После замены ремня грм может случиться следующее

Вибрация двигателя причины

Машина заводится после замены ремня грм с вибрациями, хотя до этого такого не случалось. Откуда образовалась вибрация на ХХ, ощущаемая в салоне, а особенно после 2200 оборотов в минуту, после замены ремня грм? Что делать? Попытаемся ответить на все эти вопросы, как можно яснее.

Про вибрацию

Вибрация силового агрегата, это одна из распространенных проблем, поджидающих автолюбителя на определенной стадии его деятельности. Ощущения водителя и его пассажиров, когда вибрация показывает себя в полной силе, мягко говоря, неприятные. Ездить в автомашине, дрожащей как осенний лист в ветреную погоду, никому не понравится.

Эксперты утверждают, что появление неожиданной вибрации в салоне, это признак какой-либо неисправности автомобиля, может и не слишком серьезной. С другой стороны, это также может свидетельствовать о полном выходе из строя определенной детали или узла машины.

Почему вибрирует мотор после замены ремня грм

Вибрация бывает и непостоянной, возникая только на конкретном режиме работы силового агрегата. Известна вибрация на ХХ, на ДВС непрогретого и т.д. Причины возникновения всегда таинственны, но если был заменен ремень грм, и вибрации появились после, тут можно сделать определенные выводы.

В большинстве случаев, появление вибраций после замены ремня свидетельствует о неправильно поставленных метках ГРС механизма. И вовсе не так важно, кто проводил замену. Сегодня и в больших автосервисах могут работать дилетанты, так что проблем не избежать и в этом случае.

Кроме того, вибрации могут быть связаны также со следующими причинами:

• Выход из строя коленвала, что происходит не так часто, но, все же. Вибрация в этом случае ощущается в машине со всей силой.
• Вибрация, опять же, связанная с коленвалом. Если последний был заменен, то должно была быть проведено грамотное его симметрирование с маховиком и КПП. Если делал дилетант – вибрации неизбежны.
• Дрожание из-за троения двигателя. Как правило, мотор троит по причине не функционирующего цилиндра, возникшего дисбаланса в работе и т.д.
• Проблема, возникшая после ремонта своими руками. Например, если в дороге произошла оказия, связанная со стуком мотора. Рядом автосервиса нет, приходится известными способами ремонтировать мотор на месте, чтобы доехать хотя бы до пункта назначения. Все получается, до места автомобиль довозит без проблем, про стук забывается, через некоторое время начинается вибрация.
• Некоторые автопроизводители ставят на модели авто добавочные валы – балансировочные. Их задача минимизировать количество вибраций. Однако случается, что данное решение полностью оправдано, но если валы приходят в негодность, мотор будет не просто вибрировать, а «танцевать» латино-американские танцы. Лучшее решение в этом случае – демонтировать валы и выбросить, как это сделал Челлентано в фильме «Укрощение строптивого».
• Дрожание по причине моторных фиксаторов, выполняющих роль крепежей. Еще одна их задача – гасить вибрации, издаваемые силовым агрегатом. Как известно, фиксаторы изготавливаются из прочной резины и металла. В некоторых особых случаях данные фиксаторы могут выходить из строя, например, при стачивании резины. Теряя плотное соединение с кузовом, двигатель начинает, естественно, вибрировать.
• На уровень вибрации могут влиять также особенности конкретного мотора и количество его цилиндров. К примеру, если это оппозитный силовой агрегат, то он априори подвержен довольно высокой степени вибраций.

Примечание. Один из таких моторов установлен на автомобили Субару. Но инженеры и конструкторы этой фирмы настолько хорошо все рассчитали, что уровень вибраций этой машины не сильно отличается от вибрации автомобиля с обычным двигателем.

Фазы ГРС механизма

Фазы ГРС – это именно то, благодаря чему двигатель автомобиля функционирует симультанно, без нарушений. Если эти самые фазы сбиваются, то или поршень не будет доходить до ВМТ в нужное время, или клапан отстанет, одним словом, проблемы неизбежны.

Фазы ГРС всегда устанавливаются по разметкам, благодаря чему достигается четкая и синхронная работа мотора.

Фазы ГРС механизма

Если надо выставить метки грм правильно, придется снимать ремень. Запастись придется ключами, отвертками и всеми теми инструментами, которые облегчат работу. Например, вороток для накидных головок – таким удобно цеплять гайку практически в любом месте.

Каждый эксперт подтвердит, что фазы ГРС должны устанавливаться с завода. Но в процессе активной эксплуатации двигателя, ремонта и т.п, фазы сдвигаются, машина начинает плохо тянуть, мотор вибрировать.

