Поменял свечи машина дергается и глохнет

Поменял свечи дв начал дергаться

Добрый день. Два года не менял свечи -двигатель RB20de всё было отлично и вот решил поменять. Поменял и двигатель начал дергаться на холостых, иногда при разгоне: сначало тупит, а потом резко начинает разгоняться т.е. в начале может тупить вроде как троит, но чек не горит все норм, а дальше разгон нормальный.что к чему не пойму. В чем может быть причина?

В чем может быть причина?

видимо в свечах…

зы. и давно у нас рэнджроверы с рб20де выпускают?

Социальная сегрегация сепаратистов смехотворна!
Евреи, не жалейте заварки…

думаю, пора менять провода-наконечники от катушки к свече, пока не трогал оно как-то работало, а как пошевелил — растрескалось

форум yrv-club.ru
drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/yurz
forums.drom.ru/gt-projects/t1151528001.html

Неее…. там катушка с прушинкой.. все новые 2 катушки 4 года, остальне по убыванию…. там все отлично…просто когда я снимал шланги с клапана холостого хода антифриз накапал в колодец и когда я начал откручивать свечу увидел что там антифриз поздно, мож из за этого … еще бронепровод треснул в одном месте замерзший был я огалиль перемотал все норм….хз че за глюк..свечи вроде докрутил до конца =(

Сообщение от dE

видимо в свечах…

зы. и давно у нас рэнджроверы с рб20де выпускают?

это только на самых новы моделях и только ручной сборки под заказ…ну как у меня 😉

Сообщение от Villy_valo

еще бронепровод треснул в одном месте замерзший был я огалиль перемотал все норм….

[QUOTE=RisingSun;1119932421]Оно и видно…[/QU
видно видно….это точно не они там только оплетка пластмассовая треснула, а провод нормальный

наверно цилиндр антифризом подмочило вот и дергается…Я как то мыл под капотом из шланга и потом ездил в маленькую горочку 10-15 км с газом в пол… где -то дня 4-5

форум yrv-club.ru
drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/yurz
forums.drom.ru/gt-projects/t1151528001.html

а все нашел причину.. свечи снял все свечи ок, а одна со странным нагаром желтым была на керамике…тер тер я его с горя и обнаружил микротрещину практически незаметную…короче суки подсунули мне брак свечу в гиперавто… поставил старую с помойки наковырял которые выбросил с земли после двух дождей протер тряпочкой поставил и всё ок… рвет как надо =) никаких дерганей пробукс есть =)

я же говориииил.
Короче, проблема у тебя в наконечниках. Протирание — это на одну заправку.
Свечи будешь менять в 3-5 раз чаще рассчетного срока работы свечи. И еще — проверь зазоры между электродами.

форум yrv-club.ru
drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/yurz
forums.drom.ru/gt-projects/t1151528001.html

После замены свечей двигатель троит, дымит, стучит, что делать

После замены свечей зажигания в двигателе нередко возникают неполадки. В 80% случаев появляется повышенная вибрация. Также двигатель нередко троит, дымит, в нем появляется стук. Водители грешат на некачественные запчасти, хотя причина может крыться в другом.

Проблемы повышенной вибрации

После замены свечей появляется вибрация в двигателе, и она передаётся на кузов. При повышенных оборотах проблема становится более очевидной. На примере авто ВАЗ-2101 можно разобрать основные неисправности и пути решения проблемы.

Многие водители заново меняют свечи. Не всегда этот метод является эффективным, так как проблема может оказаться в других элементах:

Также не стоит списывать со счетов фильтр. При неисправном элементе мотор не способен поддерживать стабильные обороты, поэтому возникает вибрация. При замене свечей колпачки часто смещаются в сторону и нарушается изоляция.

Повышенная вибрация также может появиться вследствие повреждения проводки. Это является самым тяжелым случаем, необходим полный осмотр автомобиля. Поврежденный участок можно обнаружить по искре.

Замена катушки

Катушка зажигания тоже может стать причиной повышенной вибрации в двигателе после замены свечей. Элемент отвечает за регенерацию высоковольтного электрического импульса на свече зажигания. Чаще всего из строя выходит датчик. После этого возникает повышенное добавочное сопротивление.

При оценке катушки индуктивности надо осмотреть первичную обмотку и проверить искру. Тестером оценивается напряжение. В мастерской способны точно замерить количество искр за одну минуту.

Отдельное внимание уделяется трансформации сигнала. Если используется аккумулятор на 12 В, стандартным принято считать показатель от 6 на 20 ампер.

