – очень легко, заклинивший не позволит вовсе.
2. Согнутую тягу тоже легко заметить из смотровой ямы. Деталь подлежит немедленной замене, дальше можно ездить только после корректировки развала – схождения.
3. Чтобы проверить вращение шаровой опоры, желательно вывесить переднюю часть автомобиля и поворачивать колеса вручную. Вариант второй: диагностировать люфт путем поочередной раскачки колес.
4. Износ и разрушение подшипника не проходит беззвучно – явление сопровождается гулом и скрежетом в процессе движения транспортного средства. Чтобы убедиться в поломке, вывесите колесо с «шумной» стороны и раскрутите рукой. Разбитый подшипник сразу же остановит вращение либо начнет скрежетать.

Подшипник, находящийся в начальной стадии износа, уводит машину с траектории незначительно. О неисправности легче догадаться по гудящему звуку. Разрушенный элемент меняется незамедлительно в ближайшем автосервисе или своими силами. Если после замены автомобиль продолжает отклоняться от прямой линии, ищите поломку в другом месте.

Замену тяг и рулевых наконечников можно произвести самостоятельно (понадобится специальный съемник), но без регулировки схождения на стенде ездить дальше нельзя. Выдавливая шаровые пальцы либо выкручивая наконечники, вы неизбежно нарушите старые настройки.

Неполадки тормозов

Проблемы с тормозными механизмами проявляются как после нажатия педали, так и на ходу. Причины следующие:

• полный отказ одного из рабочих цилиндров, в том числе на задней оси;
• заклинивание поршня рабочего цилиндра в различных положениях;
• протечка жидкости из трубки тормозного контура;
• выход из строя гидравлического клапана антиблокировочной системы.

При выходе из строя рабочего цилиндра на одном из передних колес машину буквально сносит после резкого нажатия на тормоз. Если автомобиль ведет влево, значит, не функционирует правый цилиндр и наоборот. Когда отказывает тормозной цилиндр задней оси, авто уводит не столь явственно. Проще всего «виновника» найти по протечкам тормозной жидкости, осмотрев каждую ступицу из смотровой канавы либо просто заглянув под машину.

На автомобилях с большим пробегом и изношенными суппортами поршень рабочего цилиндра может заклинить в положении сдавливания колодок. Колесо со стороны неисправного механизма непрерывно затормаживается, авто постоянно уводит в том же направлении. Выявить поломку легко: проехав 1–2 км, пощупайте рукой все колесные диски. «Виновник» обнаружится по нагретому ободу.

Если поршень рабочего цилиндра замер в свободном положении, то снос транспортного средства проявится в процессе торможения – машину понесет в сторону, противоположную нерабочему механизму. Чтобы окончательно убедиться в поломке элемента, вывесите колесо с подозрительной стороны и пробуйте крутить при нажатой педали тормоза.

Диагностировать неисправности антиблокировочной системы (ABS) в гаражных условиях затруднительно. Если жидкость не пропускает один из клапанов, придется разобрать суппорта и убедиться, что цилиндры функционируют нормально. Проще обратиться в ближайший автосервис, где мастера проверят тормоза с помощью специализированного оборудования.

2112 вибрация на руль при сбросе газа

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

2112 16 кл 2002 гв
на высоких скоростях (более 90 км/ч) вибрация на руль (вправо в лево) при сбросе газа.
Такое впечатление что разбитая рейка. Как будто кто то с высокой частотой дергает за рулевые наконечники.
Газ даешь все исчезает.
рейку подтягивал, стало лучше но проблема полностью не ушла.

рейка ? подушка двс ? или же банально дисбаланс колес ?

извините, но раздела посвященного ремонту БЕЗ диагностики не нашел.

Doctor

delavar

тихорчанин

Doctor, Вариантов ответов — масса. Для начала надо сузить район поиска.(Вы не указали скорость в цифрах, — это важно)
Интересно, нужны подробности что за вибрация вправо-влево.

Так с того и начать следовало. Сто рублей баллансировка.

Подправил первое сообщение, добавив нужную информацию.
На балансировку конечно съезжу. Насколько я понимаю при дисбалансе бьет всегда, а у меня только когда бросаешь газ.
Проблема старая и вроде как балансировка не помогала раньше.

Добавлено через 2 минуты

Doctor

delavar

тихорчанин

Doctor, том третий. А началось всё с невинной замены ремня ГРМ.

