DIY-шиномонтаж: как правильно менять колёса

Переобувка — самая горячая для автомобилистов тема межсезонья. Весной и осенью к точкам шиномонтажа традиционно выстраиваются очереди. Но не все хотят участвовать в этом ритуале: собрав второй комплект шин и дисков, многие автовладельцы меняют колёса самостоятельно. Поговорим о том, как делать это правильно — тем более, что менять колесо в дороге рано или поздно приходится каждому водителю.

Удобный домкрат

Чтобы снять с машины колесо, сперва нужно оторвать его от земли — убедитесь, что у вас для этого есть хороший домкрат. Штатный заводской домкрат лежит в любом автомобиле, но все-таки он предназначен для аварийной замены спустившего колеса, а не регулярного шиномонтажа. Если дважды в год вы самостоятельно меняете все колёса, лучше купить домкрат удобнее и надёжнее, чем штатный.

Подкатной домкрат — отличное решение, если у вас есть гараж; вы сразу оцените его удобство. Именно подкатные домкраты используют на шиномонтажах, где скорость работы на первом месте. Несколько движений, и колесо уже в воздухе! Немного потренировавшись, с помощью подкатного домкрата одновременно вывешивать сразу два колеса — но при этом обязательно нужно использовать противооткатные башмаки (упоры).

Надёжный баллонник

Водители часто задаются вопросом: почему штатный баллонный ключ автомобиля такой неудобный? Ответ прост: длина ключа подобрана так, чтобы не превысить момент затяжки колёсных гаек (100–110 Н·м для легковых машин). Но для откручивания прикипевших гаек часто требуется большее усилие! К тому же, водитель водителю рознь: например, девушке будет сложно затянуть колёсные гайки до номинального момента штатным ключом. И не говорите, что не видели меняющих колёса девушек.

Чтобы не приходилось бить по ключу ногой или прыгать на нём (что грозит поломкой колёсных шпилек), купите усиленный баллонный ключ: удлинённый или телескопический. При закручивании гаек таким ключом не нужно усердствовать — помните о предельном моменте затяжки. А откручивать гайки станет намного легче.

Ротация шин

Меняя шины, не забывайте об их ротации — перестановке, обеспечивающей равномерность износа. Обычно шины с большим остатком протектора ставят на ведущую ось, поскольку там они изнашиваются интенсивнее. Если автомобиль полноприводный, исходите из конструктивных особенностей 4WD: исходно-переднеприводная машина с подключаемым «задком» сильнее изнашивает передние шины, а исходно-заднеприводный — задние.

Более грамотно ротация шин выполняется по инструкции к автомобилю — но для этого нужно заранее пометить каждое из колёс (например, маркером на внутренней стороне диска). Примеры стандартных схем ротации представлены ниже, а менять шины местами для равномерного износа рекомендуется каждые 10 000 км пробега.

На задне- и полноприводных машинах передние шины переставляются на заднюю ось по диагонали (схема A) или меняются по перекрёстной схеме (B). На машинах с передним приводом всё наоборот: задние шины переставляют вперёд по диагонали (схема C).

Шины с направленным рисунком протектора развернуть без перебортирования не получится. Для их ротации без снятия с дисков передние колёса просто меняют местами с задними на каждой из сторон машины (схема D).

Если автомобиль укомплектован полноразмерным запасным колесом, а не докаткой, и вы купили комплект из пяти новых шин, обязательно включите запаску в ротацию (схемы E и F). Это позволит дольше использовать комплект и без проблем заменить запасным колесом любое из основных в случае порчи, ведь их износ будет одинаковым. Благодаря такой схеме покупка пяти шин оказывается выгоднее, чем четырёх, за счёт более долгой эксплуатации комплекта.

Уход за шпильками и ступицей

После снятия колеса очистите колёсные шпильки металлической щеткой и очистителем тормозов. Также нужно почистить и смазать графитовой смазкой привалочную плоскость ступицы, чтобы колесный диск не прикипал к ней. Графит химически нейтрален, не взаимодействует с никелем и хромом, поэтому не окисляется и не портит колёсные диски.

