Дергается рено логан 2

Дергается машина — Страница 42

Решил тоже отметиться в данной теме. Сразу говорю, прочитал всю тему от и до, упорно читал… ))
Все симптомы, которые высказывались тут по поводу двигателя 16v у меня были и есть.
После покупки машины все было нормально, тыс к 5-6 началась дерготня. Вот все в машине устраивало на тот момент, но вот с дерготней и дурацкой работой электронной педали газа смириться не мог никак. Тоже было страшно поворачивать налево на перекрестках и выезжать на дорогу со двора. То машина клевала носом, то дергалась как необъезжанный конь. В общем бесило жутко!
Стал разбираться с проблемой. Ездил неоднократно к дилеру, делали диагностику — ошибок нет. И на горячую проверяли и оставлял им машину на ночь — ошибок нет. Как то после третьего обращения к дилеру(оставлял машину на ночь) пришел забирать машину. Работник салона стоял рядом. Завел машину, стрелка тахометра подошла к отметке 1000 и началось плавание оборотов. На мой вопрос, что это мол за фигня такая, он пожал плечами и сказал, что «никаких ошибок нет». На этом и разошлись. Проверяли машину на предмет подсоса воздуха через прокладки в дроссельной заслонки — все типа нормально.
Но я все не успокаивался, да и как тут успокоишься.
Решил перепрошить мозги на стороннюю прошивку АДАКТ на 92 бензин — евро 4. Стало получше, ушла тупость педали газа, но не полностью. Обороты как плавали, так и осталось, но ездить стало приятнее…
Далее было решено поменять свечи. Поставил иридиевые свечи. Долго и упорно проверял на оригинальность — все четко. После установки свечей стало еще приятнее ездить. Движок стал работать как то плавнее и тише, и стал чуть чуть более приемистым. Обороты и провалы остались.
Далее купил оригинальные прокладки дроссельной заслонки. Обе, и тонкую и толстую. Было решено проверить что там с чистотой заслонки. Поехал в обычный сервис, объяснил ситуацию и попросил поставить новые прокладки и все почистить. Дроссель оказался чистым, но для верности его все равно промыли. А вот прокладки оказались куда более плохого качества, чем купленные новые. И тоньше и жестче. И в некоторых местах были пережаты. В общем все почистили, как следует все промазали герметиком и собрали. По ощущениям на холодную обороты стали плавать чуть меньше.
В принципе после всех этих процедур езда стала более приятной и машина на моей памяти как конь не скакала. Остались затупы педали газа, которые также давали рывки и неприятные ощущения. Было решено купить и попробовать джеттер. После покупки и установки был прям вау-эффект, машина прям летела сразу после даже не сильного нажатия на педаль газа. Но приходилось привыкать к такому режиму езды. А учитывая, что сцепление у нас позднее и, насколько мне известно, оно не регулируется, то ездить с джеттером стало тяжеловато, а в зимнее время еще и опасно — нет смысла грести под собой понапрасну. В итоге использую сей прибор только с теплое время года и при езде на трассе — при обгонах штука полезная, но в конечном счете пожалел, что купил, без нее можно спокойно обойтись.
Затем у парня, который ставил мне прошивку, узнал, что есть обновление ПО, договорился о встрече, обновился. Стало еще лучше. Ездить стало прям вообще МОЖНО ))

Но так или иначе окончательно и бесповоротно победить проблему не удалось, но облегчить жизнь себе и авто получилось.
Зато теперь начали беспокоить пропуски зажигания и дерготня при трогании с места и иногда при переключении передач, особенно вниз. Но это видимо проблема с какой-то из катушек и сцеплением соответственно(видимо сцепление тихо умирает). Но это уже другая история… )
Хотя возможно зачастую проблема кроется в прокладке между рулем и сидением… )))

При трогании с места и отпускании сцепления машина дергается Logan K9K — Renault Logan MCV, 1.5 л., 2017 года на DRIVE2

Здравствуйте.
Девять дней как не стало отца, помяните кто сможет, был хорошим человеком, меня вот воспитал, ну и пообщаюсь с Вами все думаю легче будет. ((

Покатались мы по всяким не очень приятным учреждениям, ну естественно в эти дни супруга так сказать рулила, а я был чуть чуть под шофе, ну так вот как бы неправильно, но так оно было…

Машинка и до этого брыкалась, когда отпускаешь сцепление она начинает ехать и бувально в самом верху когда практически сцепление отпущено начинает происходить с двигателем какие то непонятки, он начинает биться о края моторного отсека как в припадке, если не выжать обратно сцепление его сорвет с подушек и он упадет на землю. Это было как то, вот не очень … одним словом какое то время этот момент я ощущал, но он так сказать проскакивал и я спокойно отпускал сцепление. Но последние три недели я ездил как на ЗИЛу, с двойным выжимом сцепления, ну я как я, а тут вот случилось мое так сказать горе и за руль села супруга.