Алгоритм проведения операции по диагностике правильности меток:

• Снимается верхняя крышка-защита ремня.
• Скоростная коробка переключается на 4-ю.
• Автомобиль толкается вперед до совпадения метки риски вала с разметкой крышки (нижней).
• Теперь надо будет заглянуть под капот.
• Здесь найти картер сцепления, вынуть из него резиновый запор, закрывающий доступ к отверстию, через которое хорошо просматривается метка на маховике.

Примечание. Данная метка в обязательном порядке должна сойтись с прорезью картерного щитка (он треугольного типа). Если метки не совпадают, значит, фазы ГРС смещены. Если совпадают, и при этом еще совпадает риска на распредвале, ничего делать не нужно.

Колебание оборотов мотора

После замены ремня грм может наблюдаться также колебание оборотов двигателя. Особенно это становится заметным при нажатии на педаль газа после прогрева мотора. Обороты набираются с хлопком, проваливаются, а затем вновь нарастают. После того, как мотор заглушается, и заново запускается, двигатель либо не проворачивается, либо на панельке появляются посторонние звуки.

Плавающие обороты силового агрегата

Такое случается, как правило, если ослабевает ролик-натяжитель ремня. Да, замену провели, но ремень натянули не основательно, неправильно, одним словом. Безусловно, можно проверить версию проблемы, натянув ремень самостоятельно.

Это можно сделать без специнструмента, например, на отечественных Вазах. Вот, что надо будет сделать.

• Коленвал провернуть ПЧС так, чтобы риска на звездочке распредвала переместилась вниз от метки задней крышки на два зубца.

Примечание. Диагностика ременного натяга связана с тем, чтобы первая ветка ремня повернулась на 90 градусов при оказании небольшого усилия в 1,5-2 кгс. Проверка осуществляется пальцами руки.

В данном случае рекомендуется отталкиваться от следующего:

• Если ремень чересчур перетянут, то никакими пальцами его не прокрутишь на 90 градусов.
• Если он недотянут, то будет болтаться и биться об пластиковый кожух. Такое уже не допустимо, следует натянуть до тех пор, пока звук не исчезнет при нажатии на педаль акселератора и на ХХ.

Еще один признак, указывающий на то, что натяжение осуществлено правильно, подразумевает колебание длиной ветки ремня от оси в пределах одного сантиметра.

Натяжение следует проводить с помощью спецключа. Ролик-натяжитель регулируется и с помощью инструмента, сделанного из подручных средств. Например, из 2-х гвоздей с отверткой, установленной между ними. Неплохо подойдет для этого дела и столовая вилка, у которой обламывается два центральных зуба, крайние укорачиваются.

Как выставлять метки грм

Коленвал следует повращать в сторону хода на 2 витка, а затем вновь диагностировать совмещение меток. Если натяжение проверяется в средней части ветки между распредвалами, прогиб ремня должен составить 5,4 мм (плюс/минус 0,2 мм) под нагрузкой в 10 кгс.

Чтобы провести усилие в 10 кгс, можно воспользоваться 2-я способами:

• Первый подразумевает работу с 10-киллограммовой гирей и линейкой. Рулетка ставится на ремень между звездочками распредвалов (16-клапанный ДВС), а гиря – на нее. Замеряется прогиб, который не должен превышать 5 мм.
• Второй способ – это работа с безмен-весами. Крючок их фиксируется по середке ремня между звездочками, а затем тянется вверх до момента, равного 10 килограммов. Теперь замеряется расстояние, на которое отклонился ремень. Опять же, отклонение должно быть в пределах 5,4 мм.

Система зажигания после замены ремня грм тоже может начать «заедать». Двигатель тянет уже не так, как раньше, падает его мощность, он легко глохнет на ХХ, а при резком нажатии на педаль газа, глохнет и тахометр падает на 0.

• Первое сомнение мгновенно падает на трамблер. Провод внутри может истереться об рычаг ВКМ корректора. В результате этого появляется КЗ на массу.
• Пробой датчика при неисправных СЗ.
• Выход из строя катушки зажигания.
• Проблемы с регулятором, вызывающим скачки стрелки в диапазоне оборотов 2,5-3 тыс. оборотов.

Причины связаны бывают также и с другим. Например, с питанием 12в на коммутатор. Вполне возможно неправильное искрообразование. Чтобы проверить это, надо соединить какой-нибудь защищенный кабель с помощью предохранителя на батарею и через вход питания на коммутаторе. Таким образом, исключаются все промежуточные звенья питательной цепи СЖ.

Риски и метки ГРМ

Еще одна причина: отсутствующий контакт в питании. Его может не быть в реле зажигания, клеммных соединениях или блокировщике сигналки. Чтобы проверить данную неисправность, придется отключить коммутатор и вместо него соединить фару с настроенными ближний/дальний. Проблема выступит мгновенно в самом слабом месте, что легко определяется по падению вольтметра. Решение: замена, пропайка или зачистка.

