После замены рычага машина рыскает

• Портал ‹ Список форумов‹Техника‹Подвеска, Рулевое управление
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати

машину кидает после замены рычага. Сход-развал в норме

машину кидает после замены рычага. Сход-развал в норме

Sergey2010 » 14.11.10 11:13

Re: Разберемся с рычагом?

maxik695 » 24.12.10 15:59

Re: Разберемся с рычагом?

gricha » 24.12.10 18:20

Re: Разберемся с рычагом?

Толстый 757 » 24.12.10 19:24

Re: Разберемся с рычагом?

Stanly » 24.12.10 21:05

Re: Разберемся с рычагом?

Sera » 26.12.10 22:24

На самом деле — даже если стенд показывает, что все в зелени по компьютеру — это не значит, что сход -развал сделан верно.
Часто бывает разница как раз в угле кастора справа и слева. Но по мануалу этот угол на данных машинах не регулируется, и сход-развальщики регулировать его не хотят.

Есть такое понятие — угол кастор (наклон воображаемого шкворня подвески вперед-назад относительно хода автомобиля.

Учитывая, что на наших машинах развал вообще не регулируется, а один только сход — значение равномерного кастора становится ПРОСТО ОГРОМНЫМ. Но все об этом забывают. А ведь еще при этом часто наши машины кривые гнилые битые, и как правило на уставших кузовах справа кастор МЕНЬШЕ чем слева. Отчего и кидания, особенно когда все в подвески исправно и нет люфтов, благодаря которым подвеска расхлябанная, и кажется что все равно.

Если бы хотя бы регулировался развал — разницу в касторах справа-слева опытный развальщик мог бы скомпенсировать разницей в развалах. Понятно, что это все равно не самое лучшее — но хотя бы машина ехала ровно.

поэтому самое правильное решение

Так мы увеличиваем угол Кастора, а главное — можем сделать его РАВНОМЕРНЫМ.

Это кардинально повышает устойчивость машины. Только делать это надо на сход-развальном стенде, и сразу ловить, чтобы кастор уходил равномерно на обоих сторонах и был хотя бы 5 градусов (больше — на любителя), и сразу же делать потом сход-развал.

Re: машину кидает после замены рычага. Сход-развал в норме

grin47 » 27.12.10 02:29

Sergey2010
Вообще, надо бы парные детали менять парами, у тебя левый рычаг был хороший, правый не очень, а теперь наоборот. Разбитый сайлент рычага точно может дать такой эффект. Втулки стаба можно еще посмотреть.

Sera
Всё это верно в теории, но на Скорпе неспроста регулируется только схождение. Точность подгонки деталей в конструкции такова, что если стаканы на месте и детали подвески живые, то при правильной регулировке схождения кастор тоже будет в норме. А если это не так, то надо искать первоначальную причину, а не подкладывать шайбочки.
Конечно, если там уже лонжероны враскоряку после аварии, например, то можно и с шайбочками докатать машину. А если всего лишь немного ушли стаканы, то это решается относительно просто.
А еще рычаги и кулаки гнутые бывают. Это вообще своими руками можно исправить.

Машина рыскает по дороге. Помогите!!

Уже 2-ой год бьюсь — не могу найти причину. Из-за сайлентблоков нижних рычагов может быть такое?

Люди добрые, помогите советом. Измучился я весь уже. Этож BMW, а не запорожец. Хочется, чтоб управляемость была на должном уровне.

Заранее благодарен за ответ.

СУВЖ Женя Е34 535i

Проверь на хорошей дороге, если все будет без рысканья то все ок, иначе к доктору на процедуры :))))

шары обжаты, шары нижних рычагов обжаты,
Это как это обжаты ? Усики зажали так, что люфта в них нет ? Тогда им хана. Дубли два , рычаги меняй в сборе.

сайленты старые но хорошие(визуально),
Диагностика машины по фотографии.
А монтировкой если посмотреть, никак ?

стойки стабилиз. новые, верхние опоры бу, но нестучат и невыбиты(визуально тоже как новые),
А как ты их видишь ? Через отверстие в чашке чтоли ? 🙂

сход-развал в норме, гуммилагеры новые, задние амо новые,
Передние амо надо смотреть тоже, если менять . то вместе с опорами.
верхние опоры(задние) новые, яйца новые,
А что есть яйца ? Гиммилагеры чтоли ?
А гуммики тебе меняли как, с разборкой заднего моста и запресовыванием, или так , кувадой их туда захерачили, если кувалдой, то они уже могут быть мертвые.

стабилизатор поперечной устойчивости(задний) почему-то до конца не входит в стойки стабилизатора, а лишь частично(что странно).
И правда , очень странно, если так рассуждать, я бы не очень удивился , если ты написал, что у мшины всего лишь три колеса, одно не прикручивается , (страно? ) Во-во.

