После замены стоек амортизатора машина стала жесткой

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Поменял амортизаторы и столо хуже. Что делать?

Прокачивать необходимо в обязательном порядке! Те кто говорит что оно само разработается, если амортизатор такой-то или сякой-то, не верь!
Кроме всего прочего, импортные аммо должны держать как на сжатие (как и стоковые), так и на отбой.

Прокачку на машине производить бессмысленно, т.к. до крайних положений шток стойки установленной на машине практически не доходит. Точнее если еще максимально вынуть не проблема, главное — максимально его сжать! Это делается «в руках» — шток надо двигать из крайнего верхнего положения в крайнее нижнее и обратно. Так минимум раз 10!

Такое может быть от непрокаченности? Если снять их и прокачать, то все может зароботать нормально? (Надо точно установать, а то несколько раз менять аммо накладно по деньгам и времени)

Если снять их и прокачать, то все может зароботать нормально?

Раньше когда также съезжал, все нормально было.
Не стууук, а УДАР.

Симптомы такие, как будто амортизаторы слабы на отбой. Получилось, что амортизатор не может «удержать» пружину и она стреляет, как только есть куда. Наверняка все ямы машина собирает. Для черного бильштайна это не удивительно, они слабенькие.

Прокачивать амортизаторы перед установкой не нужно. И еще, для справки ? сейчас нет амортизаторов одностороннего действия для легковых автомобилей, встречаются для грузового транспорта.

Симптомы такие, как будто амортизаторы слабы на отбой.

Суть прокачки в том, чтобы убрать воздушные пробки снизу поршня — стойки хранятся в горизонтальном положении, а когда ты их ставишь, как ни крути, под поршнем оказывается воздушный пузырь. Когда двигаешь шток из одного крайнего положения в другое, масло равномерно распределяется, а тот самый воздушный пузырь оказывается в самом верху, где поршень аммо уже не достает, даже если его максимально вытянуть вверх.
Наличие этого пузыря под поршнем опасно тем, что при резком сжатии аммо, этот воздушный пузырь может неожиданно вырваться вверх и на сальник штока подействует давление значительно выше нормированного — сальник не выдерживает и из под него выдавливается масло. Потом атмосферный воздух постепенно заполняет выжатое масло и при следующем резком ударе, уже повышается вероятность выдавливания воздуха из под сальника. Таким образом сальник достаточно быстро умирает и тянет вслед за собой усиленный износ штока . В общем жуткие вещи 😉

А что касается Бильштайнов, я где-то слышал что у них ход поршня меньше чем у стоковых — речь вроде как шла о подвязывании пружин Поэтому не исключено что стук и после прокачки останется.

А что касательно качать или менять — ежели на аммо нет потеков, его вполне можно сянть и прокачать. В противном случае менять по гарантии . , ежели таковая есть

Не, я на своих перед заменой пружин сначала выкрутил жёстскость на половину! стало меньше стучать на отбой, но не совсем. В итоге, установил 4 Эйбаха и случилось счастье.

Изначально вопрос был про черный бильштайн. И ответил я на него. А регулируемый PSS, это совсем другой бильштайн.

Суть прокачки в том, чтобы убрать воздушные пробки.

Я так понимаю, это с каябы информация. Ну так и прокачивайте на здоровье. Ни одна фирма, кроме каябы, не обязывает это делать. Амортизаторы отлично прокачаются прямо на автомобиле.
PS Попробуйте-ка прокачать однотрубные амортизаторы с газом высокого давления для шнивы, а я посмотрю.

Тема: Пружины стали жесткими.. возможно ли такое?

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой темы

Пружины стали жесткими.. возможно ли такое?

Здравствуйте, уважаемые пользователи Форума.
Помогите пожалуйста с советом.. Левая передняя сторона машины стала «дубовой» после замены амортизаторов, даже при езде по хорошему асфальту. В общем, когда нажимаешь на передний лонжерон, амплитуды у амортизатора парктически нет, колышется левая часть передка лишь за счет мягкости покрышки!
Покатался так пару месяцев и ничего не изменилось. Такое ощущение, что вместо амортизатора вварили кусок «арматуры». Подняли машину на подъемник, сняли амортизатор, шток амортизатора очень даже хорошо нажимается вниз и поднимается обратно вполне таки быстро. Сайлентблоки перед той установкой затягивали, когда машина была на яме, то есть, специально опустили машину вниз с подъемника для затяжки сайлентблоков.

Оригинал или аналог?

Семён Семёнович аморы желательно менять парно, новый амортизатор KYB имеет больше упругости вот и получается что относительно штатного правого левый более жёсткий.

Я наверное просто невнятно написал, после «замены амортизаторов», то есть, оба передних заменил.

PS
Вроде и правая сторона почти такая же жесткая теперь.. что за хрень.

@Семён Семёнович, каябовские амортизаторы сами по себе очень жёсткие. У Вас как бы самые первые по жёсткости в таблице, далее идут с пакетом для плохих дорог. Те помягче из-за большей длины штока и из-за другой конструкции поршня. Ну и так далее.
Скорее всего, перед установкой, Вы не достаточно прокачали правый амортизатор. Теперь, в ходе эксплуатации, он прокачался сам и пришёл в нормальную работу.
Пружины, часом, случайно местами не поменяли?