Чтобы убедиться в неисправности катушки:

• Пройтись по клеммам, проверить.
• Поджать контакты разъемов жгута.
• Почистить массу.

Сегодня часто пишут о том, что замену ремня грм желательнее проводить в качественном автосервисе, чтобы работой занимались квалифицированные мастера, заботящиеся также о последствиях.

Самостоятельная замена несет в себе много рисков. Дело в том, что не все разбираются с грамотной установкой распредвала. Если сбиваются метки, потом вернуть все на место будет ой как сложно. А если это еще и иномарка, тут вообще лучше без квалификации ничего не трогать.

Дергается при разгоне после замены ремня грм

Ремень ГРМ, дёрганье при разгоне и тыр-тыр. Итог

• Док
• 26.10.1999, 19:17
• Просмотров: 1318

Усем привет,как обещал сообщаю рез-ты поездки к Саше.
Вкратце чё было — две недели назад приехал я к Саше дабы перед зимой поковырять то что накопилось в машине — соответственно перетряхнули подвеску с заменой чего нужно, потом стали смотреть чего это плохо заводится, дёргается при разгоне и вобщем то тупит. Возился Саша полдня, проверил всё что можно, вплоть до снятия и проверки форсунок. Всё в оказалось в прекрасном рабочем состоянии, но на всякий случай (или уже от безысходности) 🙂 я поменял провода, свечи и регулятор давления топлива — эффекту ноль 🙁 Когда вывернули старые свечи, на юбках был чёрный нагар, как при позднем зажигании. Ессно сразу полезли смотреть чего там -для начала Саша глянул метки и сказал что ремень ГРМ стоит неправильно и метки не совпадают. Менял ремень ГРМ в куче со всем остальным я на Рольфе в декабре прошлого года, после замены ремня мастера в Рольфе не стали выставлять зажигание, сославшись на невозможность выполнения этой операции на моей машине. Ну и собственно после того ТО машина и начала дергаться и тупить. До этого она обслуживалась в Германии, носилась как ураган и всё было в порядке. В общем договорился я с Сашей на следующие выходные приехать поставить на место ремень и заодно поменять подтекающие сальники распредвалов. Собссно обо всём этом я тут же в конфе и сообщил.
Очень порадовало, что на моё сообщение сразу же откликнулись работники Рольфа, с предложением приехать на станцию и если ремень стоит неправильно тут же бесплатно всё это переделать, заоодно и выставить зажигание 🙂 Но я как бы всё равно уже собрался ехать к Саше, ремень то ремнём, мне ж ещё как минимум и сальники менять надо было + мало ли что ещё там вылезет — у Саши всё это гораздо проще, без загадок, качественно и что немаловажно гораздо дешевле. Ну и договорились, что если у представителей Рольфа есть желание глянуть что к чему, ждём их в субботу в гараже у Саши, дабы окончательно разобраться с этими метками. И действительно, в субботу к 10 утра подъехал Александр Сухнеев, инженер по дилерской сети (С.Ларин представил его как инженера по вопросам качества).Как бы чего там ни было, такое внимание представителей официального дилера к качеству работы, выполненной на фирменной станции вызывает уважение.
Теперь суть. Разобрали то, что относитстся к ГРМ, выставили все метки (есть там кое какие хитрости), внимательно всё рассмотрели. Выяснилось: метки при замене ремня ГРМ на Рольфе выставили правильно, усё совпало как должно быть.
Исходя из итогов проверки, приношу свои извинения сотрудникам Рольфа — ремень стоял правильно.
Но при этом машина то не едет, ё-маё :-)))
Ладно, полезли дальше и вот чего удалось «наблюсти» : дюже сильно изношенный ремень балансировочного вала, в состоянии я бы сказал «полуприсмерти», хотя прошел, как и ГРМ всего около 15 тыщ.. странно. И ещё один глюк — как выяснилось шкивы распредвалов почему то разболтались на посадочных местах — не то чтоб они были не затянуты, нет, наверное если б были не затянуты то отвалились бы… Но оба шкива распредвалов качаются вокруг своей оси в пределах направляющего штифта — метки при этом совокупно уходят аж на 2 зуба 🙁 В общем при сборке затягивали их, предварительно выбрав зазор обеих шкивов по ходу вращения ремня(по часовой стрелке. Если кто знаком, то таким же методом в Жигули-классику втыкается новый трамблёр).
Короче поменяли сальники, затянули шкивы, одели ремень ГРМ, поехали испытывать. Ух! Парни девушки ! Дамы и господа 🙂 В тот день я распугал половину северного Тушино :-)))).
Машинёха то ожила, что б её! Чё там такого Саша сделал я так и не могу понять, хех — он кажется тоже :-)Разобрали-сняли ремень-поменяли сальники-одели ремень. Итог: в машине 3 человека — я, Саша, сзади наш веб-f.a.q-мастер Yalym. Сухой чистый асфальт, резина Мишлен 205х60R15. Втыкаю первую, плавно трогаюсь, привычно «додавливаю» педальку чтоб разогнаться.. Гы!прим с 4500 без вякого напряга или каких либо резких движений педалью раздаётся визг резины, тахометр улетает к 7000 об/мин ! КУУУУУУЛ!!Я сначала подумал что мож пыличка какая или ещё чего, остановился, проделал всё заново — та же песня. Машина просто пуляет не задумываясь. Ладно думаю, щас по другому поговорим 🙂 Остановился, втыкаю вторую, раскручиваю до 7000, бросаю сцепление — ё маё! визг резины, машина долю секунды просто «роет асфальт», потом ровно, без провалов и подёргиваний улетает….Ну и Саша ещё зажигание выставил. Всё! опупея кажется тьфу-тьфу! С субботы я просто тащусь от собственного автомобиля, я уже забыл как она тыкалась носом пока не прогреется, как было «то едет то не едет», пропали все дёрганья и провалы при разгоне.
БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО САШЕ .
Не меньшее спасибо немногим ответственным сотрудникам (менеджерам) Рольфа, которые не равнодушны к тому что и как делается у них на сервисных станциях, которым не в лом приехать и принять участие в судьбе автомобиля в общем то клиента :-).
Теперь что мне всё это стоило по деньгам. Итак, снять поставить ремень, поменять сальники, настроить машину — это как бы одно. До кучи я поменял масло (при этом мыл с двумя фильтрами, прим. час). Это непосредственно работ. За возню, связанную с поисками причин плохого холодного пуска и за замену масла Саша не взял ни копейки, хотя причину нашли 🙂 Об этом (о причине) сообщу в следущей мессаге, а то читать устанете 🙂
Так вот за всё я отдал всего 100 (сто) американских рублей ! Взамен я получил идеально работающий автомобиль от которого уже четвёртый день в полном восторге 🙂
Быстро, качественно, недорого + оплата по результату. С одной стороны прикольно скажем первый раз видеть как вокруг машины шуршат Сашкины пацаны с гаечными ключами, но когда понимаешь что всё от и до, каждый болтик/гаечка Сашей контролируется и проверяется и окончательно делает он всё только сам, и в его руках машина оживает — прям ну удовольствие :-)))
Вем УДАЧИ, хороших сервисов и ровных дорог.
Дмитрий.