Ну вроде всё сказал. Никаких посторонних стуков и шумов при езде ненаблюдается. Руль какой-то неинформативный, как ватный, но лювта в рулевом управлении ГРАММА нет.
Странно, у всех есть, а у тебя нет. А он ДОЛЖЕН быть. Допустимо вращение руля до 15 градусов чтоли (точно не помню)

Редуктор менял, среднюю + рулевые тяги тоже.
Трапецию в сборе ? Или крайние лишь?
Машина гуляет по дороге, приходится постоянно подруливать. РАЗДРАЖАЕТ СТРАШНО!

Колес случайно не три ? :)))
Сильно зависит от резины. На широкой подтаскивает, на жесткой тоже.
:
: Уже 2-ой год бьюсь — не могу найти причину. Из-за сайлентблоков нижних рычагов может быть такое?

А почему и нет, если ты будешь криво ставить ноги, получится ли тебя прямо ходить ? 🙂

: Люди добрые, помогите советом. Измучился я весь уже. Этож BMW, а не запорожец. Хочется, чтоб управляемость была на должном уровне.

Смотри внимательно подвеску. Можно даже к дилеру съездить на диагностику. Но оюсь у них там все жестоко будет и ты узнаешь реальную правду..

:
: Заранее благодарен за ответ.
:
: СУВЖ Женя Е34 535i

P.S. Про «гуммики» и кувалду мне больше всего понравилось.

P.S. Сам никогда таким колхозничеством не занимался и не собираюсь. Кто-то это сделал до меня, а я теперь пожинаю плоды.

Гриш, представляешь, сел вчера на ТАЗ 2108(У меня уже истерика от этого гуляния): держу руль ровно — машина едет ровно. При неровностях дороги слегка потягивает руль, но если его держишь ровно — машина едет ровно. Сел на свой БМВ — нефига подобного! Информативности руля нет! НУ НЕТ ЕЁ! Не так должна БЭХА управляться. У меня это уже 5 Е34. Ничё подобного раньше не встречалось, даже при раздолбаной подвеске ехать всё равно легко(это ж БМВ). А на этой постоянный дизкомфорт, постоянное напряжение от управления её. Ловить дорогу приходится.

Неисправности поперечного рычага подвески: симптомы, ремонт, нюансы

Чем чреваты проблемы с рычагами подвески: информация для новичков

Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.

Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.

Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?

В зависимости от дорожных условий и пробега с этой, казалось бы, мощной и простой конструкцией может возникнуть целый ряд проблем. Одной из них может стать износ крепежных элементов.

Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и растрескивается. В запущенных случаях резинки разлетаются, оголяя окружающие металлические втулки, подвеска во время работы начинает издавать щелкающие звуки, и автомобиль превращается в «погремушку».

Помимо этого, со временем износу подвержены шаровые опоры, что также приводит к появлению люфтов в подвеске, посторонним звукам и прочим неприятным симптомам. И даже если вы считаете, что сам поперечный рычаг как металлическая конструкция не может прийти в негодность, подумайте дважды – он также может быть погнут или сломан, а если автомобиль очень старый – прогнить и надломиться.

Если рычаг деформирован несильно и по какой-то причине водитель не замечает этого (его не смущают вибрации, ухудшение маневренности, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении), при следующей ударной нагрузке искривленный металл может дать трещину – рычаг сломается. При этом деформация детали может произойти не только из-за серьезного удара (наезд на бордюр или в открытый колодец), иногда достаточно влететь в яму или на «лежачий полицейский» на скорости. Также очень опасны боковые удары.

Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой удар сбоку способен нанести серьезный урон не только сайлентблокам, но и самому рычагу. Один из хрестоматийных примеров – боковое скольжение на льду с последующим соударением с бордюрным камнем.

Как распознать симптомы дефектных поперечных рычагов

Итак, мы выяснили, что поперечные рычаги подвески не защищены от старения и износа. Последний, в свою очередь, зависит от таких факторов, как возраст и/или стиль вождения.

Но чаще всего этот компонент, как и любая другая деталь, подвергается износу при механическом воздействии. Поврежденные поперечные рычаги могут привлечь к себе внимание (даже среди малоопытных водителей) в первую очередь из-за ухудшившегося управления автомобилем. Вот список типичных сигналов, указывающих на то, что поперечные рычаги должны быть заменены.

Неисправные рычаги управления на передних колесах:

— автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля

— рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное

— автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее

— во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук

— скрип при повороте колес

— неравномерный износ протектора шин

— отклик колес на движение рулем запаздывает

— быстрый износ шарниров рычага

Признаки поломки рычагов подвески на задних колесах:

— Как и на передних колесах, слышны посторонние звуки (скрип, гул, скрежет)*

— При прохождении поворота задняя ось начинает подруливать, колеса словно доворачивают автомобиль по дуге

— На старых автомобилях могут отгнить крепления рычагов к кузову. Симптоматика будет такая же, как и во втором примере, – задние колеса станут «управляемыми»

*Важно понимать, что скрипеть и скрежетать может другой элемент подвески, не обязательно рычаг. В связи с этим важно, чтоб автомобиль осмотрел специалист. «Самолечение» здесь не поможет.