Добавлено через 12 минут

Добавлено через 48 минут

Doctor, читая серию тем про ремонт вашего авто, почему то перед глазами стоит вот этот фрагмент из фильма https://www.youtube.com/watch?v=vnbN1nRH-Bw

У приятеля была ВАЗ-21093, на резине МШЗ. Такую называют «Таганка, чуть не сгубила ты меня.» Состояние протектора было как у новой, и отбалансирована идеально (у нас шиномонтажник — очень молодец). Но, иногда, очень редко, на скорости около 40 км/ч, рулевое колесо начинало поворачиваться методично влево-вправо. Явление усиливалось к 50 км/ч, и на 60 уходило. Уходило оно также и в том случае, если позволить колёсам провернуться на разные углы (пройти поворот, или сделать пробуксовку.
Шиномонтажник сказал твёрдо: менять! Неравномерная жесткость корда лечится только заменой! Даже не заставил поменять колёса перёд/зад, сказал, что они все одинаково плохие, и менять все четыре.
Поменяли, несмотря на идеальное состояние протектора. Проблема ушла.
Но товарищ мой, он ни разу не такой:

viktor5462

2112 16 кл 2002 гв
на высоких скоростях (более 90 км/ч) вибрация на руль (вправо в лево) при сбросе газа.
Такое впечатление что разбитая рейка. Как будто кто то с высокой частотой дергает за рулевые наконечники.
Газ даешь все исчезает.
рейку подтягивал, стало лучше но проблема полностью не ушла.

рейка ? подушка двс ? или же банально дисбаланс колес ?

извините, но раздела посвященного ремонту БЕЗ диагностики не нашел.

Смирнов

Смените шиномонтаж. У нас тоже есть такие «умельцы», и после них та же беда

thunder

виктор1972

thunder

delavar

Грыжа со стороны протектора, может находится в разных местах, по середине, от середины к внутреннему краю, от середины к наружному краю. Прошлой осенью выкинул пару колёс и на одной покрышки две грыжи были, одна от середины к внутреннему краю а другая через 180 градусов от середины к наружному краю протектора. Этой весной за месяц убил одно из двух новых купленных прошлой осенью. Также грыжа на протекторе, в руль бьёт. Купил 4 новых чисто летних, пока не обувал, не на что, в поисках дисков, да и дороги может подчинят за то время пока я найду диски.

Добавлено через 13 минут

sasha.kams

delavar

Is_18

delavar

delavar

delavar

Балансировку пока не делал, в ближайшее время сделаю. (просто времени нет)
Балансировал в начале летнего сезона.

Мужики да не похоже это на дисбаланс колес.
Колеса штамповка Yokohama cdrive 2, 2-й сизон.
Сегодня проехал по трассе 120 км, эффект практически не проявлялся. Дорога хорошая и ровная.
Вчера проехал 230км по не очень хорошей трассе, эффект проявлялся постоянно.

Добавлено через 1 минуту

не делайте поспешных выводов. я имел ввиду не про скорость а при езде внатяг и накатом.

Добавлено через 4 минуты

Doctor, том третий. А началось всё с невинной замены ремня ГРМ.

Добавлено через 12 минут

. трансмиссия «отпускает» колёса и центробежная сила творит чудеса (она и с газом творит но часть энергии вибрации забирает массивный двигатель через нагруженные полуоси) а с балансировкой не спешите, дайте колесу принять многоугольный профиль и с почётом наградить резину званием

Добавлено через 48 минут

Doctor, читая серию тем про ремонт вашего авто, почему то перед глазами стоит вот этот фрагмент из фильма https://www.youtube.com/watch?v=vnbN1nRH-Bw

Doctor

delavar

Polikarpov

У приятеля была ВАЗ-21093, на резине МШЗ. Такую называют «Таганка, чуть не сгубила ты меня.» Состояние протектора было как у новой, и отбалансирована идеально (у нас шиномонтажник — очень молодец). Но, иногда, очень редко, на скорости около 40 км/ч, рулевое колесо начинало поворачиваться методично влево-вправо. Явление усиливалось к 50 км/ч, и на 60 уходило. Уходило оно также и в том случае, если позволить колёсам провернуться на разные углы (пройти поворот, или сделать пробуксовку.
Шиномонтажник сказал твёрдо: менять! Неравномерная жесткость корда лечится только заменой! Даже не заставил поменять колёса перёд/зад, сказал, что они все одинаково плохие, и менять все четыре.
Поменяли, несмотря на идеальное состояние протектора. Проблема ушла.
Но товарищ мой, он ни разу не такой: