Идет торможение двигателем при сбросе газа

Опции темы

Идет торможение двигателем при сбросе газа

дело в том что при езде при скорости 60 и выше машину кто то держит за зад потом отпускает и так постоянно особенно под нагрузку.а когда отпускаеш газ движок резко наченает тормозить диагностика ошибок непоказывает.фильтра,насос поменял фарсунки помыл.уже незнаю что делать может катализатор подскажите кто что знает как разрешить эту проблему.

Непонятно что такое «торможение двигателя при сбросе газа»?

может у тебя какой то цилиндр подтормаживает?

на вариаторе вроде у всех если отпустить газ, то начинает тормозить двигателем, а потом, когда километров до 30 в час сбросит скорость, то отпускает и машина едет накатом.

тогда почему машину кто то держит за зад при нагрузке то отпустит особенно в гору по прямой то нормально в чём может быть причина диагнос.ни чего не показал.

z? если честно, не очень понял симптомы. то есть она рывками разгоняется?

Может закис один из суппортов, и одно из колёс тормозит. Колодками не воняет? у меня была такая фигня. Разобрал-собрал почистил смазал исчезло. С горы когда едешь газ отпускаешь, торможение чувствуется (двигателем)

газ я не давлю просто она наченает тупить а потом отпускает и как молодая рвёт в перёд.если еду в гору.по прямой вроде нормально но эти симптомы иногда проявляются.это примерно как на ВАЗ 21099 когда не работает электро клапан в карбюраторе или когда жиклёр забит.может это катализатор на половину быть забитым?

не вариант, тут то тормозит, то нет, то есть циклично както

———- Сообщение добавлено в 15:26 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 15:08 ———-

где я уже не была что уже только не делала всё что связано с движком и топливом поменяли.а подтупливание осталось.вот решила обратится в сайт.

———- Сообщение добавлено в 15:31 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 15:26 ———-

может кто знает или слышал что то подобном дайте знать.по подробней причине написано на моей страничке»СНЕЖАНА»

“Клевок” при сбросе газа: 3 частые причины или что проверить первым делом

Достаточно распространенная беда не самых свежих автомобилей – появляются проблемы, которые не так-то и легко диагностировать. Пока доберешься до истины, пройдя через несколько сервисов, заменишь несколько деталей, но так и не решишь основную проблему. Это нормально, так как всё изнашивается, требует замены и чисто теоретически может быть причиной проблемы.

В компании у нас есть уже достаточно старая Skoda Octavia A4, все водители давно жалуются на проблему – при сбросе газа автомобиль “клюёт”, “дергается”. Кто-то и что-то пытался делать раньше, но результатов это не приносило. При очередном обслуживании было решено уделить внимание и данной проблеме.

• Начали с диагностики ШРУС, изношенные ШРУС’ы могут быть причиной подергиваний при сбросе газа из-за люфтов. В момент сброса газа на механических кпп форсунки закрываются, бензин в двигатель не подаётся и вращение коленвала осуществляется только за счёт колес. Однако ШРУС редко бывает основной причиной значительных подергиваний или клевков. В нашем случае видимых проблем обнаружено не было.

• Дальше идёт дроссельная заслонка, далеко не все дроссельные заслонки подлежат чистке, бывают заслонки со специальным слоем, который смывается после чистки, из-за чего после обратной установки не получится добиться нормальных оборотов холостого хода. С заслонкой Skoda таких проблем нет, спокойно снимаем, чистим от нагара, который образуется из-за картерных газов и не самого чистого топлива, дальше проверяем угол закрытие и делаем адаптацию – стало лучше, более стабильный холостой ход, более адекватная реакция на газ, но клевок так и о остался.

• У Skoda есть концевой выключатель на педали сцепления, который подводит многих владельцев из-за чего блок управления двигателем не получает должной информации и работает не корректно – сняли концевик и проверили его работоспособность с помощью мультиметра, и тут всё хорошо.

Решение проблемы подсказал хороший мастер по ремонту именно VAG автомобилей. Как оказалось, на магнитолу от датчика скорости идёт провод к магнитоле. Нужен он для автоматической регулировки громкости с увеличением скорости. В нашем же автомобиле стояла не родная магнитола, а какой-то дешевый Pioneer.

Вышеописанный провод был зачем-то подключен к проводу Remote на магнитоле. Просто разорвали это соединение, заизолировали провод и поехали тестировать – проблема пропала, автомобиль начал двигаться ровно без лишних клевков и рывков, а так как почистили дроссель, трогаться стало тоже легче.

