После замены ремня грм может случиться следующее

Вибрация двигателя причины

Машина заводится после замены ремня грм с вибрациями, хотя до этого такого не случалось. Откуда образовалась вибрация на ХХ, ощущаемая в салоне, а особенно после 2200 оборотов в минуту, после замены ремня грм? Что делать? Попытаемся ответить на все эти вопросы, как можно яснее.

Про вибрацию

Вибрация силового агрегата, это одна из распространенных проблем, поджидающих автолюбителя на определенной стадии его деятельности. Ощущения водителя и его пассажиров, когда вибрация показывает себя в полной силе, мягко говоря, неприятные. Ездить в автомашине, дрожащей как осенний лист в ветреную погоду, никому не понравится.

Эксперты утверждают, что появление неожиданной вибрации в салоне, это признак какой-либо неисправности автомобиля, может и не слишком серьезной. С другой стороны, это также может свидетельствовать о полном выходе из строя определенной детали или узла машины.

Почему вибрирует мотор после замены ремня грм

Вибрация бывает и непостоянной, возникая только на конкретном режиме работы силового агрегата. Известна вибрация на ХХ, на ДВС непрогретого и т.д. Причины возникновения всегда таинственны, но если был заменен ремень грм, и вибрации появились после, тут можно сделать определенные выводы.

В большинстве случаев, появление вибраций после замены ремня свидетельствует о неправильно поставленных метках ГРС механизма. И вовсе не так важно, кто проводил замену. Сегодня и в больших автосервисах могут работать дилетанты, так что проблем не избежать и в этом случае.

Кроме того, вибрации могут быть связаны также со следующими причинами:

• Выход из строя коленвала, что происходит не так часто, но, все же. Вибрация в этом случае ощущается в машине со всей силой.
• Вибрация, опять же, связанная с коленвалом. Если последний был заменен, то должно была быть проведено грамотное его симметрирование с маховиком и КПП. Если делал дилетант – вибрации неизбежны.
• Дрожание из-за троения двигателя. Как правило, мотор троит по причине не функционирующего цилиндра, возникшего дисбаланса в работе и т.д.
• Проблема, возникшая после ремонта своими руками. Например, если в дороге произошла оказия, связанная со стуком мотора. Рядом автосервиса нет, приходится известными способами ремонтировать мотор на месте, чтобы доехать хотя бы до пункта назначения. Все получается, до места автомобиль довозит без проблем, про стук забывается, через некоторое время начинается вибрация.
• Некоторые автопроизводители ставят на модели авто добавочные валы – балансировочные. Их задача минимизировать количество вибраций. Однако случается, что данное решение полностью оправдано, но если валы приходят в негодность, мотор будет не просто вибрировать, а «танцевать» латино-американские танцы. Лучшее решение в этом случае – демонтировать валы и выбросить, как это сделал Челлентано в фильме «Укрощение строптивого».
• Дрожание по причине моторных фиксаторов, выполняющих роль крепежей. Еще одна их задача – гасить вибрации, издаваемые силовым агрегатом. Как известно, фиксаторы изготавливаются из прочной резины и металла. В некоторых особых случаях данные фиксаторы могут выходить из строя, например, при стачивании резины. Теряя плотное соединение с кузовом, двигатель начинает, естественно, вибрировать.
• На уровень вибрации могут влиять также особенности конкретного мотора и количество его цилиндров. К примеру, если это оппозитный силовой агрегат, то он априори подвержен довольно высокой степени вибраций.

Примечание. Один из таких моторов установлен на автомобили Субару. Но инженеры и конструкторы этой фирмы настолько хорошо все рассчитали, что уровень вибраций этой машины не сильно отличается от вибрации автомобиля с обычным двигателем.

Фазы ГРС механизма

Фазы ГРС – это именно то, благодаря чему двигатель автомобиля функционирует симультанно, без нарушений. Если эти самые фазы сбиваются, то или поршень не будет доходить до ВМТ в нужное время, или клапан отстанет, одним словом, проблемы неизбежны.

Фазы ГРС всегда устанавливаются по разметкам, благодаря чему достигается четкая и синхронная работа мотора.

Фазы ГРС механизма

Если надо выставить метки грм правильно, придется снимать ремень. Запастись придется ключами, отвертками и всеми теми инструментами, которые облегчат работу. Например, вороток для накидных головок – таким удобно цеплять гайку практически в любом месте.

Каждый эксперт подтвердит, что фазы ГРС должны устанавливаться с завода. Но в процессе активной эксплуатации двигателя, ремонта и т.п, фазы сдвигаются, машина начинает плохо тянуть, мотор вибрировать.

