Антикоррозийная обработка автомобиля

Базовая антикоррозийная обработка автомобиля, как правило, выполняется производителем еще на заводском конвейере. Но многие автовладельцы, купив новую машину, стараются защитить её, проводя дополнительную антикоррозийную обработку своими руками. И опыт показывает, что такой вид технического обслуживания оправдан на все 100%.

Стоит отметить, что антикоррозийная обработка автомобиля – работа не такая сложная, как может показаться на первый взгляд, и вполне выполнима своими силами.

На видео в конце статьи подробно рассказано и показано, как выполняется профессиональная антикоррозийная обработка по технологии Tectyl.

Проведя обработку автомобиля самостоятельно, можно немало сэкономить. Главное, чтобы на этом ваша борьба с коррозией не заканчивалась. Не забывайте, что антикоррозийную обработку авто необходимо обновлять каждые два года.

Для чего проводят антикоррозийную обработку автомобиля

Все автомобили, независимо от модели, класса и условий эксплуатации, подвержены коррозии. Образно говоря, уже с момента схода с конвейера каждую машину преследует злейший враг – ржавчина. При регулярном пренебрежении должным уходом, любая машина может дойти до состояния, подобного экземпляру на фото выше.

Несмотря на то, что каждый завод-изготовитель обрабатывает выпускаемые авто от дальнейшего старения и ржавения специальной антикоррозийной мастикой (а некоторые детали даже покрывают цинком), этого все равно оказывается недостаточно. Летящий из под колес песок, работающий как пескоструй, щебень, вызывающий сколы от попадания в ямы на дороге, и прочее – дают о себе знать очень скоро.

Усугубляется ситуация зимой, когда дороги посыпаются ещё и химическими реагентами. Входящие в их состав щелочь и соль разъедают железные кузовные детали машин в ускоренном темпе. Так что антикоррозийная обработка кузова, при желании сохранить и уберечь свой автомобиль от коррозии, вещь действительно очень важная.

Конечно, гнилой кузов можно будет восстановить, но по стоимости это сопоставимо с покупкой подержанной машины. Именно коррозия кузова определяет срок службы автомобиля, поэтому ждать появления сквозных дыр не стоит.

Основная цель дополнительной антикоррозийной обработки еще новой машины, выполняемой владельцем либо своими руками, либо на специализированной станции – как можно дольше сохранить целостность заводского защитного покрытия.

Даже при заводской антикоррозийке, дополнительная полная антикоррозионная обработка автомобиля будет не лишней, поскольку она направлена на длительное сохранение первоначального внешнего вида машины и прочности металла. По времени эта процедура занимает 3-4 часа, если она выполняется квалифицированными специалистами с применением профессионального оборудования.

Опытные мастера советуют не реже одного раза в полгода проверять состояние антикоррозийного покрытия машины. Во время же ремонта или замены запчастей кузова (например, после аварии) антикор нужно возобновлять в обязательном порядке.

Первая антикоррозийная обработка автомобиля

Первую антикоррозийную обработку лучше все же проводить в специализированной мастерской, в которой опытные мастера кроме непосредственно самой обработки автомобиля, также просверлят все необходимые отверстия и установят подкрылки на свои места. Но при желании и определенной сноровке эти операции можно выполнить и своими руками.

Во время первой антикоррозийной обработки допустимо использовать и недорогие материалы отечественного производства. Для обработки днища в качестве антикора чаще всего применяют Мовиль или аналогичные ему составы. Более подробно об этом читайте в материале: Чем обработать днище автомобиля?

Наиболее уязвимые места для коррозии – это пороги, короба над кронштейнами под домкрат, поперечины и усилители со стороны днища, закрытые с торцов лонжероны и двери – они требуют особенно тщательной обработки.

Антикоррозийная обработка автомобиля изнутри происходит через специальные технологические отверстия, то есть без разборки кузова и дверей. В руководстве по техническому обслуживанию вашего авто должна быть схема антикоррозионной обработки с указанием всех скрытых полостей и способов доступа к ним.