ВАЗ 2115 8 кл. 1,5л. ЭБУ Январь 7.2 Провалы при сбросе газа

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Всем привет. Вновь хотелось бы услышать совет по поводу решения проблемы. Вот паспортные данные авто:
Паспорт блока управления
Модель автомобиля
Серийный номер 2111 -1411020-82
Код блока управления NOTSUPPORT
Код программы 1411010-82
Система или двигатель SAMARA-1.5L, 8V
Код запчастей
Дата подготовки ПЗУ 05.01.2004
Идентификатор I203EK34
Паспорт автомобиля
Двигатель
Кузов
Дата изготовления
Контр.сумма ПЗУ 48
Иммобилизатор
Идентификатор FFFF
Слово состояния 0F
Ошибка связи с ИММО ДА
Запуск разрешен НЕТ
Обучение разрешено ДА
ИММО активирован ДА

Собственно в чем проблема. Приехал клиент, жалуется на провалы при сбросе газа (так же на тупизну машины, приемистости почти нет). Горит чек. Подключил сканер, там две ошибки. Одна жалуется на проводку РХХ, что пропадает питание, либо идет замыкание на массу, вторая сообщает, что неисправен датчик фаз. Ошибки непостоянные. Я их скинул, осмотрел все разъемы. У колодки РХХ была разрезана изоляция, поэтому и могло замыкать на массу. Дальше глянул показания АЦП ДМРВ и напряжение с ДК. АЦП ДМРВ было 1,074 (посоветовал заменить), а показания с ДК при сбросе газа зависали в области богатой смеси (около 0,8В). Потом еще раз завели, показания с ДК вообще висят в районе 0,45 В. Датчик прогрелся, а смесь не корректирует. В общем посоветовал клиенту заменить колодку РХХ, заменить ДМРВ, замерить давление топлива, и уж потом, если что, заменить ДК. (Давление сам не стал мерять, т.к. это еще + рубли за работу, многие отказываются, и в этот раз отказались).
Сегодня снова приехала эта машина, вновь ошибки. Сам владелец давление топлива не мерял, колодку РХХ не заменил, зато сразу поменял ДМРВ и ДК. АЦП ДМРВ теперь стало 1,016 В.
В общем начал с ошибок. Посмотрел, была только ошибка на датчик фаз. Смотрю переменные. АЦП ДК снова висит в районе 0,45 В, время впрыска на ХХ примерно 5 мс., а коррекция 0,850. При сбросе газа машина почти глохнет. несколько раз так и заглохла все-таки. Скинул ошибки, заменили колодку РХХ и датчик фаз. Глохнуть при сбросе газа перестала, но провал остался. Теперь коррекция по впрыску была ровно 1 и не менялась ни в какую сторону. А АЦП ДК все так же висело в районе 0,45 В. Т.е смесь вообще не корректируется.
Пошли мерять давление топлива. При включении зажигания качает до 2,8 атм. В стенку 4,7 атм. На холостом ходу давит 2,3 атм. Когда даешь газу тысяч до 2,5-3 оборотов, давление слегка поднимается, потом падает до 2,1 атм. и снова выравнивается до 2,3 атм. Думал насос виноват, а нет. Провал приходится на момент, когда обороты падают с 1000 до 800. В это время насос уже давит 2,3 атм.
Вообще уже не знаю, на что думать. В информационном письме от ВАз написано, что прошивка I203EK34 дефектная, что в ней провалы при переключении с 3 на 4, и с 4 на 5 скорость. Про провалы при сбросе газа там ни слова. Надо бы перепрошить, но я не умею, т.к. пока мало интересовался темой перепрошивки и ничего для этого нет у меня.
Больше меня интересует, почему датчик кислорода не корректирует смесь? МОжет масса где отпала или еще что?
С клиентом снова потом договорились встретиться, сказал ему пока дроссель промыть. Еще немного грешу на РХХ, может шток подклинивает. однако с компа реагирует на изменения нормально. Включали в машине все потребители тока, какие только можно. Стрелка тахометра даже не дернулась. Т.е. вроде как бы и работает исправно.
В общем, подскажите, пожалуйста, в каком направлении дальше смотреть.
прошу прошения за столь длинное сообщение, покороче никак не вышло.

