После замены сайлентблоков машина стала

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Ехать на развал-схождения?

Т.е. нужно чуть левее руль держать, примерно на 30-40 градусов

Ну вот тем более, даже не чуть-чуть, а до фига, но почему так произошло? И исправит ли это разв.-схож.?

Ну вот тем более, даже не чуть-чуть, а до фига, но почему так произошло? И исправит ли это разв.-схож.?

Ну вот тем более, даже не чуть-чуть, а до фига, но почему так произошло? И исправит ли это разв.-схож.?

Машину тянет в сторону на ходу или просто руль криво стоит?
Если первое, то на РС. Если второе, то самому руль ровно переставить. Я после замены сайлента ничего не делал и нормуль (правда верхнего и по причине скрипа). РС не так и дорого, зато уверен будешь.

А почему так получилось — хз, вроде не должно было.

Ну вот тем более, даже не чуть-чуть, а до фига, но почему так произошло? И исправит ли это разв.-схож.?

Машину тянет в сторону на ходу или просто руль криво стоит?
Если первое, то на РС. Если второе, то самому руль ровно переставить. Я после замены сайлента ничего не делал и нормуль (правда верхнего и по причине скрипа). РС не так и дорого, зато уверен будешь.

А почему так получилось — хз, вроде не должно было.

Кстати руль на РС поправлять не будут.

почему так произошло? И исправит ли это разв.-схож.?

Потому что детали подвески новые поставил . На развале-схождении, если контора серьезная, сначала проверяют ходовую, если есть косяки — говорят что надо сначала делать, только потом регулируют. Конечно, исправит.

Кстати, тыщ через 5 км неплохо бы повторно проверить и по необходимости отрегулировать (пружины «усядут»).

почему так произошло? И исправит ли это разв.-схож.?

Потому что детали подвески новые поставил . На развале-схождении, если контора серьезная, сначала проверяют ходовую, если есть косяки — говорят что надо сначала делать, только потом регулируют. Конечно, исправит.

Кстати, тыщ через 5 км неплохо бы повторно проверить и по необходимости отрегулировать (пружины «усядут»).

Не факт что поможет РС. Мне не помогло, так и тянет вправо.

Не факт что поможет РС. Мне не помогло, так и тянет вправо.

Сейчас когда снимал рычаги, тяги рулевые не трогал, колеса вроде ровно стоят. НО чтобы ехать прямо, руль приходится держать в чуть повернутом влево положении (примерно на 35-40 градусов). Если так и держать, то она будет прямо ехать, все нормально, а если руль поставить ровно то она будет поворачивать вправо.

Самыый исчерпывающий ответ дал Psychogenik,а DIK ,похоже,не хочет.добиться того,что бы машина ехала ровно.Или не серьезная контора.Неужели в Питере всего одна

я не понимаю а ведь если неправильные углы то ведь резину вроде должно жрать?

Просто эта была ближе и цена в 600р меня устроила вполне( В остальных узнавал от 900р)

Открою тайну золотого ключика-резину ест только неправильное схождение колес(обратите вниманиена некоторык модели иномарок-задние колеса в зависимости от нагрузки стоят оч. криво,тем не менее ничего не ест).А тянет изза развала,наклона стойки,разное давление,перепутано вращение,балланс,грыжи.Если все в норме,значит полтергейст

Дорогостоящие ошибки при ремонте. Часть вторая

Прошлая публикация, судя по комментариям, вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые читатели усомнились в справедливости предостережений. Ну что ж, пусть каждый решает за себя: воспользоваться многолетним опытом сервисменов и не наступать на чужие грабли или учиться на собственных ошибках, которые зачастую сильно бьют по карману. Простое напоминание: все описанные нюансы либо прописаны в руководстве по обслуживанию, либо нашли свое отражение в сервисных бюллетенях от автопроизводителей, либо пополнили перечень внутренних инструкций в некоторых дилерских сервисах.