В эти места необходимо распылять Тектил (Tectyl) из аэрозольного баллончика, потому что, в отличие от аналогичных продуктов, он имеет гибкую трубку с распылителем, при помощи которой достаточно удобно обрабатывать скрытые полости.

На станциях техобслуживания антикор в скрытых полостях наносят методом безвоздушного распыления под давлением 6-8 атмосфер. Во время подачи состава происходит его смешивание с воздухом и образуется некий туман, после высыхания которого получается тончайшее, но при этом с высокой степенью защиты антикоррозийное покрытие. К тому же совершенно прозрачное.

В колесные арки после проведения антикоррозийной обработки обычно устанавливают пластиковые подкрылки. Но последний “писк” – это так называемые жидкие подкрылки, которые представляют собой вязкую пасту, наносимую прямо на кузов и после застывания превращающуюся в подобие пластмассы.

Вот ещё несколько хитростей и полезных советов, которые помогут при проведении антикоррозийной обработки автомобиля:

• Особое внимание следует обратить на равномерность нанесения мастики: слишком тонкий слой будет недостаточно прочным и начнет быстро разрушаться под ударами мелких камешков, а чересчур толстый – будет растрескиваться и отслаиваться под воздействием вибрации.
• Наиболее оптимальная толщина антикоррозийного покрытия – примерно полтора-два миллиметра. При этом расход мастики составит около 4-5 килограмм на один автомобиль.
• До появления первых признаков коррозии, механические свойства защитного слоя важнее антикоррозийных.
• Нелишним будет покрыть изнутри весь пол слоем противошумной мастики БПМ-1.
• Сняв резиновые заглушки в торцах порогов, вы можете существенно продлить срок службы последних. При установленных подкрылках грязь и мусор в эти отверстия все равно не попадает, а сквозная вентиляция порогов во время движении автомобиля пойдет им только на пользу.

Проводить антикоррозийную обработку автомобиля можно в любое время года.

Повторная антикоррозийная обработка автомобиля

Повторная антикоррозийная обработка автомобиля обычно проводится раз в два года. При этом, крышки капота и багажника, усилители моторного отсека, багажника и пола со стороны салона можно обрабатывать реже.

Подготовка машины к нанесению антикора и сам процесс обработки заключается в следующем:

1. Перед повторной антикоррозийной обработкой, в первую очередь, нужно хорошо вымыть автомобиль и прочистить все дренажные отверстия.
2. Советуем обратить особое внимание на большое количество скрытых полостей и карманов – в них скапливается много грязи, которая со временем приводит к появлению коррозии (читайте подробнее о том, как правильно мыть машину).
3. После мойки автомобиля, его необходимо высушить, и только после этого приступать к антикоррозийной обработке.
4. Протрите бензином участки днища с поврежденным, растрескавшимся или отслоившимся антикором и нанесите свежий слой антикоррозийного материала.
5. Особое внимание обратите на арки крыльев и участки по периметру подкрылков.

Если обработка производилась нерегулярно, то в некоторых местах (обычно на днище машины) заводской антикор может быть поврежден до металла. Тут и появляются рыжие пятна, которые за 2-3 года проедают железо насквозь.

В этом случае, перед нанесением антикоррозийного покрытия должна быть проведена достаточно трудоемкая работа по удалению ржавчины, которую выполняют либо механическим способом (абразивными шкурками), либо при помощи химических составов (преобразователи ржавчины), либо электрохимическим способом. Подробно об удалении ржавчины мы рассказывали здесь.

Зачищенные до металла участки кузова нужно обязательно прогрунтовать, после чего можно наносить антикоррозийную мастику.

При выборе мастики для повторной обработки днища автомобиля в первую очередь следует обращать внимание на ее антикоррозийные свойства и лишь потом на механическую прочность.

Если же вы решите выполнить повторную антикоррозийную обработку на специализированной станции, то не забудьте предварительно снять подкрылки, иначе колесные ниши останутся не обработанными. Также рекомендуем ознакомится с советами о том, какой автосервис выбрать.