Рывки толчOк при нажатии и сбросе газа

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

avtoroman

gonta

avtoroman

gonta

avtoroman

gonta

с другим Эбу на другом автомобиле,с этой прошивкой Еще раз о сути проблемы включаем первую скорость едем,потом вторую, рывков нет, сбрасываем газ на скорости до 2000 оборотов, толчок идет не удар! По сканматику видно что в этот момент идет отключение топливо подачи! И так же с нажатием на газ чуть чуть на педаль газа нажимаешь и в этот момент почему то тоже толчок?! На М 7.3 ставишь такого нет!? Как можно сделать плавное отключение топливо подачи?

Добавлено через 4 минуты

Чтобы убедиться что это так нужно посмотреть на эту прошивку на ходу!

avtoroman

В идентах значится I204DM52.
Сравнил тюнинговую прошивку с серийной I204DM52 — неслабо натюнено однако.

Чтоли железо не стоковое? Если сток, то большая часть улучшайзингов совсем не понятно для чего сделана.

Изменения делались пошагово, или все одним чохом? Если пошагово, и промежуточные версии прошивок сохранены, то можно потихоньку откатывать по версиям назад, пока глюк не пропадет. Смотреть, после каких правок он появился, делать выводы.

Если же все за один присест накручено было, то брать сток, и начинать по одному-два-три параметра менять, прошивать, ездить и смотреть. Может быть даже не удастся глюк воспроизвести.

Mr.Twister

Эта проблема с толчком была изначально в этой прошивке,ехала она изначально не плохо, писал сам поэтапно не обращал внимание на этот толчок,пишу для машины друга,уже месяц,тут решил себе залить но немого поубавил БЦН,УОЗ во всех режимах,вообщем потихоньку меняю параметры,еще очень много интересного нашел в Стро 2.15 там все формулы вот и учусь считать по ним.ну вообщем сделал для динамики,и этот глюк все равно остался,и изначально опять же он был,вот именно эта прошивка писалась на протяжение почти уже 2 месяцев,я вот все думаю не может ли быть это коррекция УОЗ при отключении топливоподачи,онайника нет пишу ночью ,делаю несколько вариантов с утра заливаю катаюсь делаю выводы,записываю,что лучше,а что хуже при движение,как лучше берет с низов или с верхов,вот сегодня поставил Уоз при отключении т.п. Из серийной DM 52 после завтра попробую снова залить подключить сканматик,и просмотреть параметры,что происходит при этих толчках,тяжело в том плане что работаю еще на одной работе, Хотел спросить у местных гуру про задержку отключения топливо подачи,как она влияет,что этот параметр означает при работе мотора? Заранее спасибо,не пинайте меня особо сильно если что не так написал

Добавлено через 7 минут

По поводу железа друга не сток! Я на основе этой прошивки пищи себе и ему,так сразу легче поймаешь где какие ошибки сделал:-)

Добавлено через 12 минут

ваз 2115 1.6 8 кл, январь 7,2 вот прошивка мною редактированная не глабально.

Автомобиль глохнет при сбросе газа: причины и их устранение

Часто встречается следующая проблема: любимый ВАЗ глохнет при сбросе газа. ВАЗ — машина простая, и разобраться в любой проблеме не составит особого труда. Да и к другим маркам это тоже относится. Нужно лишь знать, как работает двигатель и система топливоподачи. Постепенно исключая все возможные неисправности, можно решить проблему того, что машина глохнет на ходу при сбросе газа. С чего же начать?

Свечи

Начинаем с элементарного – свечи. Если двигатель глохнет при сбросе газа и потеряла в динамике, первая причина — это свечи. Проверить их достаточно просто: выкручиваем, смотрим на контакты. Если они в нагаре, то, скорее всего, нет искры и, как следствие, цилиндр выключается из работы двигателя. Если есть возможность, лучше поменять комплект, нет – почистить контакты и доехать до ближайшего автомагазина. При чистке нужно постараться не изменить расстояние между контактами. Производится данная операция простой наждачной бумагой, если ее нет, то и перочинный нож подойдет.

Высоковольтные провода

К свечам накала ток поступает по проводам. Часто бывает, что двигатель глохнет при сбросе газа потому, что на одну или две свечи перестает поступать напряжение. Особенно эта причина становится актуальной в холода. Оплетка проводов на морозе дубеет и имеет свойство ломаться от вибраций на морозе. Лечится простой заменой проводов на более качественные.