Нужно ли смазывать сами шпильки — вопрос открытый: одни автопроизводители рекомендуют это, а другие прямо запрещают. Если вы используете штатные колёсные гайки с конусом, которые хорошо притягивают диск, и соблюдаете момент затяжки, то от небольшого количества графитной смазки на шпильках вреда не будет — главное, не используйте в этом узле другие типы смазок (например, литиевые).

Равномерная затяжка

Установленное на ступицу колесо затягивают крест-накрест (4 шпильки) или звёздочкой (5 и 6 шпилек), переходя от каждой гайки к противоположной, а не к соседней — так достигается равномерность обтяжки.

Момент затяжки колёсных гаек большинства легковых машин составляет 100–110 Н·м, внедорожников: 120–150 Н·м. Точные параметры затяжки гаек указаны в инструкции к автомобилю, а чтобы выдержать их, используйте динамометрический ключ. Конечно, он есть далеко не у всех автомобилистов. Без «динамика» ориентируйтесь на длину штатного баллонного ключа и здравый смысл: не используйте трубу в качестве рычага и не давите на ключ ногой.

Проверка давления

За полгода хранения давление воздуха в шинах может измениться — обязательно проверьте его после установки всех колёс с помощью ручного манометра. Давление всегда измеряют в холодных шинах. Если давление в колесах отличается, выровняйте его с помощью компрессора, иначе автомобиль при езде будет уводить в сторону.

Правильное хранение колёс

Снятый комплект колёс нужно правильно сохранить до следующего сезона. Для этого требуется хорошо проветриваемое сухое помещение, защищенное от солнца и осадков — например, крытый отапливаемый паркинг. Частные гаражи не всегда подходят: если крыша течёт после каждого дождя, то влажность за полгода уничтожит краску на колёсных дисках. Слишком сухой воздух — другая крайность: резина в таких условиях усиленно стареет, рассыхается и покрывается трещинами. Оптимальная влажность для хранения колёс: 55–65% при температуре 20–25 °C. Такие показатели круглый год поддерживаются в «Шинном отеле Гиперавто» — специальном складе для сезонного хранения колёс.

Покрышки и собранные колёса (шины на дисках) хранятся по-разному. Без дисков шины хранят вертикально: ставят в ряд, периодически переворачивая, чтобы сменить точку опоры. Шины на дисках кладут горизонтальными стопками по 2 колеса или подвешивают. Неправильное хранение может привести к деформации шин и серьёзным проблемам при дальнейшем использовании.

Главное при самостоятельное смене шин — никуда не спешить: рассчитывайте, что процесс займет 1,5–2 часа. Если же вы хотите переобуть машину быстрее, добро пожаловать на шиномонтаж Гиперавто с предварительной записью — там гарантированно сделают всё как надо.

Замена шин: порядок выполнения работ, основные требования

Шиномонтажные работы при замене шин должны выполняться по определенной технологии, с использованием специализированного оборудования. Лучше проводить такую замену, как отмечают специалисты «Автоцентр 37», в условиях автосервиса — это гарантирует надежную и правильную установку шин.

Основные этапы шиномонтажных работ

Парковка. Если замена шин выполняется для всех четырех колес, автомобиль устанавливается на платформу и надежно крепится. Также работы могут выполняться и после подъема авто на домкрате. В этом случае необходимо ровно установить автомобиль, закрепить его, поставить стопоры под колеса. При использовании домкрата отдельно контролируют правильность его установки. Дополнительно используются резиновые прокладки, которые защищают кузов от повреждения. Желательно, чтобы на СТО использовались домкраты нескольких типов: воздушные, гидравлические и т.п.

Снятие колес. Выполняется после откручивания гаек. Чаще всего для этого используется пневматический инструмент. Гайки откручивают аккуратно, так, чтобы не сорвать резьбу и не повредить посадочное место. Гайковерт должен комплектоваться набором головок. Для снятия гаек допускается использовать только подходящий по форме и размеру инструмент.