Обсуждение закрыто модератором

KurP 26.10.1999, 22:58
#

Re: Ремень ГРМ, дёрганье при разгоне и тыр-тыр. Прочитал сообщение и слюньки потекли. Собрал и через пару часиков решился написать скромный вопросик. Про Дока с его 16 клапанами я не говорю (хотя тоже интересно), хочу спросить тех у кого Галанты в 3Х кузове с 2-х литровым мотором 8 клапанов.

Я читал, что максимальную мощность он развивает на 5500 оборотах, у меня ситуация выглядит довольно странно: мотор хорошо набирает обороты вначале, но при достижении 5000 как будто тормозит, причем, что особенно странно на первой передаче в том числе. Может мне чего надо отрегулировать в и все будет «нормально» как у Дока? Хочется вообще динамику сравнить. Все никак в Крыло не приеду — может в этот четверг — поговорить с народом. До 8 работаю в обязательном порядке — смогу приехать только к 9. Это не поздно?

Hussar 27.10.1999, 11:29
#

Со мной трудно сравнивать ибо автомат у меня, но при 5500 тянет замечательно, только, как првило, при 5500-6000, автомат передачу переключает.

Приезжай в крыло, попробуешь.

Icars 27.10.1999, 00:15
#

Re: Ремень ГРМ, дёрганье при разгоне и тыр-тыр. : Прочитал сообщение и слюньки потекли. Собрал и через пару часиков решился написать скромный вопросик. Про Дока с его 16 клапанами я не говорю (хотя тоже интересно), хочу спросить тех у кого Галанты в 3Х кузове с 2-х литровым мотором 8 клапанов.
:
: Я читал, что максимальную мощность он развивает на 5500 оборотах, у меня ситуация выглядит довольно странно: мотор хорошо набирает обороты вначале, но при достижении 5000 как будто тормозит, причем, что особенно странно на первой передаче в том числе. Может мне чего надо отрегулировать в и все будет «нормально» как у Дока? Хочется вообще динамику сравнить. Все никак в Крыло не приеду — может в этот четверг — поговорить с народом. До 8 работаю в обязательном порядке — смогу приехать только к 9. Это не поздно?
:
: Что скажете?
:
: Павел
:

Hi!
Возможно действительно проблемы с зажиганием…
Но если пробег приличный, может быть катализатор
«накрывается» 🙁