После замены двигателя не работает печка

После замены двигателя не работает печка

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Крякнул у меня на четырке мотор печки, неделю наверно он сильно пищал, но печка дула хорошо, сегодня с утра он просто не включился.

Мотор у меня уже лежал новый, поехал я в сервис его менять, поменяли, но теперь печка дует плохо.
Если едешь километров 60 то потоком воздуха задувает и теплый воздух идет хорошо, а в пробке плохо дует.

я снял кожух мотора, единственное что заметил это то что нет защитного колпачка щеток мотора, так чтоли он называется.

Не пойму из-за него или нет. мотор работает так же как раньше, но потока воздух нет.

Может кто сталкивался, подскажите.

Мотор у меня уже лежал новый,

мотор работает так же как раньше, но потока воздух нет.

интересно а как можно перепутать

На самом моторе при изготовлении

Могли и щеткодержатель на 180 градусов повернуть.
Человеческий фактор,особенно по понедельникам,никто не отменил.
А еще хуже если мотор — Китай.

Проверить нужно в какую сторону клетка крутится.

Всем спасибо за ответы. реально он крутился в другую сторону.

пришлось его самому снять и повернуть щеткодержатель на 180 градусов. Теперь дует очень хорошо )))))

реально он крутился в другую сторону.

Свободу попугаям и c105 !

пришлось его самому снять и повернуть щеткодержатель на 180 градусов. Теперь дует очень хорошо )))))

Не греет печка, шесть основных причин. Что делать

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее медленнее) который обдувает эту печку, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам).

Всего причин плохого разогрева печки около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, печка не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол(может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух от печки холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающей жидкости, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения» двигателя. Когда мы запускаем двигатель, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь учувствуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев жидкости происходит намного быстрее. После того, когда жидкость прогрелась, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор двигателя который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если жидкость излишне разогрелась.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять жидкость по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Печка у вас обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то ваша печка не будет греть салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение двигателя было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Читайте также:  Условия тест драйва ауди

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

  • Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и двигатель будет перегреваться.
  • Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
  • Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ремонт моторчика печки

Сколько служит моторчик отопителя – зависит от интенсивности его использования и условий. Если активно нагружать климатические системы и не менять салонный фильтр – проблема может появиться уже через 20-30 тысяч километров. Самая частая неисправность моторчика печки это писк и визжание. Чтобы такого не происходило нужен регулярный уход за печкой, ее моторчиком, и за всей климат системой в целом.

При щадящем режиме работы и периодическом обслуживании ремонт вентилятора печки может потребоваться лишь через 100-200 тыс. км пробега и более. Основные признаки по которым можно будет определить такую необходимость – шумная работа (треск, свист, вой и т.п.) или вибрация. Если признаки работы вовсе отсутствуют или снизилась интенсивность потока воздушного напора из воздуховодов при включении климатического оборудования, скорее всего придется разбирать печку, проверять и проводить более сложный ремонт.

Большинство автомобилей оснащены вентиляторами центробежного типа (бочкообразными) с коллекторным двигателем, поэтому проверка моторчика печки и его восстановление во многих случаях аналогичны. Осевые вентиляторы (пропеллеры) используются только на старых авто, вроде Жигулей и Москвичей, а бесщеточные моторы редки даже среди дорогих иномарок. Поэтому данная статья посвящена именно коллекторным моторчикам печки с центробежным вентилятором.

Признаки и причины выхода из строя моторчика печки

Если моторчик шумит или печка слабо дует – дело не обязательно в его поломке. Для выявления причины неисправности и получения комфортного микроклимата в салоне нужно проанализировать симптомы, указывающие на неправильную работу моторчика.

Приступать к ремонту нужно если трещит/скрипит/воет/свистит моторчик печки. При этом можно отделаться как простой чисткой крыльчатки вентилятора, так и смазкой подшипников, а может и придется разбирать его для диагностики. В таблице вы найдете основные признаки и где искать причину неисправности, а ниже будет информация как и что нужно делать дабы отремонтировать моторчик отопителя своими руками.