Очистка колеса. Необходима для более точной, качественной балансировки колес, которую вы можете произвести в нашем автосервисе «Автоцентр 37» по низкой цене. Более эффективной является очистка в помывочной машине, а не в ванне. Весь процесс для одного колеса занимает 30-120 секунд в зависимости от степени загрязнения. Кроме того, использование помывочной машины исключает вероятность повреждения колеса.

Снятие шины. На первом этапе выкручивают вентиль, используя для этого специальную отвертку. Отжим шины начинают с наружной стороны. В процессе отжима контролируют положение вентиля так, чтобы он не был поврежден. Отжимать шину сразу до конца нельзя, чтобы не повредить его. Правильнее проводить отжим в несколько этапов, проворачивая колесо по мере его выполнения. Отжимать шины можно только после того, как они спущены. Если колеса останутся накаченными, при выполнении работ можно повредить борта шины.

Установка новых шин. Выполняется на шиномонтажном станке после крепления колеса зажимами. Шину монтируют, начиная с внутренней стороны, контролируя положение ее бортов так, чтобы не повредить каркас.

Осмотр и смазывание. После установки шины ее осматривают, проверяя на наличие видимых повреждений, степень износа. Перед бортированием выполняется смазка монтажной пастой. Использовать для смазывания машинное масло или мыло нельзя: в лучшем случае такая смазка будет неэффективной, в худшем — разрушит материал покрышки.

Накачивание. Проводится в два этапа. На первом покрышка накачивается так, чтобы она села на посадочное место. На втором этапе давление доводится до нужного в конкретном случае уровня. Если накачка выполняется газом, используется специальная насадка, с помощью которой колесо вакуумируется до начала процедуры. Уровень давления при выполнении работ контролируют качественным манометром. После этого выполняется балансировка колес.

Установка колеса. До начала монтажа осматривают тормозной диск, если необходимо — очищают шпильки металлической щеткой. Их нельзя смазывать — в противном случае смазка застынет и осыпется, а гайка останется незафиксированной до конца. Если необходимо, шпильки промывают и вытирают насухо. Колесо «сажают» на необходимые отверстия, ровно наживляя болты. Обтяжку выполняют в два этапа, используя для этого динамометрический ключ. Важно, чтобы болты при установке не были перекошены — если это произойдет, резьба будет сорвана, а посадочное место повреждено.

Требования к выполнению шиномонтажных работ

На колеса устанавливаются шины, размер которых соответствует рекомендациям для конкретной модели авто.

Индекс нагрузки и скорости шин должен быть не меньше рекомендованных производителем для автомобиля.

При накачке шин контролируют, чтобы давление воздуха в них было не меньше рекомендованного производителем авто. При этом давление воздуха в передних и задних шинах может быть разным. Слишком низкое или высокое давление может ухудшить управляемость, устойчивость авто.

При выполнении шиномонтажа на диск можно устанавливать только шины соответствующего типоразмера. Они должны быть сухими и чистыми, исправными.

При хранении автомобильной резины в условиях отрицательной температуры ее выдерживают не меньше 3 часов в условиях комнатной температуры непосредственно перед выполнением работ по шиномонтажу.

До начала работ с помощью борторасширителя шину осматривают, контролируя отсутствие механических повреждений, трещин, любых других дефектов и с внутренней, и с наружной стороны.

До демонтажа шины воздух из нее выпускается полностью.

Перед установкой обязательно выполняется проверка герметичности камеры. Это можно сделать, используя наполненный водой резервуар.

Обод диска очищают от грязи, ржавчины. Он не должен иметь механические дефекты, выработанные крепежные отверстия, острые кромки и пр. До установки диск проверяют на осевое и торцевое биение.

Во время установки шину располагают так, чтобы вентиль был совмещен с участком, на котором расположена балансировочная метка.