Сопротивление в норме равняется 0.5 Ом. Если говорить о вторичной обмотке, коэффициент вырастет до 25 кОм. Снижение энергии также является проблемой мотора после замены свечи. Допустимая энергия искрового разряда лежит в пределах 0.1-015 Дж.

Проверка клапана

После неудачной замены свечей в двигателе возникают неисправности из-за клапана. По статистике ситуация наблюдается в 20% случаев от общей массы. Деталь отвечает за открытие, закрытие, регулировку потока горючей смеси.

Клапана сейчас изготавливают из разных материалов, на рынке представлено множество производителей, поэтому возникают несостыковки.

Неотъемлемым элементом клапана выступает пружина, которая должна обеспечить гарантированную жесткость. Регулировкой клапана могут заниматься только квалифицированные специалисты, поэтому придется обратиться в мастерскую.

Двигатель не заводится после замены свечей зажигания

Если двигатель не заводится после замены свечей, необходимо посмотреть элементы зажигания. Для этого доступно несколько способов.

Можно отсоединить свечку и попросту положить её на крышку. После прокрутки стартера необходимо убедиться в том, что присутствует искра.

Второй метод заключается в попеременном отсоединении питания. Нужно соединить провод и завести двигатель.

Проблемы со свечами:

• образование налета;
• раскол;
• повышенная температура;
• деформация винта.

В большинстве случаев наблюдается налет, который может стать причиной быстрого износа свечи. Как известно, бензин контактирует с элементами зажигания и оставляет частицы.

Когда появляется накипь, на детали появляются отложения, происходит быстрый перегрев. В результате страдает клапан в бензонасосе. Механические поломки свечи также не стоит списывать со счетов.

Двигатель троит после замены свечей

Когда после замены свечи начинает троить мотор, необходимо принимать экстренные действия:

• проверка насадок;
• целостность фильтра;
• оценка клапана.

Если после замены свечей троит двигатель, стоит убедиться в целостности проводки. Есть несколько способов прозвонить цепь. Во время диагностики необходимо уделить внимание следующим элементам:

Из инструментов понадобится лишь один мультиметр. Работа начинается с оценки напряжения. Нужно посмотреть следующие узлы:

• система безопасности;
• кондиционер;
• аудиосистема;
• осветительные приборы.

Это всё, что касается салона. Перед работой мультиметр необходимо перевести в режим «вольтметр». Основная задача — отыскать короткое замыкание в цепи. Причина часто выявляется в плавком предохранителе.

После замены свечей появилась вибрация — Мусор

Заехал я на сервис поменять масло и свечи. Масло поменяли, потом свечи. Завели, двигатель явно троит, не работает цилиндр. Мастер стал искать не работающею свечу путём отсоединения свечных проводов, снял-одел, с первого цилиндра. На мой вопрос разве так можно, был дан ответ, кто тут слесарь я или вы (видать с утра не с той ноги встал). Оказалось в 4-ом свеча не работала вообще. Поставили другую (благо я сразу два комплекта купил) Завели, всё нормально я уехал. Но теперь на холостых оборотах двигатель работает с вибрацией, то есть стабильно без пробоев обороты не прыгают, но с вибрацией. До этого сидишь в салоне и не понятно работает двигатель или нет, а теперь это более чем ощутимо. Вопрос: что этот хрен мог повредить путём отсоединения проводов от свечей на работающем двигателе(там мож катушку датчик какой)?
Есть ещё вариант что взял масло подделку так как брал на кунцевском рынке, может ли это отразится на Вибрации двигателя?

Дергается после замены свечей

Поменял свечи дв начал дергаться

Добрый день. Два года не менял свечи -двигатель RB20de всё было отлично и вот решил поменять. Поменял и двигатель начал дергаться на холостых, иногда при разгоне: сначало тупит, а потом резко начинает разгоняться т.е. в начале может тупить вроде как троит, но чек не горит все норм, а дальше разгон нормальный.что к чему не пойму. В чем может быть причина?

В чем может быть причина?

видимо в свечах…

зы. и давно у нас рэнджроверы с рб20де выпускают?

Социальная сегрегация сепаратистов смехотворна!
Евреи, не жалейте заварки…

думаю, пора менять провода-наконечники от катушки к свече, пока не трогал оно как-то работало, а как пошевелил — растрескалось

форум yrv-club.ru
drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/yurz
forums.drom.ru/gt-projects/t1151528001.html

Неее…. там катушка с прушинкой.. все новые 2 катушки 4 года, остальне по убыванию…. там все отлично…просто когда я снимал шланги с клапана холостого хода антифриз накапал в колодец и когда я начал откручивать свечу увидел что там антифриз поздно, мож из за этого … еще бронепровод треснул в одном месте замерзший был я огалиль перемотал все норм….хз че за глюк..свечи вроде докрутил до конца =(

Сообщение от dE

видимо в свечах…

зы. и давно у нас рэнджроверы с рб20де выпускают?