Ремонт, замена рычагов: почему новичкам лучше не лезть в подвеску

Отметим сразу, что работы по замене должны проводить в специализированных СТО, если у вас нет подобного опыта или квалификации. Рычаг – важнейшая часть подвески, и любая неточность при сборке, отсутствие специализированного оборудования, например съемников, или непоследовательная сборка могут привести не только к преждевременному скорому износу сайлентблоков, но и к аварийной ситуации на дороге.

Выбивать молотком старые упругие элементы, а тем более нагревать рычаг паяльной лампой категорически нельзя. Тем самым можно овализировать посадочное место или перегреть металл, сделать рычаг хрупким. В итоге – ДТП.

Например, вряд ли вам известно, что резинометаллические втулки могут быть затянуты только тогда, когда автомобиль снова стоит на колесах. Если затягивание происходит, когда автомобиль поднят, втулки будут постоянно находиться под натяжением, чрезмерно растягиваться на неровностях и вскоре снова придут в негодность.

Но также стоит помнить, что в зависимости от конструкции подвески автомобиля некоторые сайлентблоки невозможно выпрессовать. В таком случае меняется весь неразборный рычаг.

Отметим также, что при переборке подвески настоятельно рекомендуется замена всех рычагов. Как минимум всех спереди (справа и слева) или сзади. В идеале – и там, и там. В противном случае старый, изношенный рычаг или группа с люфтом может легко и быстро убить новичка.

Пример снятия рычагов:

Видео взято с YouTube-канала motodor Rus

Кроме того, для правильной центровки колес всегда нужно придерживаться маркировки положения регулировочных винтов и не пренебрегать использованием шайб регулировки. При отсутствии регулировочных шайб выставления кастора рычаг не встанет в заданное производителем положение. Глазу это не заметно, но достаточно буквально десятых долей градуса и миллиметра, чтобы сбилась вся настройка шасси, автомобиль начало вести в сторону, а «резинки» на рычагах начали быстрыми темпами приходить в негодность.

Сами шарниры также должны выставляться по специальным меткам:

В некоторых случаях неправильная установка рычагов даже может повлиять на геометрию кузова!

Как видно, есть немало нюансов как по снятию, так и по установке рычагов, знать которые может только профессионал или опытный автовладелец. Тем самым мы хотим предостеречь автолюбителей от необдуманных поступков с целью минимизации возможных материальных потерь. Если никогда не делали подобную работу или не уверены, что знаете нюансы, не стоит лезть в такой сложный механизм, как подвеска. Себе дороже выйдет!

Общие нюансы замены рычага подвески:

Видео взято с YouTube-канала «Программа Автомобиль»

Задачи и функции рычагов

Рычаг в подвеске может называться по-разному в зависимости от оси вращения и его расположения. Соответственно, в подвеске могут быть также продольные и косые рычаги. Конструктивно это позволяет ему поворачиваться вверх и вниз по отношению к направлению движения.

Как мы уже поняли, для эффективного демпфирования и снижения вибрации используются специальные резинометаллические втулки, которые допускают небольшие отклонения от плоскости в заданных масштабах.

Со стороны колеса на переднем рычаге обычно стоит шаровая опора:

Шаровой шарнир используется в передних рычагах из-за необходимости поворота руля. Сзади в зависимости от конструкции стандартно достаточно сайлентвтулок.

Также в зависимости от типа используемого рулевого управления на передних колесах, особенно в автомобилях с большим ходом подвески, существуют версии с вращающимся подшипником скольжения.

Таким образом, поперечный рычаг представляет собой, в упрощенном понимании, металлический (из алюминия или стали) стержень сложной формы с двумя точками подвески на его концах:

Работая в качестве маятника, он также ограниченно может передавать силы в продольном направлении (вперед-назад), так как расположен поперек направления движения, и небольшие боковые усилия, которые могут возникать в основном при прохождении поворотов.

Тормозные или движущие силы будут толкать поперечный рычаг в продольном направлении. Чтобы предотвратить или хотя бы минимизировать этот эффект, инженеры устанавливают второй поперечный рычаг с небольшим смещением, который прикрепляется к колесу рядом с первым, но он проходит под углом к ​​корпусу, так что оба поперечных рычага образуют треугольник. Такая конструкция будет устойчивой в продольном и поперечном направлениях. Если вы удвоите их и прикрепите к верху и низу колеса, вы получите ось с четырьмя рычагами. Такую же подвеску Audi представила в 1994 году на первой модели A4.

Четырехрычажная подвеска работает лучше, с ней автомобиль управляется и едет стабильнее. Но есть несколько нюансов:

1. Появляется множество точек износа в рычагах подвески;

2. Относительно снижается надежность;

3. Стоимость ремонта дороже;

4. В современных машинах, как правило, используются неразборные алюминиевые рычаги.

Решением для улучшения выносливости деталей стало объединение небольших рычагов в один крупный треугольный блок с двумя сайлентблоками на определенном расстоянии друг от друга, которые образуют широкое и, следовательно, устойчивое основание для поглощения сил и ударов.

В этом кроется еще одна важная вещь – не покупайте старых б/у иномарок премиум-класса. Стоят они копейки, но и ремонт их может влететь в не меньшую копеечку.