Ну так вот она то не такая опытная и когда она бросала сцепление… я не знаю как это описать — это наверное описать можно так — вы отпускаете плавно сцепление машина только начал движение и вы резко его бросаете и двигатель колбасит во все стороны вот такое и происходило, даже на ВТОРОЙ передаче.

Я это почувствовал все три дня, и начал ломать голову от чего, машинке 20 000 от роду, мне 20 лет стажу, сцепление спалить на 20 000? Подушки двигателя на заводе не закрутили… ну не … да не.

Пошел смотреть — от педали, и до коробки. (хочу сразу сказать что где то в мозгу, отложилось что я не могу педалью контролировать весь процесс) ну так вот, на коробке наткнулся на какую то фигню…

вот она, заметьте какой то ФТЭ, это оказалось ребрендинг VALEO номер fm27005f

По форумам понял что это какой то демфер сцепления, что за херня и зачем он нигде не слова, только предположения, что он выгоняет воздух и как то демфирует гидроудары, как сантехник говорю, что это бред, не может он поглощать гидроудары, да и какие гидроудары в сцеплении? Воздух выпускает тоже не он, а вот тот зеленый золотничек, для этого надо вынуть штуцер.

Скорей всего, так как сцепление у нас без каких то регулировок, а в процессе эксплуатации и корзина деформируеться и диски изнашиваються и ход сцепления увеличиваеться, а у новых машин куда то надо девать этот излишек давления, … но опять это сугобо мое мнение.

Ну что надо менять, потому что в ДЭУ нет никаких демферов и все норм работает. Заказ с разборки вроде по каталогам. И получил за 250 грн вот это

308512100R ну скажем так не совсем похож но он продувается в обе стороны, родной что на фото выше только в одну сторону, и он VALEO

Одним словом пошел в гараж, снял свой давай втыкивать этот а фиг! т.е. в коробку втыкиваеться а вот трубка не подходит, одним словом снял полностью от исполнителя, в исполнителе они одинаковые и оставил их обоих пока

Первые испытания при заезде в гараж под горку, я даже на газ не давил а только сцепление оперировал и она заехала, до этого не заезжала… одним словом, что то поменялось и так проехал, рывки вроде бы пропали но проеду так сказать побольше отпишусь. но на 99 процентов это его вина в дерганьи при трогании.

это тот родной наш, который скорей всего и есть виновник трясучки

этот штуцер коробку родного нашего

вот так его можно снять переворачиваете, и слегка чем то нажать на усик

Пока родной и тот что прикупил новый вместе висят, если что можно переключить, и у нашего родного трубка раза в два толше, зачем?

С Пасхой всех ребята!
Не хотелось бы думать об этом … это же автоваз… а у нас то дача

Renault Logan > Дерганье при движении

Привет форумчане!
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. При разгоне машина подергивается (по ровному асфальту) как буд-то подтраивает. Когда едешь с горки на 1ой передаче (в пробках) нажимаешь слегка на педальку газа то машина начинает дергаться вперед не мягко нифига (гитару поменял). Еще когда переезжаешь лежачих полицейских на 1ой передаче машина начинает дергаться как буд-то у меня тонна воды туда сюда в бочке туда-сюда и к этому еще добавляется противный скрип как резина по металлу.
Знаю есть проблема у меня небольшая трещина на коллекторе но не думаю что это изза него. РХХ чистил недавно. Машина прогревается довольно быстро. много воздуха выходит из бачка охолождающей жидкости. Я когда приезжаю открываю бачек (ур. охождайки на минимуме примерно) то уровень жидкости подскакивает с минимума к максимуму, и выходит много воздуха. незнаю изза чего …

Смотрите сцепление для начала. Могут так же тормоза подклинивать.
По поводу бачка системы охлаждения, замените крышку бачка в срочном порядке, у вас она не сбрасывает давление в системе. Это очень критично. Берите ТОЛЬКО оригинальную крышку.