это только на самых новы моделях и только ручной сборки под заказ…ну как у меня 😉

Сообщение от Villy_valo

еще бронепровод треснул в одном месте замерзший был я огалиль перемотал все норм….

[QUOTE=RisingSun;1119932421]Оно и видно…[/QU
видно видно….это точно не они там только оплетка пластмассовая треснула, а провод нормальный

наверно цилиндр антифризом подмочило вот и дергается…Я как то мыл под капотом из шланга и потом ездил в маленькую горочку 10-15 км с газом в пол… где -то дня 4-5

форум yrv-club.ru
drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/yurz
forums.drom.ru/gt-projects/t1151528001.html

а все нашел причину.. свечи снял все свечи ок, а одна со странным нагаром желтым была на керамике…тер тер я его с горя и обнаружил микротрещину практически незаметную…короче суки подсунули мне брак свечу в гиперавто… поставил старую с помойки наковырял которые выбросил с земли после двух дождей протер тряпочкой поставил и всё ок… рвет как надо =) никаких дерганей пробукс есть =)

я же говориииил.
Короче, проблема у тебя в наконечниках. Протирание — это на одну заправку.
Свечи будешь менять в 3-5 раз чаще рассчетного срока работы свечи. И еще — проверь зазоры между электродами.

форум yrv-club.ru
drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/yurz
forums.drom.ru/gt-projects/t1151528001.html

Дергаемся, глохнем, пропуски, меняем свечи — Audi A5, 3.2 л., 2008 года на DRIVE2

С прошлой замены свечей проехал около 14000 км, совсем мало для дважды платиновых свечек. Однако недавно начались ровно те же симптомы, которые в прошлый раз я победил заменой свечей. А именно, тряска двигателя на холодную, редкие дергания при трассовой езде (1-2 раза за долгую поездку), также редко, но мотор глох при возврате в ХХ (также 1-2 раза за долгую поездку). Ошибок по мотору традиционно при этом никаких не регистрировалось.

После запуска мотора «на холодную», после ночной стоянки, регистрировались отдельные пропуски зажигания, при дальнейшей езде их кол-во не увеличивается, т.е. это только на этапе сразу после холодного пуска. Также, при работе на ХХ вылезали подозрительно большие на мой взгляд долговременные топливные коррекции.

Пропуски зажигания, долговременные коррекции далеко в минусе на ХХ

Решил начать с того, что помогло в прошлый раз, а именно с замены свечей. Хотя предварительно глянул состояние «старых» с пробегом 14000, которые в моторе, и криминала никакого не увидел. Выбирал между NGK и Denso, и остановил выбор на последних. NGK просто платиновые, а Denso — иридий, вроде как он покруче.

На мой мотор по каталогу идут Denso IK20TT (ну или IK20TT4, что по сути то же самое только упаковкой по 4 штуки). Сделал заказ по 530 рублей штука, итого 3180 рублей комплект. Заодно зачем-то заказал прокладку дроссельной заслонки и масляной крышки, хотя с ними проблем и не было. =)

Менял на парковке, возле дома. =)

Я уже писал про очень удобный съемничек катушек, очень клевая штука, здорово упрощает жизнь. Руками тоже можно вынуть, но блин с этой штукой гораздо проще и приятнее. =)

Съемник катушек в действии

Свечи и катушки из первой головы

Старая и новая свечки. Старые на мой взгляд вполне еще ничего, нагар вполне рабочий, бензин хороший. Лью почти исключительно Лукойл, в основном 100-ый.

Новая свечка Denso Iridium TT имеет иридиевый электрод с обоих контактных сторон, и на центральном, и на боковом электродах. Теоретически это улучшает поджиг, мощность искры, уменьшает ее затенение боковым электродом, ну и прочая рекламная туфта.

В колодцах сухо и относительно чисто

Заодно, раз уж купил, заменил прокладку дросселя

Со второй головой посложнее, мешается бачок, но если изловчиться все реально

Свечи из второй головы, также без особого криминала. На резьбе свечей из центральных горшков — из 2 и 5 цилиндров — есть немного масла. По этим же горшкам регистрируется наибольшее кол-во пропусков. Интересная особенность, то ли система вентиляции картера как-то так сказывается, то ли фиг знает.