Признаки поломки Вероятные причины неисправности Как ремонтировать
Шелест Засор крыльчатки Очистка от загрязнений, замена салонного фильтра
Громко шумит Износ щеток Замена щеток коллектора моторчика
Люфт крыльчатки Смазка или замена подшипников либо втулок моторчика
Не поступает воздух через дефлекторы Засорение фильтра Очистка корпуса и замена салонного фильтра
Обрыв электрической цепи вентилятора Поиск обрыва и его устранение
Выход из строя моторчика Проверка моторчика мультиметром (щетки, обмотки, якорь) и ремонт или замена поврежденных деталей
Перегорает предохранитель печки Короткое замыкание в питающей линии Прозвонка цепи питания и управления моторчика, поиск КЗ, его устранение и замена предохранителя
КЗ в моторчике Прозвонка и дефектовка моторчика, поиск замыкания, его устранение или замена моторчика
Заменил моторчик печки, выбивает предохранитель КЗ или неправильное подключение Прозвонка цепей печки (желательно, с замерами тока), поиск источника повышенного тока и устранение проблемы
Пищит или свистит моторчик на холодную Дефицит смазки Разобрать и смазать вращающиеся узлы
Слабо дует печка, а моторчик крутится медленно Засорение фильтра Очистка корпуса и замена салонного фильтра
Износ щеток моторчика Замена щеток моторчика
Неисправность управляющего реле мотора Замена реле мотора печки в монтажном блоке
Слабый контакт с массой в цепи вентилятора Прозвонка цепи питания и управления вентилятора с замером сопротивления, поиск слабого контакта и его восстановление
Неисправность токоограничивающего резистора Проверка резистора и его замена
Обрыв обмоток якоря Проверка обмоток ротора и моторчика, замена поврежденного якоря или электромотора в сборе
Не регулируются обороты вентилятора Неисправен реостат (резистор) в цепи управления мотора Ремонт или замена резистора управления
Неисправна ручка управления печкой Проверка ручки печки мультиметром, замена на исправную деталь
Вибрация моторчика печки Износ подшипников и/или втулок Замена и смазка подшипников или втулок, обслуживание моторчика печки
Моторчик печки не работает Обрыв или КЗ цепи питания Поиск обрыва или КЗ и его устранение
Сгорел моторчик Реставрация моторчика печки или его замена
Неисправен переключатель вентилятора Ремонт или замена переключателя

Во многих случаях ремонт может и не потребоваться, достаточно обслуживания моторчика печки. Например, если вентилятор еле дует, после замены фильтра проблема очень часто уходит. Если даже с новым фильтром напор остался слабым – варианта два: или неисправен сам электродвигатель, или банально фильтр установлен неверно (не той стороной или с перекосом).

Если уже конкретно засвистел моторчик печки, начал реветь или просто заглох – важно сразу обнаружить причину и оперативно ее устранить, так как на ранних этапах большинство неполадок можно ликвидировать «малой кровью». В таком случае подбираемся к электромотору, дефектуем его, ремонтируем, а если ремонт невозможен или нецелесообразен – просто меняем.

Как проверить исправность моторчика

После снятия электровентилятора, перво-наперво, осмотрите крыльчатку и подшипники на наличие загрязнений. Проверка выработки моторчика отопителя без его разборки доступна пальцами.

Надо пошевелить крыльчатку и определить величину люфтов, как в продольном направлении (взад-вперед), так и в поперечном. Ощутимого хода быть не должно, а если он есть присутствует выработка. Если она небольшая (маленький люфт почти без стука) – нужно смазывать подшипники и втулки, а если большая (болтается ощутимо, иногда до того, что крыльчатка цепляет другие части) – заменить их.

Разборка и проверка моторчика печки (определение неисправности)

Схема подключения моторчика печки

Если моторчик печки не работает совсем, его следует разобрать (вынуть из кожуха) и проверить мультиметром. Нужно понять, где проблема: в самом электродвигателе или в цепи его питания. Самый простой способ, как проверить, работает ли моторчик печки – подать на него 12 вольт напрямую.

На некоторых машинах моторчик не имеет дополнительной электроники и подключается двумя проводами «+» и «-» (как на ВАЗ и большинстве других авто). В таком случае достаточно подключить эти контакты напрямую к АКБ (обычно красный, синий или желтый на плюс, черный на массу). Если контактов больше – понадобится схема подключения моторчика печки конкретно вашего авто.