Алгоритм проведения операции по диагностике правильности меток:

• Снимается верхняя крышка-защита ремня.
• Скоростная коробка переключается на 4-ю.
• Автомобиль толкается вперед до совпадения метки риски вала с разметкой крышки (нижней).
• Теперь надо будет заглянуть под капот.
• Здесь найти картер сцепления, вынуть из него резиновый запор, закрывающий доступ к отверстию, через которое хорошо просматривается метка на маховике.

Примечание. Данная метка в обязательном порядке должна сойтись с прорезью картерного щитка (он треугольного типа). Если метки не совпадают, значит, фазы ГРС смещены. Если совпадают, и при этом еще совпадает риска на распредвале, ничего делать не нужно.

Колебание оборотов мотора

После замены ремня грм может наблюдаться также колебание оборотов двигателя. Особенно это становится заметным при нажатии на педаль газа после прогрева мотора. Обороты набираются с хлопком, проваливаются, а затем вновь нарастают. После того, как мотор заглушается, и заново запускается, двигатель либо не проворачивается, либо на панельке появляются посторонние звуки.

Плавающие обороты силового агрегата

Такое случается, как правило, если ослабевает ролик-натяжитель ремня. Да, замену провели, но ремень натянули не основательно, неправильно, одним словом. Безусловно, можно проверить версию проблемы, натянув ремень самостоятельно.

Это можно сделать без специнструмента, например, на отечественных Вазах. Вот, что надо будет сделать.

• Коленвал провернуть ПЧС так, чтобы риска на звездочке распредвала переместилась вниз от метки задней крышки на два зубца.

Примечание. Диагностика ременного натяга связана с тем, чтобы первая ветка ремня повернулась на 90 градусов при оказании небольшого усилия в 1,5-2 кгс. Проверка осуществляется пальцами руки.

В данном случае рекомендуется отталкиваться от следующего:

• Если ремень чересчур перетянут, то никакими пальцами его не прокрутишь на 90 градусов.
• Если он недотянут, то будет болтаться и биться об пластиковый кожух. Такое уже не допустимо, следует натянуть до тех пор, пока звук не исчезнет при нажатии на педаль акселератора и на ХХ.

Еще один признак, указывающий на то, что натяжение осуществлено правильно, подразумевает колебание длиной ветки ремня от оси в пределах одного сантиметра.

Натяжение следует проводить с помощью спецключа. Ролик-натяжитель регулируется и с помощью инструмента, сделанного из подручных средств. Например, из 2-х гвоздей с отверткой, установленной между ними. Неплохо подойдет для этого дела и столовая вилка, у которой обламывается два центральных зуба, крайние укорачиваются.

Как выставлять метки грм

Коленвал следует повращать в сторону хода на 2 витка, а затем вновь диагностировать совмещение меток. Если натяжение проверяется в средней части ветки между распредвалами, прогиб ремня должен составить 5,4 мм (плюс/минус 0,2 мм) под нагрузкой в 10 кгс.

Чтобы провести усилие в 10 кгс, можно воспользоваться 2-я способами:

• Первый подразумевает работу с 10-киллограммовой гирей и линейкой. Рулетка ставится на ремень между звездочками распредвалов (16-клапанный ДВС), а гиря – на нее. Замеряется прогиб, который не должен превышать 5 мм.
• Второй способ – это работа с безмен-весами. Крючок их фиксируется по середке ремня между звездочками, а затем тянется вверх до момента, равного 10 килограммов. Теперь замеряется расстояние, на которое отклонился ремень. Опять же, отклонение должно быть в пределах 5,4 мм.

Система зажигания после замены ремня грм тоже может начать «заедать». Двигатель тянет уже не так, как раньше, падает его мощность, он легко глохнет на ХХ, а при резком нажатии на педаль газа, глохнет и тахометр падает на 0.

• Первое сомнение мгновенно падает на трамблер. Провод внутри может истереться об рычаг ВКМ корректора. В результате этого появляется КЗ на массу.
• Пробой датчика при неисправных СЗ.
• Выход из строя катушки зажигания.
• Проблемы с регулятором, вызывающим скачки стрелки в диапазоне оборотов 2,5-3 тыс. оборотов.

Причины связаны бывают также и с другим. Например, с питанием 12в на коммутатор. Вполне возможно неправильное искрообразование. Чтобы проверить это, надо соединить какой-нибудь защищенный кабель с помощью предохранителя на батарею и через вход питания на коммутаторе. Таким образом, исключаются все промежуточные звенья питательной цепи СЖ.

