5 основных неисправностей вариатора Jatco JF011

Производство вариатора Jatco JF011 начали в 2005 году. До 2014-го его устанавливали на множество моделей разных марок. И, пожалуй, это самый массовый вариатор на нашем рынке. Он встречается на многих японских автомобилях: Nissan Qashqai, Tеana и X-Trail, Mitsubishi Lancer, Galant, ASX и Outlander, Suzuki Kizashi, европейских: Renault Koleos, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и даже на американских: Jeep Compass и Dodge Caliber.

Основная причина поломок — перегрев

Перегреть вариатор легче на автомобилях, где не предусмотрено охлаждение рабочей жидкости. Например, радиаторы не ставили на некоторые модели Mitsubishi, хотя после роста рекламаций схему с охлаждением вернули.

Но существуют и другие причины перегрева.

• Если радиаторы залеплены грязью, вариатор эффективно не охлаждается. Нельзя использовать загрязненные и слишком частые сетки в прорезях бампера — защита силового агрегата должна иметь вентиляционные прорези.
• Вариатор перегревается при длительном буксовании, когда нагрузка велика, а охлаждения потоком воздуха нет. В таком режиме передаточное отношение в вариаторе максимально, и ремень, сгибаясь по малому радиусу на ведущих конусах, работает с большим напряжением, проскальзыванием и износом.
• Езда «на максималке» заставляет вариатор передавать всю мощность двигателя через ремень, согнутый по малому радиусу — теперь уже на ведомых конусах. Этот режим увеличивает износ и приводит к перегреву.

Часто перегреваемый вариатор JF011 может проявить признаки износа ремня в виде рывков и подергиваний уже к 30 000 км пробега.

Признаки неисправностей

Шум и скрежет

Причина — износ подшипников, на которых вращаются конусы. И, что еще хуже, — износ посадочных мест этих подшипников. И низкокачественные подшипники, и прослабленная посадка — производственный дефект. Иногда его удается устранить по гарантии. Если гарантия закончилась — спасет лишь полная разборка и дефектовка.

Долго тянуть с ремонтом не стоит: продукты износа разносятся по всему вариатору и повреждают все его компоненты.

• Возникает после пробега от 20 000 км
• Стоимость ремонта: не меньше 60 000 рублей (с восстановлением посадки подшипников напылением).

Рывки при разгоне

Они говорят о нестабильности управляющего давления. За регулировку давления, создаваемого гидронасосом, отвечает редукционный клапан. Металлическая стружка вызывает его подвисание, давление рабочей жидкости становится нестабильным. А ведь оно управляет сжатием конусов.

• Возникает после пробега 60 000 км (если не меняли вовремя жидкость, а стиль езды агрессивный).
• Стоимость ремонта: не меньше 40 000 рублей, хотя узел стоит всего 1000 рублей. Дело в том, что клапан нельзя поменять, не разобрав вариатор.

Переход в аварийный режим

При обнаружении значительных недостатков блок управления переводит вариатор в аварийный режим. Если после перезапуска мотора автомобиль может ехать, то причина, скорее всего, в неисправности управляющей электроники.

• Возникает после пробега 40 000 км
• Стоимость ремонта: до 20 000 рублей.

Полное обездвиживание автомобиля

Ситуация, когда вариатор резко перестает передавать крутящий момент: двигатель ревет, а машина не едет. Наиболее вероятная причина — обрыв стального ремня. Тут нужно вызывать эвакуатор.

• Возникает после пробега 80 000 км
• Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.

Рывки на всех режимах

Износ подшипников и проблемы с редукционным клапаном постепенно выводят из строя ремень и конусы — самые дорогие и важные элементы вариатора. Вызванное задирами на рабочих поверхностях проскальзывание ремня проявляется подергиванием на всех режимах движения. Ремонт вариатора в таком случае заключается в замене конусов и ремня. Иногда удается отшлифовать конусы, но ремень в любом случае придется заменить.