Читайте также:  Безопасные условия труда при ремонте автомобилей

Если при прямой подаче питания мотор крутится плохо или стоит на месте – дело в самом электродвигателе, а когда хорошо крутится – проверяйте электрические цепи.

Как проверить мультиметром моторчик печки

Мультиметром нужно проверить сопротивление обмоток якоря и прозвонить провода идущие к щеткам. Отдельно проверяется и резистор печки (если электромотор крутится на прямую, а с резистором нет). Возможные причины неисправности чаще всего кроются в:

Как прозвонить моторчик печки

  • Закис разъем. Если контакт пропал из-за окислов – нужно осмотреть клеммы фишки разъема и, при необходимости, зачистить их.
  • Износ щеток. Нужно разобрать щеточный (коллекторный) узел и осмотреть щетки на величину износа.
  • Выработка на якоре. Можно увидеть даже без разборки. Весь ремонт – это полная замена моторчика.
  • Обрыв или замыкании обмоток. Обмотки статора и ротора (якоря) проверяются в режиме замеров сопротивления на малом пределе (до 20 или 200 Ом) или в режиме прозвонки. Как проверить моторчик печки на предмет обрыва обмоток, показано на видео.

Ремонт моторчика печки своими руками

После того, как определен характер поломки и конкретный ее виновник, начинаем разбор моторчика печки и его ремонт. Можно обратиться на СТО к специалистам, что проще, но иногда накладно. Официальные дилерские сервисы, как правило, меняют всю деталь, что при негарантийном случае может быть очень накладно (до 10 тысяч рублей и более за оригинальный электромотор). Небольшие и специализированные СТО могут взяться за обслуживание и ремонт моторчика печки, цена работ стартует примерно от 1000 рублей.

Ремонт моторчика печки своими руками обойдется дешевле. Это не очень сложно, но не всегда возможно. К осуществимым в гараже и восстанавливающим работоспособность электродвигателя процедурам относятся:

Процесс разборки и очистки компонентов моторчика печки

  • чистка и смазка подшипников и втулок (затраты на смазку);
  • зачистка ламелей на коллекторе якоря (затраты на абразив и смазку);
  • замена подшипников (50-300 рублей);
  • замены крыльчатки (100-500 рублей);
  • замена щеток (50-300 рублей);
  • замена якоря (до нескольких тысяч рублей)
  • замена токоограничивающих резисторов (200 рублей на ВАЗе и от 1 до 5 на иномарках).

Ремонт моторчика вентилятора печки нецелесообразен, если обнаружены повреждения (обрыв, КЗ, выгорание) обмоток статора. Повреждения ротора (обмоток или ламелей коллектора) можно устранить только если есть новый ротор в сборе, который найти непросто. Поэтому в таких случаях ремонт моторчика печки автомобиля не имеет смысла. Все проблемы, без больших временных затрат, полная замена точно решит, а часто даже дешевле обходится.

Разборка

Разбор моторчика печки в большинстве случаев проходит однотипно, с использованием стандартного набора инструментов:

  • плоская и крестовая отвертки;
  • набор небольших гаечных ключей или головок (обычно от 6 до 13);
  • пассатижи или плоскогубцы.

Конкретный набор и номера ключей/головок зависит от конструкции мотора климатической системы на вашем автомобиле.

Чтобы добраться к коллектору нужно высверлить заклепки, на примере Volswagen

Развальцевать загибы — чтоб составные части разъединились, на примере Volswagen

Разборка электродвигателя отопителя проводится по такой схеме:

  1. Извлечение моторчика из корпуса. Нужно только на авто, на которых он снимается вместе с кожухом «улитки».
  2. Снятие крыльчатки электродвигателя с его ротора. Крыльчатка вентилятора обычно крепится на валу болтом или металлическим фиксатором. Если она туго сидит в натяг – снимать нужно, аккуратно поддевая ее вверх двумя плоскими отвертками, стараясь не повредить деталь.
  3. Снятие крышки с коллекторного узла или разделение половинок. Если со стороны коллектора есть отдельная крышка – ее надо снять. На моторах состоящих из половинок – они разделяются. Для крепления обычно используются винты под отвертку или небольшой ключ на 6-10 (зависит от мотора).
  4. Снятие щеток. Чтобы вынуть щетки достаточно сверху над ними разогнуть фиксирующую планку.
  5. Извлечение ротора. Ротор извлекается из корпуса в сторону, с которой установлена крыльчатка. Обычно при его извлечении с валом снимается и передний подшипник, а задний (если есть) или бронзовая втулка – остается в крышке коллектора или другой части электромотора.