первая передача служит для того чтоб тронуться с места и для больших нагрузок — типа крутой склон и т.д. во всех остальных случаях надо использовать вторую при движении по ровной дороге на малой скорости. дергается — автомат ХХ не успевает отрабатывать.
со вторым — так и должно быть.

На счёт подёргивания,как вариант самое первое и доступное смотреть катушку,если она снизу в трещинах,то под замену,ну и ВВ провода и свечи проверить.Уровень жидкости в бачке и должен увеличиваться после полного прогрева двигателя.Если есть сомнения стравить воздух из системы.Вообще зарегистрироваться на drive2.ru не помешает ,там все вопросы порешать можно,подобрать расходники ,а примеров ,советов и частных случаев просто куча.

Спасибо, крышку бочка уже заказал. Посмотрим что будет.
А если длинный склон и ты ползешь примерно 5-10 км/ч? И все время на нейтрали катиться колодки сотрешь себе быстро а так включил 1ю передачу и катишься без газа примерно на 1000-1100 об/мин. Почему же дерганье происходит кода леж. полицейских переезжаешь?

Рено логан дергается причины

Renault Logan > Дерганье при движении

Привет форумчане!
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой. При разгоне машина подергивается (по ровному асфальту) как буд-то подтраивает. Когда едешь с горки на 1ой передаче (в пробках) нажимаешь слегка на педальку газа то машина начинает дергаться вперед не мягко нифига (гитару поменял). Еще когда переезжаешь лежачих полицейских на 1ой передаче машина начинает дергаться как буд-то у меня тонна воды туда сюда в бочке туда-сюда и к этому еще добавляется противный скрип как резина по металлу.
Знаю есть проблема у меня небольшая трещина на коллекторе но не думаю что это изза него. РХХ чистил недавно. Машина прогревается довольно быстро. много воздуха выходит из бачка охолождающей жидкости. Я когда приезжаю открываю бачек (ур. охождайки на минимуме примерно) то уровень жидкости подскакивает с минимума к максимуму, и выходит много воздуха. незнаю изза чего …

Смотрите сцепление для начала. Могут так же тормоза подклинивать.
По поводу бачка системы охлаждения, замените крышку бачка в срочном порядке, у вас она не сбрасывает давление в системе. Это очень критично. Берите ТОЛЬКО оригинальную крышку.

первая передача служит для того чтоб тронуться с места и для больших нагрузок — типа крутой склон и т.д. во всех остальных случаях надо использовать вторую при движении по ровной дороге на малой скорости. дергается — автомат ХХ не успевает отрабатывать.
со вторым — так и должно быть.

На счёт подёргивания,как вариант самое первое и доступное смотреть катушку,если она снизу в трещинах,то под замену,ну и ВВ провода и свечи проверить.Уровень жидкости в бачке и должен увеличиваться после полного прогрева двигателя.Если есть сомнения стравить воздух из системы.Вообще зарегистрироваться на drive2.ru не помешает ,там все вопросы порешать можно,подобрать расходники ,а примеров ,советов и частных случаев просто куча.

Спасибо, крышку бочка уже заказал. Посмотрим что будет.
А если длинный склон и ты ползешь примерно 5-10 км/ч? И все время на нейтрали катиться колодки сотрешь себе быстро а так включил 1ю передачу и катишься без газа примерно на 1000-1100 об/мин. Почему же дерганье происходит кода леж. полицейских переезжаешь?

Подушки двигателя проверить надо!

У меня тоже очень дергалась на 1-й передаче. Оказалось, это из-за того, что подсасывало воздух под разболтавшимся корпусом воздушного фильтра — там шайбы усыхающие устанавливаются. Проставил сверху тех шайб металлические, притянул как положено корпус фильтра к блоку, машина сразу поехала ровно и плавно.

а как определить что подушкам хана?
проверю воздушный фильтр, но у меня он не болтается я его тоже шайбами придавил.
У меня сам двигатель на ХХ трясется.

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Автомобиль движется рывками — Рено логан

Если нет возможности сразу же заменить свечи новыми, попробуйте удалить этот налет, погрузив свечи на десять минут юбками изоляторов в ортофосфорную кислоту или преобразователь ржавчины (содержит ортофосфорную кислоту). После этого очистите налет неметаллической щеткой (можно старой зубной щеткой) и промойте свечи сначала водой, а затем бензином.

5. Раннее зажигание.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может привести к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.

7. Механические повреждения.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;

— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали «газа».

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает. Методику проверки давления топлива см. в подразделе «Проверка давления в системе питания двигателя», с. 103.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае («Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки см. в подразделе «Рывок в момент начала движения», с. 29.