• Возникает после пробега 40 000 км
• Стоимость ремонта: около 90 000 рублей.

А если бережно обращаться?

Этот вариатор стал следующим звеном за очень надежными агрегатами первого поколения (RE0F06A), которых мы не увидели — конечно, за исключением тех, кто привозил праворульные машины из Японии. Его потомка, JF016, сейчас устанавливают на многие автомобили, и он считается более капризным и ненадежным.

При правильной эксплуатации вариатор Jatco JF011 ходит долго: известны беспроблемные пробеги до 180 000 км.

Главное — не перегружать вариатор, менять рабочую жидкость каждые 45 000 км и обращаться к специалистам при первых признаках неисправности. Ремонт вариатора — операция недешевая. Но обычно починить его обходится не дороже, чем гидромеханический автомат.

Вариатор, ниссан, не едет.

Я не знаю какие коробки на терано и икстрейле. Но они по бездорожью ЕДУТ. Я прекрасно понимаю, что спец-трасса специально заточена и там все проверено и перепроверено. НО! В некоторых местах мне было страшно и в эти места на ниве я бы не полез. В основном это крутые спуски и подъемы в лесу, покрытие размесенная глина.

ПС. В гостированный подъем 35 градусов они спокойно едут. На подъем 45 градусов инструкторы не пускают.

Вывод — ни одной проблемы с вариатором не было.

нашел, там есть 40% и 60%

Evoque преодолевает подъем в 40% и 60%. Чтобы преодолеть уклон в 100% пришлось пересесть на RR Sport
https://www.drive2.ru/b/2542776/

прим.: эвок = без понижайки , спорт с наличием оной

прим. 2 : дада, я знаю, что 60% это похоже на 30 град, а от 40 на 15 уже не очень, но что поделать)

Вставлю пару слов. Непонятно чем вы тут меряетесь. Напомню (я уже про это писАл как-то) — Лексус RX350 при анализе тягового ускорения замечен в превышении тяги над весом машины (т.е. более двух тонн продольной тяги). Это на первой передаче и в каком-то диапазоне скоростей типа «от 20 до 40 кмч — ща точно цифры не помню).
В переводе на углы это «вааще вертикально вверх может».

а чем мерял? просто это коэф сцепления реализуемый порядка 10 (что возможно в принципе, как тормозные тесты показывают)
а вот мощность.
при 10м/с это очевидно 200квт на колесах. т.е. 270сил.
как известно мотор это выдает только в пике и без учета потерь и инерции вращающихся частей.

т.е. практически нереально.

и вообще подъем (тем более трогание на подъеме) и разгон не одно и тоже.
наверняка точка входа на гт заметно ниже как оборотов максимального момента.

кмк, на дорогах общего пользования нет ни того, ни другого.

максимум, который я видел и по которому поднимался и спускался, это 28%.

А мне не понравилось. Это же там же на риге? Площадка маленькая. Да и вообще не понял я этот ягуар.

Мне вот больше понравилось. Порш на настоящей гоночной трассе — весчь.

боковой уклон тоже впечатляет

кмк, на рампе страшнее чем на обычной горе

на гору то что, полметра вправо или влево ничего не меняют, а тут и 10 см хватит )

35 градусов? Бгг 🙂

У Трейла буквально через 5-7 минут легкого бездорожья начинает пованивать, то ли муфта, то ли вариатор. А потом муфта тупо отключается. И никто никуда не едет.

Именно 35. Табличка была на полигоне. Транспортиром не мерял.

Ничего там не воняет. 30 машин целый день и «в хвост и в гриву».

Единственное чего не было, так это говен, когда ты по ступице в говнолине ползаешь.

он ошибся то не существенно. 31 или 35 градусов не суть. байка то была что вариатор не заедет.

У меня был мурано, я знаю как он ездил, и ездил он по проходимости ничуть не хуже санты которая тоже у меня была. Мифы о вариаторах сильно преувеличены теми кто никогда на них не ездил.