Замена сайлентблоков рычагов

Все точки крепления рычагов, имеющие сайлентблоки, нужно затягивать при нагруженной подвеске. Казалось бы, это правило знают все, но, увы, на деле не всегда соблюдают. По незнанию или из-за лени некоторые все еще наступают на эти грабли, значительно сокращая ресурс новых сайлентблоков.

Сайлентблоки

В идеале крепления рычагов с сайлентблоками лучше затягивать, когда автомобиль стоит на земле. Но для удобства, если машина висит на подъемнике, можно нагрузить вывешенное колесо или колеса, например, с помощью гидростоек. Именно в таком положении и должны быть зажаты сайлентблоки, точнее, их металлические обоймы, внутренняя и внешняя. Резиновый наполнитель между ними при этом будет находиться как бы в состоянии покоя, когда автомобиль едет по ровной дороге прямо, и нагружаться, только когда подвеска будет отрабатывать при маневрах (кренах) или проезде неровностей.

А теперь представьте — что, если затянуть рычаг при вывешенном колесе? Когда автомобиль опустят на землю, обоймы сайлентблоков, естественно, провернутся относительно друг друга, и наполнитель будет постоянно нагружен даже на стоящей машине. Еще хуже ему придется при езде и работе подвески на сжатие. В итоге уже через пару тысяч километров пробега сайлентблоки начнут скрипеть, а их резиновый наполнитель покроется трещинами и разрывами. Придется откладывать деньги на их очередную замену. Повезет, если сайлентблоки на конкретный автомобиль доступны как отдельные запчасти, а не как рычаг в сборе!

Датчики давления в шинах

Когда только появились комплектации машин с опционными датчиками давления в шинах, их приличное количество полегло в первый же сезон шиномонтажа. Причем поначалу ошибались даже работники дилерских сервисов. Довольно хрупкие датчики, установленные за внешним бортом диска, периодически ломались при надевании резины. Понимание пришло довольно быстро, и в некоторых сервисах даже оперативно развесили бумажки с инструкциями. Покрышку нужно надевать особым образом, чтобы ее нагруженная боковина не повредила датчик. Увы, по-прежнему можно попасть на неопытных шиномонтажников.

Датчик давления в шине

Датчик давления в колесе можно запросто сломать и при его замене. Его корпус сделан из очень хрупкого сплава. Внешнюю гайку его крепления нужно затягивать крайне аккуратно, иначе треснет основание с ниппелем и колесо будет постоянно спускать.

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость очень агрессивна. При длительном воздействии она разъедает изоляцию проводов и даже лакокрасочное покрытие. На некоторых машинах первое может привести к очень серьезным проблемам, причину которых довольно сложно установить. Один из ярких примеров — Mazda CX-7.

Расширительный бачок тормозной системы

При банальной замене тормозной жидкости или колодок ее не так уж сложно немного пролить. Беда в том, что на Мазде под расширительным бачком тормозной системы проложена одна из ветвей подкапотного жгута проводки. По нему пролитая жидкость протекает в его основной ствол. Странно, но в этой зоне она разъедает именно изоляцию проводов, идущих от блока управления мотора к переднему кислородному датчику, в результате чего они начинают замыкать друг на друга. Через какое-то время из-за этого лямбда-зонд отказывает, и автомобиль при разгоне начинает дергаться. При этом лампа Check Engine не загорается, и проблему можно выявить только с помощью чтения параметров работы кислородного датчика.

Первое время никому и не приходило в голову, что виной всему пролитая тормозная жидкость, и на пострадавших машинах по гарантии меняли жгут проводки в сборе и сам кислородный датчик. Однако позже производитель докопался до истины и выпустил технический бюллетень. Он предписывает ремонт проводки, а не замену жгута. Однако и при этом цена вопроса кусается из-за дорогого нового датчика. А причина проста: при замене колодок механик не обращал внимания на уровень жидкости в бачке и при утапливании поршней в суппорты те вытесняли излишки жидкости наружу.