На видео, представленном ниже, очень наглядно показано, как выполняют антикоррозийную обработку на фирменной станции техобслуживания.

Видео: профессиональная антикоррозийная обработка автомобиля

Повторная антикоррозийная обработка автомобиля

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Мужики посоветуйте — машине 4 года, не ржавая. Стоит ли мне делать повторно антикор в сервисе. Перед покупкой в салоне делали конечно же. Вот и сижу думаю. Антикор повторный стоит порядка 2-3 тыс руб. Или на эти деньги поставить себе БСЗ, новые коврики, противотуманки. короче Х,З, Посоветуйте у кого как с антикором.

З.Ы.Сам не сделаю — не навыка ни гаража нет

думаю его если и делать, то при условии считки старого и где есть уборка ржи ибо обливка поверх старого толку мало даст.

я вот тут недавно делал, кое где он прям кусками отлетал, а гдето хрен отдереш, а когда отдереш там только начинающаяся легкая ржа.
пошкурил, преобразователем, суриком и пушсалом .
подлез канешно не везде ибо машину не переворачивал, а под ней лазил.

делал кстате первый раз сам один и не спеша, ушла неделя с учетом высыхания преобразователя и сурика.

спасибо мужики за ответы!
В сервисе наверняка за 3 тысячи старый не счищают.
Да и ииз скрытых полостей как ты его счистишь. а днище зачищать никто не будет.

Что-то я больше убеждаюсь в том что чем отдавать по 3 штуки раз в 2-3 года, к тому возрасту когда она начнет у меня гнить накопится нехилая сумма на которую можно поменять все крылья и пороги 😎

Год назад делал в сервисе антикор «Тектилом» (2т.р.). По инструкции положено делать раз в год. Но антикорщик посоветовал через год просто приехать, помыть днище и сделать профилактику (типа подлатать если что отвалилось) так говорит дешевле. Но на следующий год обязательно сделаю заново по полной программе (таким образом раз в два года буду делать полную программу).

Кстати, большинство производителей антикоров разрешают его наносить на старые антикоры, на ржавые и влажные поверхности.

Хотаб Если у тебя Сызранка, на антикоре лучше не экономить.

А я бы не экономил в любом случае.
Когда покупал машину, дверка была меняная и начала «цвести»снаружи, я ржу зачистил, краской замазал, а потом сделал полный антикор. Зиму отъездил, ни одного нового «цветочка».

Не особый я фанат антикора. Сделал один раз Тектил Цинк и всё. Больше делать ничо не буду, буду мыть безконтактной мойкой зимой раз в две недели с горячим воском. Обильное нанесение антикора равносильно приступу диарреи перед расстрелом. Пожалеют пару минут, дадут про***я напоследок и.

железо простое. машина простая. краска простая. Не компостируйте себе мозги. 😎

. а днище зачищать никто не будет.
Что-то я больше убеждаюсь в том что чем отдавать по 3 штуки раз в 2-3 года, к тому возрасту когда она начнет у меня гнить накопится нехилая сумма на которую можно поменять все крылья и пороги 😎

. а днище зачищать никто не будет.
Что-то я больше убеждаюсь в том что чем отдавать по 3 штуки раз в 2-3 года, к тому возрасту когда она начнет у меня гнить накопится нехилая сумма на которую можно поменять все крылья и пороги 😎

Мовиль это хорошо, а как быть с лакокрасочным покрытием? Обычно там начинает лезть ржа. Тут без бесцветного антикора никуда.

Miha
А ты продолжаешь традицию предыдущего владельца?;)

Otto Frija
После осмотра весной с пристрастием с днищем было все неплохо, а вот на правом заднем крыле в паре см друг от друга изнутри вылезли две точки (есть подозрение, что туда в свое время просто не подобрались антикором, т.к. считай, на потолок надо было его заливать). Так что трубка, надеюсь, неактуальна, а вот шкурка и все остальные дела — да, а судя по их совместному расположению вообще боязно какая картина откроется моим глазам.