Рывки при установившемся I движении _

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 10 «Электрооборудование», с. 163). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

— внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения на «массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

— замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

— неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

— снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. «Проверка и замена датчиков системы управления двигателем, с. 176), замените датчик в сборе.

АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ

Так в подкапотном пространстве расположены узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.

Причин ухудшения динамики много, основные из них следующие.

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания — засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

Посмотрите также: Двигатель заглох во время движения →

Рено логан дергается при разгоне причины

Главная » Разное » Рено логан дергается при разгоне причины

Renault Sandero 1.6 8 V › Бортжурнал › ЕЩЕ ОДНА из ПРИЧИН ПОДЕРГИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ПРИ РАЗГОНЕ

Всем привет! После прогрева или без прогрева двигателя при разгоне автомобиля ощущаются подергивания рывки, это начало надоедать, решил разобраться в причине(чек ни раз не загорался)!Ошибок в системе тоже не было!
Подумал пора заменить свечи, выкрутил- изоляторы белые как лист офисной чистой бумаги-бедная смесь, я бы сказал очень даже бедная смесь.(зазоры в норме, пробовал свечи менять проблема не ушла)Решил проверить впуск двигателя на подсос лишнего стороннего»неучтенного» воздуха-поехал к ребятам на диагностику впуска дымогенератором-все проверили-подсоса нигде не обнаружили.Дули 2 атмосферы-впуск полностью герметичен
Далее сделали диагностику ЭБУ-ошибок никаких не выявили, посмотрели графики ДК1 и ДК2 сказали под подозрением ДК1 менять не стали…, воздушный фильтр в норме, топливный тоже(мерили давление), вв провода прозвонили, они в норме, катушка-модуль в норме…проверили все что можно!Ездил ездил, авто продолжало переодически подергиваться!
Ради интереса отсоединил на разъеме ДК1 и попробовал прокатиться, загорелся чек-но как ни странно машина стала резвее и быстрее разгонятся, подергивания заметно ПОЛНОСТЮ исчезли! Одел фишку ДК1 назад авто сново начало подергивать и тупить…решено ехать на диагностику!
После работы завел, немного прогрел и поехал и бац загорелся чек на приборке(фишка на ДК1 была как положена на месте соединена), автомобиль стал шустрее, резвее-подергивания пропали! приехал к диагностам -подключили диагностический прибор «клип»(для рено) считали все ошибки, мое предположение подтвердилось, ДК1 под замену!
Как пояснил мастер -при выходе из строя ДК1 ЭБУ двигателя отключает ДК1-перестает получать от него сигнал-переводит управления двигателем на аварийный режим, что бы нормально доехать до сервиса, он берет усредненный ПОСТОЯННЫЙ сигнал из таблиц топливных карт для аварийного режима-смесь становится богаче, авто отлично едет!
Исправный ДК1 должен за определенный промежуток времени быстро и часто переключать свои показания с 0.2в…до 0.9в (без зависания)этот сигнал дает инфу ЭБУ а тот производит коррекцию работы топливных форсунок для оптимального значения топливовоздушной смеси, при сгорании которой добивается стандарта экологичности данного авто евро 5
СИГНАЛ 0.2В-бедная смесь…СИГНАЛ 0.9В-богатая смесь в АВАРИЙНОМ режиме сигнал усреднен -0.45В(СМОТРИМ ФОТО)-вывод причина белых изоляторов на моих свечах это было зависание сигнала на бедной смеси, и медленное переключение с бедной на богатую…(из за бедной смеси авто дергается.)
После сброса ошибок, ошибка по ДК1 появлялась снова и снова…, мастер сказал поможет только замена ДК1 на исправный(прозвонили мультиметром цеп нагревателя ДК1-обрыв), у них в наличии не было, ставят они только оригинал, я уехал домой с мыслями может найду хороший аналог где подешевле нет так у них всегда успею заказать оригинал!
По пути домой чек снова загорелся, я сделал ЕЛМ 1,5 и телефоном сам диагностику -ошибка все тот же ДК1 -ошибка сбрасывается с ЗАГЛУШЕННЫМ двигателем, но включенным зажиганием.
Вывод -подергивания были из за умирающего датчика ДК1 пока он более менее жив -чек не загорается, но из за его сигнала идет неправильная топливовоздушная смесь-очень бедная.сигнал 0.2В
Когда ДК1 выходит полностью из строя, или снимаешь с него разъем, -спустя небольшое время загорается чек, но машина перестает дергаться и отлично едет-сигнал 0.45В -смесь и не богатая и не бедная, показания усредненные(фото график ДК1) а на выходе катализатора стоит ДК2 -там смесь богатая(фото графика ДК2-0.9В)

после работы, после прогрева по пути к диагностам

прибыл к ребятам.