Замена задних тормозных колодок

тормозной суппорт

Все больше автомобилей оборудуют задними тормозными суппортами с электроприводом. При замене колодок их поршни можно утопить только с помощью компьютера. Однако и сейчас в некоторых «гаражных» сервисах об этом никто не знает. Сила есть — ума не надо. Прикладывая значительные усилия и подручные средства, механизмы фатально ломают. Такие суппорты успешно ремонтируют далеко не все, а стоимость нового узла очень высока!

Программирование модулей управления

В современных автомобилях число различных модулей управления просто зашкаливает. Причем большинство из них необходимо программировать при замене с помощью диагностического оборудования. Хотя все еще остаются и те блоки, которые можно свободно переставлять на машины в сходных комплектациях, чтобы выявить ту или иную неисправность, например других систем. Тут уже все зависит от конкретной модели автомобиля.

модуль управления двигателем

Первая сложность — замена неисправного блока на новый. Все чаще производители делают такие варианты модулей, которые можно запрограммировать только один раз и для одного автомобиля. Если не сделать процедуру сразу при установке и поездить какое-то время, то велик риск, что блок уже не пропишешь. Вторая опасность, когда для диагностики модуль ставят на другую машину, инициализирует его на ней, а потом не могут оживить его на истинном носителе. Такие манипуляции лучше доверять официалам или проверенным сервисам. Любой новый модуль сейчас стоит дорого, а оживить «заблокированный» старый сможет не каждая профильная контора.

Бывают и обратимые примеры, которые, однако, потребуют время на исправление. Современные системы заводского иммобилайзера задействуют несколько модулей в автомобиле. Помимо привычного блока управления мотором в паре может быть приборный щиток или блок бесключевого доступа. При подстановке этих модулей на другие машины для поиска неисправностей нужно иметь доступ к интернет-порталу производителя, чтобы «подружить» их друг с другом и прописать ключи зажигания. В противном случае можно обездвижить оба автомобиля.

Замена масла в вариаторах

Периодическая замена масла в вариаторах, безусловно, продлевает жизнь этим агрегатам. Однако эту процедуру важно делать полноценно. Не все сервисмены знают о программном счетчике деградации масла, встроенном во все вариаторы.

вариатор

Этот программный счетчик учитывает различные параметры, например моточасы и характер разгонов и торможений, рассчитывая показатель деградации масла. Данные эти можно считать с помощью диагностического оборудования. Счетчик выдает «расчетный» пробег масла, который может как значительно превышать, так и быть немного меньше пробега автомобиля на одометре. Кроме наглядной скорости старения масла при индивидуальном режиме эксплуатации конкретного автомобиля, показания этого счетчика учитываются и при адаптации вариатора к текущим условиям. Параметры работы его гидросистемы изменяются в зависимости от характера деградации масла. Поэтому при замене рабочей жидкости очень важно сбросить счетчик, иначе от этого переливания крови не только не будет толка, но возможен и вред.

Скрип после замены сайлентблоков: очевидные и неочевидные причины их устранения

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Почему скрипят старые и новые сайлентблоки после замены
• Как устранить скрип после замены сайлентблока
• Почему новые сайлентблоки задней подвески могут скрипеть после замены

Скрип сайлентблоков в подвеске авто вызывает дискомфорт и беспокойство у владельца автомобиля. Большинство водителей не понимают, почему появляется этот неприятный звук, который в некоторых случаях способен заглушить даже громкую музыку автомобильной акустической системы. Поскрипывания особенно усиливаются на неровной автомагистрали. В этом материале мы расскажем, почему появляется скрип после замены сайлентблоков и какие существуют способы его устранения.

Как устроены сайлентблоки

Чтобы выяснить, почему после замены сайлентблоков может появиться скрип, следует разобраться в особенностях конструкции этой детали автомобильной подвески. Сайлентблок представляет собой шарнир, который состоит из 2-х металлических втулок с вставкой из резины или полиуретана. Такие детали в конструкции автомобиля используются для соединения элементов ходовой части, мотора, трансмиссии и т.д.