Риски и метки ГРМ

Еще одна причина: отсутствующий контакт в питании. Его может не быть в реле зажигания, клеммных соединениях или блокировщике сигналки. Чтобы проверить данную неисправность, придется отключить коммутатор и вместо него соединить фару с настроенными ближний/дальний. Проблема выступит мгновенно в самом слабом месте, что легко определяется по падению вольтметра. Решение: замена, пропайка или зачистка.

Чтобы убедиться в неисправности катушки:

• Пройтись по клеммам, проверить.
• Поджать контакты разъемов жгута.
• Почистить массу.

Сегодня часто пишут о том, что замену ремня грм желательнее проводить в качественном автосервисе, чтобы работой занимались квалифицированные мастера, заботящиеся также о последствиях.

Самостоятельная замена несет в себе много рисков. Дело в том, что не все разбираются с грамотной установкой распредвала. Если сбиваются метки, потом вернуть все на место будет ой как сложно. А если это еще и иномарка, тут вообще лучше без квалификации ничего не трогать.

После замены ремня ГРМ появилась вибрация

Дрожь двигателя передаётся на кузов.

Сразу оговорюсь, несовпадение меток валов — исключено! Перепроверено несколько раз.

Вибрация такая, как будто испортилась одна из подушек двигателя. Или где-то что-то чего-то касается. 🙂

Вопрос — может, кто сталкивался с аналогичной проблемой? Может, есть какая хитрость по установке той подушки, кронштейн которой снимается при замене ремня?

Машинка — Santa Fe 2.4 4WD

Заранее спасибо,
Игорь.

Да я трижды прокрутил по шесть раз коленвал вручную, с открытой крышкой, прежде чем собрать всё, чтобы убедиться в правильности меток.
— через каждые 2 оборота коленвала совпадают метки на распредвалах
— через каждые 6 оборотов коленвала совпадают все метки, включая метки балансирных валов

Или есть ещё какая-то хитрость? Может, я не ту метку смотрел??

Жалко, не сфоткал всё, когда делал. А ещё больше жалко, что не заметил положения балансиров до разбора.

Ты хочешь сказать, что метка на звёздочке — вещь плавающая?

Я предполагал, что установочные метки — штуки точные, и перемещаться не могут.

Гляжу сейчас в описание по ремонту. По-дурацки написано, вроде как для идиотов, но ничего не понятно. Про отвёртку там написано, что её надо пихать для фиксации вала если надо с него звёздочку откручивать. Про сборку — всё стандартно, типа совместите все метки, бла-бла-бла. Но теперь я сомневаюсь — может, отвёртка и заодно положение вала обеспечивает нужное, а звёздочка там без штифта или шпонки.

Эх, видимо, придётся второй раз лезть. Проклятье 8(

ОК, давай по порядку Я понимаю так —

Звёздочка сидит на валу без шпонки, следовательно:

1) Добиться, чтобы грузики были внизу. Это есть положение, при котором должна совпадать метка.
2) Вставить отвёртку для фиксации
3) Отвернуть гайку, повернуть звёздочку до совпадения метки, затянуть гайку
4) Выставить метки на всех остальных валах, установить ремень.

Правильно?
Если нет, прошу замечания по пунктам.

После замены ремня грм трясется двигатель

Приветствую! У меня такая же проблема как в первом посте, вчера поменял ремень и началась тряска. Каким способом удалось решить?

Записался на завтра на комп. диагностику.

Я про то что колбасня и ощибка 0172 — это не связанные вещи, ощибка пройдет сама собой ( если все исправно конечно )

А если появилась колбанся после замены грм — то в сервис, и пусть переделывают.

Датчика ХХ на лаче нет в принцепе.

Burz666 добавил 14.02.2012 в 15:56
Он глубоко и на долго вмонтирован в дроссельный узел, и повредить его заменой грм — это надо постараться.

Может тупо забыли подключить ДПКВ? или трубку на впускной коллектор забыли надеть.
В любом случае это их проблемы, сами накосячили, пусть сам и раз. разбираються в общем.

Burz666 добавил 14.02.2012 в 16:00
usoi, Город какой? что за сервис?

Чек на руках? Если да то:

Пиши претензию в писменном виде, типа после обслуживания у вас стало так то и так, прошу устранить, ибо к вам машина попала в рабочем состоянии, соответсвенно накосячили вы.

И иди с этой бумажкой к мастеру, варианта 2,
Скорее всего тебе все починят без проблем. Ну или по плохому, через суд.

И коли в питере, есть Клубный сервис РАЙ Авто, там все очень достойно делают.