Считали ошибки по блокам.

Снова и снова появляется ошибка по ДК1

подключаю свою ЕЛМ 327 1.5

Графики по ДК1 и ДК2 с нашей ошибкой.

Набросал какой должен быть сигнал у исправного ДК1.

ДК1 не работает ЭБУ переходит в аварийный режим управления без участия сигнала от ДК1

График сигнал ДК1 -аварийный режим

Сигнал ДК2 -после катализатора -смесь богатая -выхлоп евро точно НЕ 5

ошибки другой прогой.

Сбросил ошибки сам, но они снова появляются…

,буду заказывать новый ДК и сам поменяю, результат постараюсь заснять и выложить .Дымогенератор не фоткал, отдал 400р диагностика Блоков 400р итого пока 800р ДК1 оригинал обещают 3200р, поищу пока аналоги, или переведу на универсальный…кто в теме поймет.

дергается на 2000 оборотах — Renault Logan, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

всех приветствую.
перед написанием данной темы много курил интернеты. но все-таки решил создать свою дабы закрыть несколько вопросов.
логан 2011гв 1.6 8 кл мотор к7м. пробег 72000 обычная семейная лошадь, комплектация норма (гур, передние подьемники)
как и у многих дергается несколько раз или пинается , каждый описывает по разному, но никак не могу сказать что это провалы или зависание оборотов. такая хрень около 20тык.
раньше не особо обращал внимание, пытался аккуратно выжимать сцепление, работать газом, сейчас уже надоело… даже пассажиры думают что ебу насилую машину. и еще на любых оборотах чувствуется вибрация на КПП, да знаю, там нужно подложить прокладку и думаю все будет в порядке
теперь по технике
свечи оригинал свежие, дроссельная заслонка чищена весной, уплотнительные кольца на дросселе в порядке.
проверял на ошибки по ELM 321 с али. ничего нет… мотор работает ровно, нареканий нет.

многие знают канал на Ютуб РемонтРено. наткнулся там на видео

советую посмотреть полностью! но если кратко
говорится о замене прокладки впускного коллектора, якобы подсасывается воздух.

так вот вопрос: стоит ли заниматься такими телодвижениями?

свежие прокладки на впускном коллекторе

те самые прокладки, которые у человека прошли 140тык превратились в пластмасс который крошится

куда копать с меньшими финансо и трудо затрами?

где-то видел запись про обращение к дилеру с такой проблемой где он тупа отмазался сказал что это норма, мотор душится на низких оборотах… считаю это бредом, т.к. на других логанах такого не наблюдал

Пробег: 72 650 км

Дёргается машина. Проблема решена! — Renault Logan, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2

Привет!
В первую очередь хочу сказать всем Большое Спасибо за советы которые Вы давали, за репосты которые Вы делали вот этой темы www.drive2.ru/l/502418265973195527/
Проблема решена! Ура! Да здравствует Официальный дилер!))))) Именно он решил проблему! Неожиданно)))
В пятницу решил им позвонить и рассказать о проблеме. Выслушали и предложили приехать в воскресенье для диагностики. Приехав в воскресенье я рассказал их мастеру который отвечает за электрику и электронику все симптомы и особенности в поведении машины, (все нюансы www.drive2.ru/l/502418265973195527/ ) включая те которые были при покупке авто(рывки на первой передачи на холодную, рывки при включённом кондее, плавающие обороты). Он задал пару вопросов про замену свечей, на какой заправке и каким бензином заправлялся в последнее время да и вообще какой бензин лью. После он сказал что нужно перепрошить машину, есть новая прошивка которая стабильнее чем моя и после прошивки всё что я перечислил и о чём рассказал пройдёт, но перед этим он сделал диагностику. Ошибок в системе нет. Прошивка заняла минут 10, после чего он обучил дроссель и вернул мне машину. Денег естественно я никаких не платил.
Результат. Машину я честно не узнаю до сих пор))) в хорошем смысле слова! За три дня ни разу не повторились провалы/рывки, думаю их не будет(до этого они были каждый день и не один раз за день). Скорость машина набирает легче! За это время я так ни разу не увидел как плавают обороты, стрелка на холостых как приклеенная! Утром при движении во дворе на первой передачи пропали рывки! Тут я честно вообще был в шоке))) При езде с кондиционером пропали рывки, скорость набирает медленно но плавно. Заводится машина хорошо. Переключение передач стало более плавным что ли)
Вообщем вот такой результат! Решил не прошивать машину Паулюсом. После прошивки у ОД меня машина устраивает на 100%! Если у кого такие же симптомы обратитесь к своему ОД думаю новые прошивки Рено есть у каждого ОД.
Всем спасибо за внимание!