Вообще до меня никто не парился по поводу внешнего вида, рабочая машина, поэтому скажите, плз,
1) Если есть царапина до грунта, когда она зацветет? Или, в принципе, машина может ездить только грунтованная, без краски, и ржаветь будет также, как грунтованная и крашеная?
2) Так как машина бывшая трассовая, капот и передние крылья спереди конкретно покрыты сколами разной глубины, замучаюсь шкурить, грунтовать, красить. Что делать? Есть смысл во всяких антигравиях?
3) Начала покрываться ржавчиной снизу 5-ая дверь. Что делать?
4) Еще есть небольшая вмятина на правой передней двери, см 3 высотой, на сколах на ней появилась ржа. Как выправить эту штуку самостоятельно, наверное, жестянщикам такая мелочь просто неинтересна, или зашкурить, закрасить и забыть?
5) Может ли за зиму машина прогнить, вся покрыться ржавчиной, вплоть до сквозной или, сынок, это фантастика?
6) Антикор, например, РастСтоп, справляется с уже существующей ржавчиной или без зачистки и других действий это как мертвому припарка?

Спасибо, если найдется что ответить, а то осень уж близко.

Так что трубка, надеюсь, неактуальна, . а вот шкурка и все остальные дела — да, а судя по их совместному расположению вообще боязно какая картина откроется моим глазам.

* Как часто нужно делать антикоррозионную обработку?

Одним из наиболее часто задаваемых вопросов является вопрос о периодичности обработок. Насколько часто нужно проводить обработку? Зависит ли это от пробега? От материалов? И подобные вопросы.
Основная задача антикоррозионной обработки — предотвратить коррозию кузова автомобиля. Для этого на металл кузова наносятся различные защитные материалы, покрытия. Задача этих материалов изолировать металл кузова от кислорода. Исходя из этого и нужно ставить вопрос о периодичности обработок.
Если нанесенное покрытие на месте и не потеряло своих свойств, то повторная обработка вряд ли имеет какой-то смысл. Повторные обработки должны быть чем то обоснованы: покрытие ободрано, утрачено, потеряло свойства и т. п. В случае пленочных покрытий, многослойные «пироги» могут в некоторых случаях даже повредить кузову. При обработках МЛ-составами, такого риска нет, но, в любом случае, это зря потраченное время и деньги.
Теперь что касается практических наблюдений.
Современные антикоррозионные материалы, известных марок достаточно долговечны. Материалы на битумной основе не теряют свойств более 3-4 лет, на восковой и масляной основах — более 5-7 лет. Но есть еще механический износ. Исходя из условий городской эксплуатации (сезонность, качество дорог, соль, реагенты. ) и усредненного пробега московской машины 20-30 тысяч км. в год, мы можем сказать, что средний срок жизни пленочных материалов на днище, арках — около 80-100 тыс. км., на масляной основе — около 20-30 тыс. км.
Таким образом — при проведении МЛ обработки желательно ее повторять раз в год-полтора, при покрытии пленочными материалами — раз в 3-4 года.
Нужно иметь в виду, что такая периодичность очень усреднена, зависит от модели автомобиля, условий эксплуатации.
Надобность обработки определяется фактическим состоянием. Просто так: «сделать чтобы сделать» — не всегда принесет пользу кузову. Очень часто достаточно провести локальный ремонт покрытия, восстановить изношенные участки, царапины, сколы и т. д.
Все вышесказанное, безусловно, касается только качественных, фирменных материалов известных марок.

Антикор-центр на Ленинградское ш.

Антикор-центр в Измайлово

Антикор-центр на Бережковской наб.

Антикор-центр на Волгоградском ш.

Антикор-центр в Зябликово

Антикор-центр на Варшавском ш.

Режим работы: с 9.00 до 21.00, Без выходных

Единые телефоны: +7 (495) 661-2440, + 7 (495) 505-2668