Пользователь сказал cпасибо:

Ну а что же ещё ставить было.. начитался

«Аммортизатор передний правый

Rough Road Area Special («пакет для плохих дорог») — оригинал

48510-80460 — маркировка 48520-12B91

Kayaba 339070 – тоже самое

Вариант без «пакета для плохих дорог»

48520-80457 — маркировка 48520-12B41

Kayaba 339066 – тоже самое»
Вот, цитата из статьи с помощью которой я и купил амортизаторы. Перепутать пружины не могли,так как демонтировали и собирали каждую сторону по-очереди. И когда амортизаторы снимали,то их штоки вполне мягко опускались под усилием руки.
Перед установкой, я сам плавно их прокачал рукой почти до конца хода штока раз по 7 каждый, после поставил горизонтально. Хз, что за фигня, но машина ,вернее морда ее едет как заниженная девятка, что-ли. Обычно пружины с возрастом мягче становятся,расхлябаннее что-ли, а тут как картинг. Мастера Virbak,там где это все ставили грешили на неправильный момент затяжки сайлентов,так их повторно затянули когда снова все собрали уже не на подъемнике. Что можно сделать, Alexandr-dr-dr?(

После замены стоек амортизатора машина стала жесткой

с заменой пружин?

Пружины не меняли

наверно поставили газовые (читай усиленные амморты)

вот и жестко,уточните какие поставили

что за авто хоть? и фирма амортизаторов?

вангую аморты kyb?

что означает вангую?

ванга=предсказательница, следовательно вангую=предсказываю

каяба как и токико поставляет на конвейер некоторых японских авто

газомасл мягкие,что каяба что токико

где брали?какая машина?родные аммортизаторы?кто устанавливал ?вероятная причина,перед установкой нужно было новые аммортизаторы прокачать .несколько раз вверх-вниз.только потом ставить.

где брали?какая машина?родные аммортизаторы?кто устанавливал ?вероятная причина,перед установкой нужно было новые аммортизаторы прокачать .несколько раз вверх-вниз.только потом ставить.

Покупали в «кармене» газ-куб вроде, брали по документу

Ездить просто не возможно(( есть желание вернуть старые на место

Ездить просто не возможно(( есть желание вернуть старые на место

с малолитражкам есть такое дело=)

на ниссан марч по кругу поставили газовые каябы-превратился в карт,лучше было ставили китай :о)

Так и должно быть. Это же мак ферсон. Когда в журнале пишут что

«подвеска приобрела спортивный характер» — это значит таратайка едет как телега.

Могу предложить снизить давление в шинах. И поставить шины большего профиля.

открутить пробку от бензобака, прикрутить к пробке машину побольше 🙂

развод в чистом виде

в сервисе:у вас аморты убиты-покупайте мы вам недорого поменяем
в магазине:какие амортизаторы лучше?вот эти самые дорогие,покупайте они самые лучшие

а подготовили ли их перед установкой?

Их ведь не просто купил-поставил. Надо прокачать перед установкой

стоят усиленные пружины российского производства

Предложили заменить эти пружины на родные и тогда будет ехать мягче, вот вопрос так ли это?? И проблемы не могу найти теперь пружины, а если подзаказ, то придется ждать еще неделю((

так с этого и надо было начинать

видать амморты старые вообще мертвые были, только на пружинах и держалось все, поэтому и ход мягкий был

да так и сказали

Поэтому заменили, а что с пружиной делать то менять на родные или аморты заменить на газомасляные??

Аморты менять смысла нету, лучше их снять до приезда новых пружин

новые аморты всегда лучше

теперь и движение на трассе будет устойчивее и стабильнее, мелкие ямки вообще перестанете замечать.
Был сильно мягкий ход подвески — это означает что ездили только на пружинах, а у амортов хода не было, просто висели на соплях.

Жесткие пружины не стоит ставить, берите помягче.

Вообще к вопросу о жесткости подвески — чем жестче подвеска, тем лучше управляемость автомашины, т.н. «спортивность»)), но комфорту становится меньше. Тем более, если другие детали подвески были раздолбаны, их скрипы и звуки проявятся с новой силой)) Как раз повод заменить все проблемные узлы ходовки) Еще говорят — жесткая подвеска крепче и дольше живет. Имхо — так будет, если вся ходовка будет свежая и из качественных запчастей. Тогда да, жесткая подвеска дольше прослужит, чем мягкая.

Чем мягче подвеска — тем комфорт при неспешной езде и движении лучше, но хуже управляемость, будут крены при поворотах, валкость езды. На высокой скорости в поворот не впишешься.

Надо выбирать золотую середину) Не откровенно спортивные газовые стойки и аморты брать, а газомасляные, или чисто масляные. Пружины синие — обычно жесткие, черные — обычные. Черные и надо ставить.

спасибо за ответ))

Но я опять поспешила и купила уже синие(( только сейчас прочитала ваш коммент

Когда катаюсь ваще ляпота, но стоит заехать на окраины просто ужас, хоть пешком иди

Не менее 60 газавать пробывали?

Чем быстрее едещь тем меньше трясет. Подвеска должна работать. Хотя у вас маленькая машина и скорее всего вас просто «затрясет» не по детски.

Это точно, но и на 20 трясет не мало((

хочу поделиться радостью))

Сегодня все таки поменяли мне пружины на родные и к моему удивлению они были «черные» не знаю почему я думала , что купила синие)), вот как раз таки синие мне и сняли. Когда ехала домой нарадоваться не могла, машинка не едет, а плывет!)) Спасибо всем большое кто не прошел мимо за ваши советы и комменты.

Проблема, после замены передних стоек

Модераторы: Devil, Юрка

Проблема, после замены передних стоек

Ильдус » Ср, 20 янв 2010 20:07

Re: Проблема, после замены передних стоек

Юрка » Ср, 20 янв 2010 20:21

ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО «Самара-Лада» подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.