Renault Logan MCV 1,5 дизель CRDi › Бортжурнал › При трогании с места и отпускании сцепления машина дергается Logan K9K

Здравствуйте.
Девять дней как не стало отца, помяните кто сможет, был хорошим человеком, меня вот воспитал, ну и пообщаюсь с Вами все думаю легче будет. ((

Покатались мы по всяким не очень приятным учреждениям, ну естественно в эти дни супруга так сказать рулила, а я был чуть чуть под шофе, ну так вот как бы неправильно, но так оно было…

Машинка и до этого брыкалась, когда отпускаешь сцепление она начинает ехать и бувально в самом верху когда практически сцепление отпущено начинает происходить с двигателем какие то непонятки, он начинает биться о края моторного отсека как в припадке, если не выжать обратно сцепление его сорвет с подушек и он упадет на землю. Это было как то, вот не очень … одним словом какое то время этот момент я ощущал, но он так сказать проскакивал и я спокойно отпускал сцепление. Но последние три недели я ездил как на ЗИЛу, с двойным выжимом сцепления, ну я как я, а тут вот случилось мое так сказать горе и за руль села супруга.

Ну так вот она то не такая опытная и когда она бросала сцепление… я не знаю как это описать — это наверное описать можно так — вы отпускаете плавно сцепление машина только начал движение и вы резко его бросаете и двигатель колбасит во все стороны вот такое и происходило, даже на ВТОРОЙ передаче.

Я это почувствовал все три дня, и начал ломать голову от чего, машинке 20 000 от роду, мне 20 лет стажу, сцепление спалить на 20 000? Подушки двигателя на заводе не закрутили… ну не … да не.

Пошел смотреть — от педали, и до коробки. (хочу сразу сказать что где то в мозгу, отложилось что я не могу педалью контролировать весь процесс) ну так вот, на коробке наткнулся на какую то фигню…

вот она, заметьте какой то ФТЭ, это оказалось ребрендинг VALEO номер fm27005f

По форумам понял что это какой то демфер сцепления, что за херня и зачем он нигде не слова, только предположения, что он выгоняет воздух и как то демфирует гидроудары, как сантехник говорю, что это бред, не может он поглощать гидроудары, да и какие гидроудары в сцеплении? Воздух выпускает тоже не он, а вот тот зеленый золотничек, для этого надо вынуть штуцер.

Скорей всего, так как сцепление у нас без каких то регулировок, а в процессе эксплуатации и корзина деформируеться и диски изнашиваються и ход сцепления увеличиваеться, а у новых машин куда то надо девать этот излишек давления, … но опять это сугобо мое мнение.

Ну что надо менять, потому что в ДЭУ нет никаких демферов и все норм работает. Заказ с разборки вроде по каталогам. И получил за 250 грн вот это

308512100R ну скажем так не совсем похож но он продувается в обе стороны, родной что на фото выше только в одну сторону, и он VALEO

Одним словом пошел в гараж, снял свой давай втыкивать этот а фиг! т.е. в коробку втыкиваеться а вот трубка не подходит, одним словом снял полностью от исполнителя, в исполнителе они одинаковые и оставил их обоих пока

Первые испытания при заезде в гараж под горку, я даже на газ не давил а только сцепление оперировал и она заехала, до этого не заезжала… одним словом, что то поменялось и так проехал, рывки вроде бы пропали но проеду так сказать побольше отпишусь. но на 99 процентов это его вина в дерганьи при трогании.

это тот родной наш, который скорей всего и есть виновник трясучки

этот штуцер коробку родного нашего

вот так его можно снять переворачиваете, и слегка чем то нажать на усик

Пока родной и тот что прикупил новый вместе висят, если что можно переключить, и у нашего родного трубка раза в два толше, зачем?

С Пасхой всех ребята!
Не хотелось бы думать об этом … это же автоваз… а у нас то дача