Перед тем, как разобрать вентилятор печки, найдите схему разборки (а лучше – видео) конкретно для вашей модели. Ниже приложено несколько видео разборки разных моторов, но хоть общие принципы едины, тонкости могут отличаться (особенно на тойотах).

Разборка и ремонт осевого моторчика печки автомобиля

Снятие и разборка моторчика печки на Приору и ВАЗ 2110-2112

Восстановление работоспособности

Переборка моторчика печки подразумевает визуальный осмотр детали на предмет износа и неисправностей, выявление дефектных деталей и восстановлении их работы в результате ремонта либо замены. Во многих случаях все проблемы решаются очисткой от грязи либо окислов и смазкой. Однако при износе деталей, без их замены, восстановить работоспособность электромотора отопителя салона не получится.

Если не крутит моторчик печки – возможные причины кроются в щетках, ламелях коллектора или обмотках. Первые две проблемы относительно легко устранимы. А вот если не вращается крыльчатка электродвигателя из-за обмоток, то нужна их перемотка. Это сложно и нецелесообразно, поэтому надо менять якорь или электродвигатель полностью.

Если слабо крутит моторчик печки – дело может быть как в щетках или в подшипниках, так и во втулках либо обмотках. Замена щеток и подшипников или втулок – задача несложная, а вот если неисправны обмотки якоря – мотор, скорее всего, под замену.

В некоторых случаях проблема слабо дующего моторчика может заключаться не в нем. Если токоограничивающий резистор управления оборотами закреплен на корпусе, то причиной, почему моторчик печки крутит медленно, может быть поломка этого самого резистора. Такой мотор можно отличить по многоконтактной фишке разъема, наличию большого резистора где-то сзади или по радиатору там же.

Плата управления моторчиком с резистором на печке, на примере Toyota

Расположение токо-ограничивающего резистора отдельно от печки, на примере Опеля

Если засвистел или затрещал моторчик печки – дело в подшипниках или втулках. В легких случаях звук устраняется путем чистки и смазки, в тяжелых (большой износ, сильный люфт) – заменой вентиляторов или втулок.

В тех случаях когда электромотор выполнен неразборным, а вместо подшипников в нем используются втулки редких типоразмеров (полимерные, бронзовые или латунные), которые не найти в продаже – реставрация вентилятора отопителя реальна лишь при наличии доступа к токарному станку чтобы можно было выточить нужную втулку из бронзы. Нет такой возможности – мотор придется менять на новый.

Очистка моторчика печки

Если скрипит моторчик печки – иногда достаточно его чистки и смазки, чтобы устранить звуки и продлить срок службы. Но, вообще, чистка моторчика печки будет полезна при любом вмешательстве во время ремонта, вне зависимости от вида неисправности. Для очистки вам понадобятся:

Очистка крыльчатки используя пену для уборки салона авто

  • кисточка;
  • ацетон или обезжириватель;
  • плотная ветошь.

При разборке электродвигателя отопителя необходимо очистить от отложений пыли, грязи и окислов его узлы:

  • крыльчатку;
  • вал ротора (якоря);
  • корпус и крышки.

Чистка производится аккуратно кисточкой, смоченной в ацетоне. Можно использовать также аэрозольные очистители и очистители контактов, такие как спей для карбюраторов и дроссельных заслонок. Плотные отложения, которые не удаляются кисточкой или струей из баллончика, нужно вытереть плотной ветошью, не оставляющей ниток и ворса.

Прежде чем смазать моторчик печки, еще раз проверьте его на износ после чистки. Иногда загрязнения играют роль дополнительного уплотнителя и не позволяют оценить степень износа, уменьшая люфты.