Burz666 добавил 14.02.2012 в 16:06
И запчати все в наличии, что не маловажно.

Ну прыгает не так, что бы уж, но чувствуется вибрация по кузову и тарахтит так звонко. прыгают обороты 800-1000 сегодня с кем общался из альтернативных сервисов или просто водил, все грешат на криво установленный ремень. Распечатаю мануал с метками, если найду и утром пойду смотреть сам. Если стоят криво буду снова к парням обращаться. Надеюсь решу завтра проблему.

usoi добавил 14.02.2012 в 22:05
Кстать, есть у кого инфа с картинкой как должны стоять метки? Или самому где найти?

Привет всем! Появилась похожая проблема, после замены ремня ГРМ двигатель трясет, плавают обороты, правда в течение примерно одной минуты после запуска работает нормально, а потом начинается. Еще выскочила ошибка 341. Метки проверяли много раз, ремень установлен правильно, даже смещались на один зуб влево и вправо — безрезультатно. Не знаем что и делать, может кто поможет.

Мой совет сделайте комп диагностику.

Записываюсь в ряды владельцев вибраторов. Сменил распредвал в SLOK.su, отъехал и заметил что на ХХ есть более сильная вибрация. Ремень новый, ролики тоже.
Буду добиваться от них сатисфакций. Сдавал машину надеюсь подушки и ремень остались мои.

Вчера наконецто дошли руки:
Скину клемы, покурил завел — о чудо. — вибрация в разы меньше , ну почти не придраться , правда по звуку будто есть аритмия..это когда все же не идеально ровно а будто на одном котле сбоит и вибрация чуть возрастает ( ну все очень слабо)

В общем обрадовался оставил, вернулся через час — завел — опять 25 ..конечно меньше чем было ..на четверть меньше или уже привыкаю ..но все же есть . когда прогрелся еще чуть меньше стала..

Вывод — подушки тут не причем!

Сегодня надеюсь смочь в сервис

один мой знакомй — спец по американкам сказал мне ( когда я с распредвалом и гидриками парился ) что это типа пробленма маслонасоса 0 провода ..что сетку масло насоса надо менять или ..ноне важно ..вот думаю что дела наверное всеже в малосподаче .. у меян сейчас по оттепели тряска стала еще меньше . чуть чуть ..чиханя эти исчесли . стремно конечно ) . но как мне кажется проблема в маслоподаче ..как проверить давление после маслонасоса?
( опять же подчеркну что лишь предположение)

Поверьте, мотор без масла прекрасно работает, его не трнсет

ну мотор у лачетти должно потрясывать, это нормально, у нас же не V8

ну ни кто не спорит что должно , но без аретмии, без того чтобы у владельца оцко сжималась от сраха что он кхе-пер-кхе кхе пер-пре-кхе

ну не в масле дело, так не в смасле. у меня реально стало меньше трясти — теперь даже не знаю как в сервис ехать — причин нет явных

конечно не v8 но раньше то норм было, бесят эти толчки в сидуху, больше всего трясет когда держишь 1100 оборотов, аж машину качает. Мож метки грм, хотя блин тоже странно 20 тыс то после замены уже проехал, обычно такие вещи сразу вылазят, говорят что еще сзади что то может сломаться и из за этого вибра может идти ( другой владелец лачи в сервисе сказал), чего там сломаться то может?

скорее перетянут сильно ремень, когда недотянут то вибрации нет. на зуб может ошиблись

ну если так неужели 20 тыс проехал и щас только вылезло? бывает такое? незнаю на что еще думать, ролики думаю не так начнут намекать о своей скорой кончине

натяжку проверить недолго, как вариант ремень прослаблен и перескочил на зубок, какраз 20000 проехали, пружинка натяжителя подизносилась

Отчитываюсь: проехал с того момента еще тысячи 4. так обратно в сервис и не заехал.

Сейчас лето жара. Когда пускаешь двигатель с холодной стоянки (масло холодное -уличное) есть ощутимая вибрация и обороты ХХ держутся на 1500 . через полторы минуты ( до прогрева масла еще, оно долше греется) падают до 900-850 ( у меня столько норм на хх всегда было) . связываю эту бирацию с проблемой подачи масла ..возможно на тот самый гидрокомпенсатор . как лечить не знаю. и думаю в сервисе не скажут .

Подозревать что то кроме маслоподачи врятли стоит — ведь обороты падают и вибрация перестает после минуты работы

Отчитываюсь: проехал с того момента еще тысячи 4. так обратно в сервис и не заехал.