Мурано 3,5 не смог заехать ко мне в гараж 128-й. Только с разгона.

Я поинтересовался какой пробег — было что-то типа «80тык». Я предрёк скорую кончину коробки. Хозяин сказал что «не может быть, она новая, 15-20 тыщ назад только поменял».

Ты путаешь градусы и проценты. 🙂 На табличке — проценты.

Гуру в поиске? Поищи. Есть такой полигон в Ильинском. Раньше на нем лендровер експириенс был.
Я на шел пару фоток хренового качества

Но мне кажеться там вижу табличку 100% (т.е. 45 градусов).

Надо видео поискать, там все видно.

Ты на столбы-то глянь! Они ж налево на 10 град завалены!

Постановочное КАДРИРОВАНИЕ детектед

Смотрю на ВСЁ и вижу ВСЁ. Ибо я в этом разбираюсь. А тебе «присунули» инфу что «нисцан на вариаторе — офигенно». И ты, увы, КУПИЛСЯ.

Михаил.
P.S. Я там на обычном дорожном велосипеде въеду. С разгона. 😉

Он не едет, но у тебя впечатление что «едет». Органи заторам шоу — ЗАЧЁТ!

Михаил.
P.S. Это я тебе как ездун на АВТОМАТАХ говорю.

Факт. Зачет. Я это сразу написал, в корне Я прекрасно понимаю, что спец-трасса специально заточена и там все проверено и перепроверено.

НО! В некоторых местах мне было страшно и в эти места на ниве я бы не полез. В основном это крутые спуски и подъемы в лесу, покрытие размесенная глина

Это не на полигоне. Там еще три лесные трассы были. Там табличек никто не ставил :)))
Естественно, я не буду покупать ниссан с вариатором для говен. Но возможности шняги типа кашкая удивляют в приятную сторону.

Вот тут есть.

Т.е. ты сам нашел, что на табличках проценты? 🙂 Молодец. 🙂

Теперь про реальный угол въезда. Хоть Х Трейл и сертифицирован как авто повышенной проходимости (категория M1G), даже производитель заявляет, что угол преодолеваемого подъема — не более 30 градусов. Т.е. в идеальных условиях теста 30 градусов может и будет, но не в реальных условиях. 🙂
С большеобъемными двигателями других машин не сравнивай, у них совсем другой момент на колесах. 🙂

Кто на ком стоит? 🙂

«В гостированный подъем 35 градусов они спокойно едут.» твои слова?
Оказывается зря они едут?
«даже производитель заявляет, что угол преодолеваемого подъема — не более 30 градусов».
Ох уж эти «кручу- верчу «.

Проблемы и вопросы по вариатору-часть2

Опции темы

это же другое дело, так жить можно судя по всему — вторая кнопка это рестайл. Но общие компоненты то общие.

Машина Nissan Primera P12 2001 года. 2 литра, вариатор.

За последние дни постоянно сталкиваюсь со странным поведением авто.

Внезапно машина начинает себя вести так, как будто ее сзади кто то держит.

Нажимаю на педаль — машина еле еле едет. Даже если втопить педаль полностью, так же медленно едет, обороты растут а скорость как на пониженой не набирается. Когда вариатор в положении «D», отпускаешь педаль тормоза, машина не едет (обычно начинает движение), нажимаешь на газ и машина гудит как будто ее нагрузили и с места трогается с большим усилием.

Бывает машина начинает реветь и рвать даже при незначительном нажатии на газ. Чуток нажал на педаль — 4000-5000 оборотов, рев мотора и т.п. Хотя обычно на вариаторе обороты не превышают 2000-3000 и при всем этом скорость практически не набирается.

После этого опять поведение меняется на «вялое», дальше до дома так себя и ведет.

Пробовал останавливаться на пару минут. Завожусь — несколько минут мигает Sport.