Наличие резиновых или полиуретановых вставок позволяет сайлентблокам, принимая нагрузку соединяемых узлов, эффективно гасить их колебания во время движения автомобиля. Чем отличаются шарниры из резины и полиуретана?

Резиновые сайлентблоки чаще используются собственниками автомобилей для замены изношенных деталей. Это объясняется их доступной стоимостью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Резиновые сайлентблоки встречаются как на легковых автомобилях, так и на тяжелом грузовом автотранспорте. Их недостаток заключается в меньшей долговечности. Ресурс таких деталей от 50 до 200 тыс. км. пробега. К тому же, в продаже достаточно часто встречаются сайлентблоки с втулками из низкокачественной резины.

Полиуретановые шарниры часто используют для комплектации спортивных автомобилей. Стоят такие сайлентблоки дороже, но, при этом, улучшают управляемость машины (стоит отметить, что такие детали повышают жесткость ходовой части).

• Полиуретановые втулки не могут использоваться для узлов, которые испытывают нагрузку на скручивание. Сайлентблоки с вставками из полиуретана гораздо лучше «работают» на скольжение и наклон. Именно такие нагрузки характерны втулкам стабилизаторов, и амортизаторов некоторых модификаций Тойота и Митсубиси. Резиновые втулки гораздо эффективнее для соединений узлов, работающих на скручивание. Они продлевают срок службы рычагов подвески.
• Втулки из полиуретана делают подвеску автомобилей более жесткой. Учитывая качество российских дорог в автомобиле с такими сайлентблоками будет ощущаться серьезный дискомфорт во время поездок.
• Раскрученное маркетологами преимущество в виде длительного срока службы полиуретановых сайлентблоков («в 5 раз больше», чем у резиновых) нивелируется высокой стоимостью. Но, как показывает практика, ходят шарниры из полиуретана почти столько же, столько и детали из резины (к тому же они могут принести много проблем в морозную погоду).

Рекомендуем

Почему появляется скрип в старых и после замены новых сайлентблоков

Скрип сайлентблоков может предшествовать серьезной неисправности. После его появления часто ухудшается управляемость автомобиля, а в салоне появляются ощутимые вибрации. Ресурс работы сайлентблока до замены составляет около 100 тыс. км. пробега. Эти данные приводятся производителями с учетом хорошего качества дорог, что в нашей стране не всегда соответствует действительности, поэтому отечественные автомобилисты могут смело сокращать расчетные данные в 2 раза. Замена сайлентблоков выполняется на яме или на подъемнике по следующему алгоритму:

• демонтировать все гайки крепления рычагов передней подвески;
• выкрутить фиксации стабилизатора на рычаге;
• вытащить болт крепления сайлентблока (как правило, он сидит достаточно плотно, поэтому по нему нужно аккуратно постукивать молотком);
• ослабить колесные болты, поднять на домкрате нужную сторону автомобиля (если работа выполняется на яме), демонтировать колесо;
• побрызгать гайки на растяжках WD-40 и открутить их;
• отодвинуть шаровую опору в сторону от поворотного кулака и открутить еще два болта, чтобы полностью снять рычаг подвески;
• снять сайлентблоки с помощью специального съемника (для этой операции нельзя использовать тяжелый молоток или кувалду);
• очистить проушины от наслоений;
• хорошо смазать новые сайлентблоки мыльным раствором (нельзя использовать масло и различные смазки, разъедающие резину) и запрессовать их на рычаг;
• провести сборку узла в обратной последовательности.

Иногда могут возникать ситуации, когда новый рычаг после замены начинает скрипеть во время движения авто. Причина скрипа может заключаться в том, что новые детали недостаточно точно заняли нужное место. Чтобы ускорить процесс притирки сайлентблоков после замены их смазывают специальной силиконовой смазкой.