Сразу после замены мотор пустился буквально с пол-оборота и стал работать ощутимо тише. И это не эффект плацебо, хотя и объяснений этому я не нахожу.

Пропусков 0 везде, но это не холодный пуск, мотор теплый. Коррекции хорошие, но это сразу после замены свечей, машина еще не ездила.

А вот на следующее утро холодный пуск снова привел к небольшим потряхиваниям (хотя надо признать они были всегда, и похоже для этого мотора вообще норма). После поездки с работы посмотрел пропуски — меньше, но есть.

Пропуски снова есть, но меньше. Коррекции на этом фото сразу после заезда во двор, так сказать еще ходовые.

А вот тут коррекции уже после нескольких минут работы на ХХ. Как видно, ничего не изменилось, все также ползут сильно в минус.

По поведению авто ничего особо не поменялось, кроме того что пока еще ни разу не глохла, и не дергалась на трассе. Хотя и ездил я пока не особо много. А так, едет как и ехала, хорошо, напористо. =)

Продолжаю вобщем наблюдения пока, а заодно заказал на всякий случай новый датчик расхода и температуры воздуха на впуске. Был крайне приятно удивлен его стоимостью — 1000 рублей. На днях забрал, но еще не менял. Об этом будет следующий пост, продолжим менять хорошее на новое. =)

VAG 03C906051F — датчик холостого хода — 1099 рублей

VAG 03C906051F — датчик холостого хода — 1099 рублей

Поменял свечи машина дергается

Неоднократно в обращениях владельцев БМВ были сетования на то, что при замене свечей в БМВ машина начинает дёргаться в движении, терять обороты на холостом ходу, иногда даже глохнуть.

Нередко автолюбители именно с сообщениями о такой проблеме обращаются на сайт engie-repairing.ru, желая получить практически бесплатную консультацию специалиста. Что ж, такая неприятность нередко возникает у тех, кто самостоятельно приступает к замене свечей. Не будем мелочиться, и попытаемся дать пространную консультация по этому поводу.

Следует оговориться, что огромное число иномарок на российских автомобильных дорогах не может в случае поломки диагностироваться одними какими-то типовыми тестами. Ведь у каждой такой машины свой по конструкции двигатель, свой год выпуска, своя система питания и своя особенная система зажигания. Однако если обобщить большое количество известных неисправностей, то можно найти наиболее общие рецепты их ликвидации.

Машина, которая начала дёргаться сразу после замены свечей зажигания, требует внимательного осмотра механиком. Одно дело, когда она дёргается только на холостом ходу, а после прогрева и начала движения мотор начинает работать стабильно. Другое – если подёргивание при движении продолжается и на прогретом двигателе. Так ездить, конечно, нельзя.

Распространённой причиной подёргивания в движении может быть пропуски зажигания. Разумно будет произвести замену катушек зажигания или проверить их на пробой. Ведь при замене свечей пришлось снимать надсвечники, не всегда аккуратно перемещать провода высокого напряжения на другие места. В это время и могло произойти изменение условий работы системы зажигания. Обнаруженную катушку с пробоем следует сразу заменить, и, скорее всего, проблема уйдёт.

В случае же протекания масла под прокладку клапанной крышки головки цилиндров сбои в работе двигателя могут быть устранены тщательным протиранием свечных выемок, надсвечников и изоляторов самих свечей. Для этого потребуется снова снять все надсвечники, выкрутить свечи и использовать чистую тряпку, ветошь, слега смоченную в бензине или растворителе. Но, даже если после установки свечей неисправность исчезнет, успокаиваться на достигнутом нельзя. Следует ликвидировать протекания масла, иначе всё будет снова повторяться.

Если неисправность двумя указанными путями ликвидировать не удалось, то возможно потребуется несложный ремонт двигателя БМВ тут. Тогда следует обратиться к специалистам. Диагносты в первую очередь проверят:

• Систему впрыска на предмет засорения форсунок;
• Систему зажигания;
• Вальветроник (систему управления поднятием впускных клапанов);
• Ванос (систему изменения фаз распределения);
• Содержание паров несгоревшего топлива, антифриза или масла в выхлопных газах.

Из сказанного понятно, что надёжнее всего устранить дёрганье машины смогут механики с опытом и специальным оборудованием. Такие специалисты работают в нашей компании в Красногорском проезде г. Москвы.

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Читайте в этой статье

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

• система питания двигателя;
• система зажигания ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

• Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

• Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

• Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

07.02.2015 11 279

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит «провал», при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление «не смертельно» и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

• Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
• Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли «пробоев на массу», то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.