Встаю глушу мотор и вытаскиваю ключ на 2-3 минуты, после чего машина то снова себя нормально ведет, то так же вяло.

Подскажите, что это может быть?

Может проблема в степ моторе или каком датчике. Жижа хорошая. Помогите не охота вариатор покупать, может проблема не в нем??

Геннадий86, Сначала почитай всю тему,ответ на твой вопрос точно есть. CVТ мигает значит есть ошибка по электрике,сделай диагностику,скорее всего верхний датчик скорости полетел

Геннадий86, Ещё дополню,что в верхнем правом углу есть поиск,пожалуйста воспользуйся им и найдёшь ответ на свой вопрос.А то сразу хочу стать» милионером».

Ребята, подскажите плз — куда смотреть.
Машина все время как будто тормозит двигателем (разогнался до 100 — обороты опускаются до уровня 2000 и начинается притормаживание). Едет всё время как немного внатяг.
И когда тормозишь — обороты опускаются до 1400-1500 и «зависают» там. При плавном торможении будут стоять до конца и опустятся до 750 уже при полном торможении. При резком торможении машина тормозит рывками и видны скачки оборотов.
Дроссельная промыта, обучена, МАФ в норме (в пределах), по двигателю и коробке ошибок нет (была по двигателю ошибка датчика коленвала, заменили и коленвала и распредвала, заново обучили). Лампочки стопов тоже вроде все горят.

Может ли подклинивать степ? Коробка у меня уже вторая, пробег на ней уже более 150 тыс. Масло меняю вовремя NS-1, раз в 30 тыс, фильтра также меняю.
Как проверить датчики скорости?

Это жесть.
Поменял — датчики коленвала/распредвала, обучили дроссельную . Один раз вроде тянет, второй раз нет (как нет тяги).
Мучили-искали — кто-то обратил внимание на вроде как мигающий дополнительный стоп — оказалась лампочка на исдыхании. Поменяли — вроде поехала, но опять то едет — то нет.
Посмотрели — вроде нижний термостат (на большой круг) клинит, типа перегрев, поменяли — не помогает. Купил новый МАФ — поменяли — ничего не изменилось.
Что-то стало плохо заводиться + клубы дыма. Всё — диагноз ОЖ в цилиндры, поставил на ремонт, разобрали, поменяли прокладку, голову шлифанули, заодно поменяли верхний термостат, датчик температуры ОЖ (что около коленвала), радиатор промыли.
Пока у мастеров проехали — да супер едет, тяга есть, цепь сказали отлично, метки в норме, вообщем с двигателем все ОК, свободен.

На холодную (каждый раз после стоянки 5-6 часов) у меня всё равно плохо заводится, как по мне — клубы дыма всё равно большие (сегодня сыро, +11), и как-то странно едет. Газнешь в пол — вроде нормально поедет и тяга есть. Только станешь на светофоре или постоишь в пробке — тяга пропадает. Складывается впечатление, что как что-то забивается периодически или какой-то клапан подклинивает. Одно радует — пропали ступеньки при торможении, тормозит в норме (по ощущениям это прошло после смены МАФа).

Катализатор выбит, ошибок нет.
Ребята, подскажите, куда еще смотреть? К кому обращаться? Как дальше диагностировать?
Может что-то клинит в коробке (например, что-то по давлению — продавил-поехала)? Масло менял недавно.
Уже скоро будет как штука баксов вкинута в машину без результата

—-
Вчера было 28 — машина едет более-менее только на старте, потом не тянет. проехал примерно 50 км по городу, особо без пробок. Двигатель горячий — просто труба, даже штанга упора капота раскаленная. Патрубки оба горячие (значит термостаты работают), вентиляторы крутятся. Может это помпа нерабочая (как идея) — что недостаточная циркуляция жидкости либо вообще ее нет? Как ее проверить?

Последний раз редактировалось Artyem; 01.10.2016 в 14:25 .