Перед смазыванием необходимо сделать диагностику установленной детали по следующему алгоритму:

• установить авто на смотровую яму и поднять на домкрате колесо, в районе которого слышен скрип;
• ослабить крепление сайлентблоков;
• под рычаги подвески установить деревянные упоры и отпустите автомобиль;
• после того, как подвеска просядет под массой кузова, нужно до упора затянуть все крепежные болты.

Появление скрипа сайлентблоков после описанной выше процедуры свидетельствует о том, что установленная запчасть имеет заводской дефект. В такой ситуации необходимо выполнить замену детали.

Иногда неопытные специалисты СТО неправильно выполняют затяжку сайлентблоков после замены. Они выполняют такую операцию на подвешенном авто, а нужно затягивать болты, когда машина стоит на земле. Необходимо, чтобы подвеска была нагружена весом кузова (еще лучше, если в салоне находятся пассажиры).

Опытные мастера автосервисов затягивают крепление сайлентблоков после замены после того, как авто опущено с подъемника. Иногда, помощник автослесаря дополнительно нагружает и раскачивает автомобиль.

Скрип может появиться даже после установки качественного сайлентблока, если он плохо затянут. Можно рекомендовать клиентам автосервиса, по возможности, контролировать процесс замены детали или просить выполнять их затяжку, когда авто стоит на земле.

При неполной затяжке шарнира после замены может помочь его смазывание. Через некоторое время новый сайлентблок притирается и саживается на место. Если и силиконовая смазка не помогает, значит установлена некачественная запчасть, либо неправильно отрегулированы параметры развала-схождения.

Рекомендуем

Почему появляется скрип после замены сайлентблоков на идентичные и как его устранить

Смазка сайлентблоков после замены не поможет устранить скрип, если речь идет о таком автомобиле, как Chevrolet Aveo. Дело в том, что оригинальные шарниры для этой модели имеют характерные прорези на резиновых втулках. Очевидно, что по замыслу конструкторов такая особенность должна сделать подвеску более мягкой, но на практике ощутимый эффект отсутствует.

Вот, как раз эти прорези и способствуют появлению скрипа, так как в них набивается грязь. В качестве временной меры решить проблему помогает мойка этого элемента подвески с последующей обработкой средством WD-40. В сухую погоду скрип может исчезнуть дня на четыре, но при эксплуатации авто в дождливый день или на заснеженной дороге он мгновенно возобновится. Устранить проблему позволит только замена оригинальных сайлентблоков на аналоги без прорезей.

Как вариант, для замены сайлентблоков для Шевроле Авео можно использовать комплектующие от Форд Мондео 2000 года выпуска. Эти детали у автомобилей данных моделей имеют одинаковые размеры.

После замены оригинальных сайлентблоков Chevrolet Aveo на запчасти от Ford Mondeo скрип исчезает, а установленные детали ходят достаточно долго.

Чтобы избавиться от неприятных звуков и ощущений, связанных с преждевременным износом шарниров, рекомендуем придерживаться следующих правил:

• замена сайлентблоков должна выполняться в строгом соответствии с технологическими требованиями (лучше всего, для такого ремонта обратиться в проверенный автосервис);
• время от времени следует проводить обработку сайлентблоков проникающей смазкой, которая позволит снизить трение;
• периодически следует проводить диагностику подвески для контроля процесса естественного износа шарниров (своевременная замена сайлентблоков не только избавит от скрипа, но и предотвратит более дорогостоящий ремонт).

Смазка для устранения скрипа после замены сайлентблоков

Опытные мастера рекомендуют применять смазку только при замене сайлентблоков. Не стоит расценивать такую обработку, как средство длительного действия от появления скрипов.

Злоупотребляя смазкой шарниров, можно потерять и рычаги подвески автомобиля. Возможно, скрип появился в результате более серьезных неисправностей. После смазки неприятный звук исчезнет, но это не улучшит характеристики неисправной детали.

Изношенные рычаги со временем могут деформироваться или подвергнуться коррозии. При этом, цена на новые рычаги намного выше стоимости сайлентблоков.