Проверка датчика холостого хода (ДХХ)

Найти датчик несложно, он находится под дроссельным узлом и крепится двумя болтами. Если дроссельный узел (ДУ) давно не чистился, то конусная игла датчика и ее посадочное место могли засориться и выдают неправильные данные. Основной причиной, указывающей на неисправность датчика, является то, что машина глохнет при сбросе газа и переключении передач. Проблема решается снятием дроссельного узла и его промывкой очистителем карбюратора. Сам датчик снять без ДУ сложно. Нужна маленькая отвертка и завидная гибкость. Также есть большая вероятность упустить один или два винтика. Замены им обычно ни у кого нет.

Форсунки

Впрыск топлива в цилиндры осуществляется через электромагнитные форсунки. Из-за некачественного топлива они могут засоряться и не впускать достаточного количества топлива в цилиндр. Отсюда имеем то, что машина глохнет при сбросе газа. Форсунки установлены на топливной рампе. Снимается все элементарно, и можно процедуру чистки форсунок провести самостоятельно у себя в гараже. Необходимо только предварительно купить новые резиновые прокладки под форсунки и жидкость для промывки карбюратора. На форсунку накидываем провода от аккумулятора и подаем в нее под давлением через штатную трубочку жидкость из баллончика с очистителем. Необходимо добиться хорошего распыления жидкости, выходящей через форсунку, при подаче напряжения от АКБ форсунка должна щелкать. Если такого не происходит, то ее необходимо заменить. Но лучше все же обратиться в сервис, где есть необходимое оборудование и процедуру мойки сделают намного качественнее.

Регулятор давления топлива (РДТ)

РДТ найти довольно просто, он устанавливается на топливную рампу и имеет форму цилиндра. Представляет собой обычный клапан, реагирующий на избыточное давление и подающий в двигатель больше топлива. Опять же из-за некачественного топлива может засориться и подклинивать. Эта неисправность не имеет критического явления, но из-за нее при сбросе газа машина глохнет, тяжело пускается двигатель, теряется динамика, «плавают» обороты на холостом ходу. В магазинах стоит РДТ недорого и есть практически везде. Меняется за несколько минут.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Наиболее дорогостоящий датчик, поэтому меняется в самую последнюю очередь, когда ничего не помогло. Находится на патрубке, после воздушного фильтра. Проверяется просто: снимаем с него разъем, начинаем движение. Если двигатель не глохнет при сбросе газа, то причина — в датчике. Разбирается сложно и муторно. Поддается лечению спецами с оборудованием, но это будет стоить примерно столько, сколько стоит сам датчик. Поэтому лучше купить новый. Главное при покупке — указать тот номер и производителя, который указан на вашем датчике. С другими датчиками ваша прошивка ЭБУ может работать некорректно. Устанавливается простыми хомутами. Также рекомендуем вместе с ним поменять еще и воздушный фильтр. Стоит копейки, но убережет от выхода из строя нового ДМРВ.

Забито калибровочное отверстие в дроссельном узле

Обратите внимание на ваш дроссельный узел. От него в клапанную крышку идет небольшая трубочка. Это шланг малой вентиляции. Калибровочное отверстие в дроссельном узле часто бывает забито грязью и пылью у водителей, которые пренебрегают регламентом замены воздушного фильтра. Устранить неисправность можно путем чистки отверстия кусочком проволоки. Для этого необходимо снять дроссельный узел, чтобы грязь не попала в двигатель. Снимается он просто откручиванием двух болтов на 10 и отсоединением тросика газа.

Забит топливный фильтр

Вышеописанная проблема может возникнуть и по вине забывчивости хозяина автомобиля, который не поменял вовремя топливный фильтр. Соответственно, забитый фильтр не дает образоваться в топливной системе нужному давлению. При изменении оборотов двигателя в его работе будут проявляться провалы. Для того чтобы этого избежать, рекомендуется менять топливный фильтр вместе с маслом, масляным и воздушными фильтрами.

Неисправен бензонасос

Неисправность бензонасоса может быть вызвана окислением проводов в разъеме. Питание на бензонасос нестабильно, и, как следствие, в двигатель просто не подается топливо. Исправляется простой зачисткой контактов. Также может быть проблема в самом насосе. Вечного ничего не бывает, и он может выйти из строя. Но самая распространенная неисправность бензонасоса — это загрязнение первичного сетчатого фильтра. Мыть его не имеет смысла, лучше купить новый и заменить.

В данной статье мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся причины остановки двигателя во время движения. Если информация, изложенная в статье, не помогла решить проблему, настоятельно рекомендуем обратиться в автосервис.