Сейчас лето жара. Когда пускаешь двигатель с холодной стоянки (масло холодное -уличное) есть ощутимая вибрация и обороты ХХ держутся на 1500 . через полторы минуты ( до прогрева масла еще, оно долше греется) падают до 900-850 ( у меня столько норм на хх всегда было) . связываю эту бирацию с проблемой подачи масла ..возможно на тот самый гидрокомпенсатор . как лечить не знаю. и думаю в сервисе не скажут .

Подозревать что то кроме маслоподачи врятли стоит — ведь обороты падают и вибрация перестает после минуты работы

у меня тоже на холодную. при прогреве мотор потряхивает нехило, с прогревом все становится в норму

у меня тоже на холодную. при прогреве мотор потряхивает нехило, с прогревом все становится в норму

Брат! я тебя искал ) мотор 1,6 ? какое масло ? какой пробег ? ремни менялись ? ( вопросы может и тупые но хочется понять ..путсь для статистики будут ответы)

я вроде не прятался))))
мотор 1.6, пробег 20000км, масло шелл хеликс ультра 5 в 30, ремни очень много раз менялись (звуки всякие устранял).
ты в сиде посиди 1.6 с кондиционером включенным, там такой вибромассажер, потом тебе лачуга раем покажется

от вибрации никуда не денешься, ее можно сделать меньше, но она всеравно присутствуеть(((

Датчика ХХ на лаче нет в принцепе.

глубоко ошибаетесь.
на 1.8 T18SED и F18D3 он есть
Да, подушку могли криво поставить, или испортить. Как сильно он прыгает?
а при чем тут то что подушку криво могли поставить? ее при замене ГРМ не снимают

Всем привет, у меня такая проблема: Как то месяца полтора назад вышел с работы, завожу машину и двиг внезапно заколбасило (за два дня — три до этого загорелся чек p0300,
ошибка означает множественные пропуски зажигания. ищите там проблему

интересно,а может ли быть такое, тряска двигателя именно из за неравномерно растянутого ремня грм при воздействии температуры

Двигатель может трясти от закрученного, но неправильно установленного шкива ремня ПВА на звездочку коленвала (не по центру, т.к. не сел на выступ звездочки)!
От усталости частых переустановок шкив просто вываливался из рук. :)*
На неработающем двигателе этого не видно. Диагностируется на ХХ вибрацией самого шкива наличием мутного изображения шкива в глазах диагноста! 100%! 🙂
Естественно, вибрация передается на весь ДВС. Если не приглядеться к шкиву, то причину и не найдешь!

У меня так было на днях. Разглядел только потому, что рядом со шкивом была лампа переноски. Страшного ничего нет, но исправлять, конечно, нужно!
Я исправил!

При поверхностном прочтении истории DimKo . может открутился болт шкива коленвала чуть-чуть. Шкив со стопорящего зубца съехал, шкив чуть-чуть перекосило, но потом закусило, и болт дальше не откручивается, но и шкив ровно не стоит и дает вибрацию движка !

есть момень, ведь можно ошибиться при установке меток распредвалов. тоесть оба по меткам ниже поставить, или выше, как бы
то выщетать

Эта проблема решается легко!
В момент совмещения меток на шестернях распредвалов и меток звездочки коленвала надевается шкив на зуб звездочки коленвала. Нижние метки при этом становятся недоступными для визуального контроля! Но! На пластике задней крышки делается отметка синим маркером и строго напротив на шкиве коленвала вторая отметка. Шкив вынимается из МО и на нем делается запил по метке напильником.
При совмещении новых меток на пластике и запила на шкиве и нижние метки звездочки коленвала совпадают. Поэтому последние больше и не нужны для контроля.

Эта проблема решается легко!
В момент совмещения меток на шестернях распредвалов и меток звездочки коленвала надевается шкив на зуб звездочки коленвала. Нижние метки при этом становятся недоступными для визуального контроля! Но! На пластике задней крышки делается отметка синим маркером и строго напротив на шкиве коленвала вторая отметка. Шкив вынимается из МО и на нем делается запил по метке напильником.
При совмещении новых меток на пластике и запила на шкиве и нижние метки звездочки коленвала совпадают. Поэтому последние больше и не нужны для контроля.

поздно прить баржоми.
я ниче не смещаю, пользуюсь спец приспособами, метки точно стоят и не убегают
я когда метки штрихом делал, мотор изначально портяхивало, как вариант с завода так поставили, а я уже по накатанной,мозг не включая просто перекидывал и с метками не парился.
если оба распреда на зуб вниз ушли, то предпосылки неисправности похожи будут, тоесть отклонений по параметрам минимум, ошибок никаких не вылазит, динамика в норме, хх страдает