Рассмотрим две особенности смазки шарниров подвески:

• Прежде всего, нужно помнить, что смазка применяется только при замене сайлентблока, а не как средство для восстановления изношенных шарниров.
• Второй нюанс связан с выбором состава смазки, который зависит от материала втулки сайлентблока.

Резиновые втулки шарниров смазывают глицерином, силиконом или таким популярным средством, как ШРБ-4. Все эти смазки не разрушают резину и предотвращают появление скрипа.

В качестве варианта с применением глицерина можно применять любые мыльные растворы. На втором месте по популярности в качестве смазки сайлентблоков стоит ШРБ-4, которые несложно найти в продаже.

Для обработки шарниров может использоваться технология шприцевания или специальные спреи.

Если для замены используются сайлентблоки с полиуретановыми вставками, то в качестве смазочного материала лучше использовать литиевую смазку (к примеру, литол). Наносить состав также можно путем шприцевания (в этом случае необходима более толстая игла). Стоит отметить, что литиевые составы нельзя применять для смазки шарниров с вставками из резины, так как он разъедает этот материал.

Причины скрипа после замены сайлентблоков задней подвески

Небольшой скрип, который, впрочем, может создавать ощущение, что авто едет «как телега», обычно появляется в области задней подвески. Он связан с эффектом пассивного «подруливания» задней оси, который имеет место в конструкциях рычагов с плавающими сайлентблоками.

В некоторых случаях, во время сборки автомобилей на конвейере шарнирные соединения минимально набивают смазочным материалом. Так, например, при покупке новой шаровой опоры можно обнаружить, что на детали присутствует не более грамма смазки. После определенного пробега автомобиля смазочный состав может высохнуть или изменить свои смазывающие характеристики в результате попадания в места соединения грязи, влаги и пыли.

В результате таких процессов шарнирное соединение будет работать «на сухую». В результате контакта рычагов с несмазанными плавающими сайлентблоками появляется скрип. Если на неприятный звук не обратить внимание, то из-за увеличенного трения шарнир начинает изнашиваться. Через некоторое время в подвеске появится существенный люфт, а на смену скрипу придет стук в ходовой части.

Чаще всего, плавающие сайлентблоки в задней подвеске авто рассчитаны на небольшие нагрузки. При соблюдении требований по обслуживанию автомобиля и периодической смазке, такие шарниры могут прослужить от 100 до 300 тыс. км.

Если уже через 5-15 тыс. км после замены сайлентблоков появился скрип, то это может быть связано с теми же процессами, из-за которых быстро приходят в негодность шаровые опоры, завезенные из Китая — нарушение целостности пыльников. Недобросовестные производители могут использовать для производства автомобильных деталей некачественную резину, которая быстро размягчается. В результате механического воздействия во время движения автомобиля резиновые втулки таких деталей легко рвутся.

Быстрый износ оригинальных сайлентблоков может быть обусловлен таким фактором, как непрофессионально выполненные работы по замене детали или по другим видам ремонта подвески. К примеру, по неаккуратности можно порвать пыльник или втулку монтировкой во время диагностики. Владелец автомобиля о такой оплошности автослесаря может узнать только через определенное время, когда появятся скрипы и другие признаки износа сайлентблоков, сигнализирующие о необходимости замены деталей.

Стоит еще раз отметить недопустимость установки дешевых китайских деталей. Металлическая часть таких сайлентблоков может легко деформироваться и даже разломаться, а резиновые втулки быстро «дубеют» и рвутся. К примеру, некачественный пыльник может уже через 5-15 тыс. км «угробить» дорогостоящую оригинальную шаровую опору, замена которой выполняется только в комплекте с рычагом. На долговечность китайских сайлентблоков не повлияет ни смазка, ни частое обслуживание. Если вы дорожите своим временем и, главное, безопасностью, не стоит использовать для ремонта своего автомобиля низкокачественные детали.