Смазка и обслуживание

Устранение скрипа и визга печки Volkswagen на 1-й и второй скоростях. Обслуживание мотора печки (чистка и смазывание)

Читайте также:  Расход масла шелл 5w40

Если гудит моторчик печки, но при этом дефектовка не выявила большого износа и люфта, для удаления шумов достаточно нормально смазать его. Наносить смазку нужно на подшипники и втулки, в которых крутится вал. Мазать внутренние детали (якорь, ламели) нельзя, так как статор и ротор при работе не образуют трения, а ламели коллектора должны иметь плотный контакт со щетками! Именно металлографитовые щетки и играют роль смазки в этой паре трения.

Чем смазать моторчик печки и какие смазки использовать нельзя

При обслуживании вентилятора возникает вопрос, чем смазать, чтобы не свистел моторчик печки, и при этом долго служил. Чтобы смазывающий слой долго оставался на трущихся узлах, смазка должна быть достаточно густой и не текучей. Самая подходящая смазка для моторика печки, вне зависимости от его конструкции – это Total Altis SH2, Mobil Polyrex EM, Сhevron SRI, Mannol Grease Lc2. Состав такой смазки достаточно густой, выдерживает перепады температур, долго держится и хорошо отталкивает влагу.

Если очень часто возникает вопрос, почему свистит или воет моторчик печки, несмотря на периодическое обслуживание, здесь три вероятных варианта ответа:

  • Износ. Если электромотор изрядно уставший, то смазка помогает лишь на непродолжительное время, а потом вой возвращается.
  • Втулочная конструкция. Если вместо подшипников качения в моторе используются подшипники скольжения (простые втулки из медного сплава или пластика), то смазка быстро из них вымывается и возникает шум.
  • Неправильная смазка. Если обслуживание моторчика печки уже производилось – возможно, была выбрана неподходящая смазка, которая не справляется с задачами или просто уже вытекла либо высохла.

Чтобы моторчик печки долго ходил, не стоит использовать:

Для того, чтобы масло не попало на щеточный узел — используется шприц

  • Графитовую смазку. Графитовая смазка противопоказана для электрооборудовнаия, так как графит хорошо проводит ток.
  • Сухие смазки. Они не очень хорошо распределяются, быстро уходят и от того не справляются с задачей.
  • Солидол. Солидол на морозе быстро застывает, а при нагреве становится довольно жидким, поэтому слабо подходит.
  • ШРУС. Смазки для приводов в моторчик печки не подходят, так как условия работы шарниров и электромоторов очень отличаются.

Не подходят по своим свойствам также смазки ЦИАТИМ и Литол-24, но при этом довольно часто применяются автовладельцами. Повторная ситуация шумной работы печки после использования таких смазок для моторчика гарантирована.

Реставрация отдельных деталей

Реставрация моторчика печки имеет смысл, если изношенные детали можно заменить, а ее конструкция разборная. К устранимым в гаражных условиях поломкам относятся:

  • поломка крыльчатки;
  • изношенные щетки;
  • поврежденный коллектор;
  • изношенные подшипники или втулки;
  • вышедший из строя резистор.

В случае неразборной и необслуживаемой конструкции ремонт моторчика заслонки печки невозможен (или возможен с большими трудозатратами), поэтому лучше заменить его на новый.

Замена крыльчатки

Это легкая неисправность, так как заменить крыльчатку моторчика печки можно и без его полной разборки. Чтобы поменять купленную б/у крыльчатку достаточно снять ее со штока, вынув предварительно стопорную шайбу (если таковая имеется), в основном она просто плотно сидит на валу. Но обычно просто так вентилятор не ломается, поэтому моторчик все же надо обследовать на предмет люфтов и перекосов. Ведь часто крыльчатку ломает из-за заклинивания.

Замена щеток

Если металлографитовые щетки стерлись и плохо контактируют с коллектором, их можно заменить. Для этого необходимо измерить размеры щеток и подобрать аналогичные. Иногда щетки припаяны к выводам, поэтому для замены может потребоваться паяльник. Но в большинстве случаев они придавлены пружинками и чтобы их поменять достаточно просто отогнуть фиксаторы.