После завершения работ на специальном станке обязательно выполняется балансировка колеса. Желательно, чтобы для этого использовался станок, на котором колесо фиксируется так же, как и на автомобиле. Крепление выполняют через крепежные отверстия на нем, используя для этого специальные переходники.

При установке покрышек на разборные ободы до накачивания контролируют правильность затяжки болтов. Если хотя бы в одном болтовом соединении не хватает гайки, использовать обод нельзя.

Для выполнения шиномонтажа необходимо использовать специализированное оборудование и инструмент. Применение кувалд, самодельных переходников и пр. может не только снизить качество работ, но и привести к повреждению колес.

«Автоцентр 37» — это качественный, оснащенный профессиональным оборудованием шиномонтаж в Москве. У нас вы можете заказать плановую или сезонную замену шин, балансировку колес, проведение других работ. Мы оказываем такие услуги по доступным ценам и с гарантией качества.

Порядок замены колес

Уже разобрали, как производиться смазка петель и как производиться замена передних тормозных колодок, продолжим тему о ремонте и уходе и перейдем на колеса, разберем порядок замены колес.

Не делайте эту замену без необходимости. При откручивании и закручивании гаек без динамометрического ключа, диски колес подвержены деформации. Рекомендуется проводить эту операцию только по необходимости.

Бывают случаи, когда на дороге спустило колесо. Для замены необходимо иметь, во-первых, запасное колесо, во-вторых, инструмент и принадлежности, а это домкрат, баллонный ключ, насос, манометр, перчатки и упоры. В качестве противооткатных упор можно использовать любые два бруса. Для остановки и работе по смене колеса надо найти ровный участок дороги с твердым покрытием, использовать обочину можно только в крайнем случае, если нет другого варианта, при этом действовать очень осторожно. Поставить знак аварийной остановки в соответствии с правилами.

Болты и гайки не стоит бросать на дорогу, так как в резьбу может забиться грязь, лучше найти чистую емкость или подстелить какую-либо тряпку под них. Запасное колесо не стоит прислонять к кузову автомобиля, оно может неожиданно упасть и создать неприятную ситуацию.

В этой операции, как бы ничего сложного нет, открутил, заменил, закрутил и поехал, но, как бы это все просто не казалось, данный процесс травмоопасный, и есть вероятность повредить автомобиль.

Правильный порядок действий при замене следующий:

— Включить первую передачу, поставить на стояночный тормоз. Под колеса с противоположной стороны заменяемому, подложить и подбить упоры.

— Достать запасное колесо и положить рядом с пробитым колесом. С помощью баллонного ключа ослабить гайки колеса.

— Установить домкрат под небольшим углом. Желательно под домкрат иметь подставку, которая увеличивает площадь опоры и не дает домкрату вдавиться в землю.

— С помощью домкрата приподнимаем автомобиль до уровня свободного прокручивания снимаемого колеса.

— Откручиваем гайки крепления колеса, последней снимаем гайку, которая на вершине круга крепления колеса.

— Снимаем колесо, располагая руки по бокам колеса. Нельзя держаться за колесо сверху или снизу, так как возможно получить травму. В случае если колесо прикипело к диску, то его нужно раскачивающими движениями, постараться отбить от диска.

— Снятое колесо кладем на землю, новое, запасное колесо устанавливаем на машину. Наживляем верхнюю гайку крепления, далее остальные. С помощью баллонного ключа крест-накрест прикручиваем и затягиваем гайки насколько возможно.

— Машину опускаем на землю и окончательно, с помощью динамометрического ключа затягиваем гайки. Если нет такого ключа, то закручиваем гайки с небольшим усилием и при первом же случае заезжаем в автосервис и подтягиваем гайки с помощью этого специального ключа.

— Убираем замененное колесо в багажник, убираем упоры из-под колес.

— Проверяем давление в замененном колесе, при необходимости накачать до необходимого уровня.

— Проверить ниппель колеса на пропускание воздуха, закрутить колпачок.

И последнее, после 30-50 километров пробега, на всякий случай, проверить затяжку гаек.