Ремонт коллектора

Окислившиеся ламели на якоре можно зачистить, используя мягкую шкурку или грубую ткань с абразивной пастой. Для ускорения процесса и равномерной зачистки якорь можно вставить в патрон дрели или станка. Если ламели сильно повреждены окислением, подгоревшие, истертые – можно починить якорь, поменяв сам коллектор.

Ремонт якоря моторчика печки заключается в отсоединении старого коллектора от обмоток, его выпрессовке с вала, установке и соединении нового коллектора. Нужно выбирать деталь, которая имеет такой же размер и количество ламелей. Для надежности фиксации на валу можно посадить новый коллектор на эпоксидку или клей. При этом важно ровно посадить новую деталь, чтобы щетки нормально скользили.

Выгоревший ламель моторчика, с такой неисправностью нужно либо менять коллектор либо весь электромоторчик

Новый и старый коллектор после ремонта якоря моторчика печки Audi

Замена втулок или подшипников

При сильном износе втулок или подшипников ротора они меняются на новые. Втулку надо подбирать по маркировке мотора или по ручным замерам штангенциркулем (но учитывайте при этом износ внутреннего отверстия). Подшипники обычно имеют маркировку, по которой и нужно выбирать новые.

Чтобы заменить подшипник моторчика печки, его нужно спрессовать с вала или выпрессовать из корпуса, используя съемник. Выпрессовывать подшипники можно, используя тиски или обрезок трубки (больше наружного диаметра подшипника) и болт с шайбой и гайкой. Болт вставляется в подшипник, трубка надевается на него, затем надевается шайба и гайка. При стягивании болта с гайкой подшипник выскочит в трубку.

Замена подшипников моторчика печки

Ремонт резистора

Перепайка сгоревшего резистора, на новый

В большинстве случаев резистор целесообразней заменить на новый, подобрав его по модели авто или по номиналу. Когда же такой возможности нет или нужно временное решение, то его можно попытаться отремонтировать. В крайнем случае можно перемкнуть на прямую подачу тока и тогда моторчик будет крутится постоянно только на самых высоких оборотах.

Более сложная задача – собственноручная сборка блока резисторов, вместо сгоревшего. Для этого надо найти схему родного резистора (на печках с несколькими скоростями он обычно состоит из ступеней), подобрать в радиодеталях сопротивления, аналогичные родным, и спаять их по схеме.

Рекомендации и советы по ремонту вентилятора печки

Чтобы ремонт моторчика печки автомобиля был успешным, следует заранее подготовиться и взять на вооружение несколько полезных советов:

  • При наличии в продаже ремкомплектов для вашего моторчика лучше купить все заменяемые детали (подшипники, втулки, щетки) одновременно. Во-первых, так дешевле, чем брать по-отдельности, а во-вторых, лучше поменять все сразу, чтобы надолго забыть о проблемах с шумом или неправильной работой печки.
  • В некоторых авто (например, BMW, Mercedes) блок управления климатом располагается непосредственно в зоне обдува вентилятора печки. При слабом потоке он перегревается, поэтому если моторчик работает с перебоями или не дует – не стоит оттягивать ремонт. Блок климата может сгореть от перегрева, в результате ремонт мотора печки авто и климатической системы выйдет значительно дороже.
  • Чтобы не менять изношенный коллектор якоря, его можно проточить, зажав ротор в патроне токарного станка. Но после этого, из-за уменьшения диаметра, понадобятся более длинные щетки якоря либо чуть длиннее пружины ставьте.
  • Если шейка вала под подшипник износилась и внутреннее его кольцо не сидит на валу плотно – можно зачистить вал и нарастить слой металла цинкованием (это можно делать батарейкой, как при устранении рыжиков на кузове).
  • Чтобы продлить срок службы моторчика, желательно обслуживать и смазывать подшипник или втулку вентилятора при каждой замене салонного фильтра, раз в 30000 км.

После того, как ремонт моторчика печки автомобиля завершен, нужно проверить его, сначала ручным вращением, а потом подключением к источнику питания на 12 вольт (АКБ). Если электродвигатель нормально работает, не воет и нигде ничего не цепляет – можно приступать к его установке на место. Чтобы потом не пришлось опять разбирать панель, ведь зачастую снимать вентилятор печки довольно сложно.

Оцените статью