После замены датчика коленвала машина дергается

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

У меня ВАЗ-2112 стал дергаться при разгоне, особенно в районе 3000 оборотов. Мне поменяли шкив коленвала и промыли двигатель, после этого через день начались такие проблемы. Приезжал в сервис, проверили, сказали, что все нормально.:

Подскажите, пожалуйста, что это может быть.

а вообще из-за шкива колена дергаться может машина?? Кстати движок 16 клапанов

Спасибо за внимание, а что же такое ДПКВ??
На сервисе свечи использовали свои, мои поставили потом обратно, они проехали всего лишь 500 км, свечи bosch planinum.

И еще вопрос КАКИЕ свечи лучше использовать для 16-ти клапанника в пределах 1000 р. за комплект??

ДПКВ — датчик положения коленчатого вала. Крепится напротив того самого шкива (если стоять спереди машины и смотреть на двигун, слева, снизу от двигателя, примерно под масляным фильтром). Меняется самостоятельно, без ям-подъемников. Стоит в районе 100. 140 рублей.

Свечки — да ДВРМ обычные. Все остальное — только раздувание брэндов. Хотя, кто как привык.

Может еще проблема в ремне: например, на один зуб ошиблись.

Поменяй сервис, мастера.

ДПКВ — датчик положения коленчатого вала. Крепится напротив того самого шкива (если стоять спереди машины и смотреть на двигун, слева, снизу от двигателя, примерно под масляным фильтром). Меняется самостоятельно, без ям-подъемников. Стоит в районе 100. 140 рублей.

Свечки — да ДВРМ обычные. Все остальное — только раздувание брэндов. Хотя, кто как привык.

Может еще проблема в ремне: например, на один зуб ошиблись.

Поменяй сервис, мастера.

Спасибо.
Какой шкив выбрать.
Я поставил хреновый черный металлический прорезиненный шкив, но есть еще: 1) зеленый металлический прорезиненный и 2)чугунный. Говорят, что от цельного чугунного колбасить сильно будет двигатель.

ЧТО ВЫБРАТЬ?? Опытные люди.

Ребята,не парьте человеку мозги!
На зуб вперёд-откроется пораньше,назад-попозже,ничего колбасить не будет.И потом,ему ремень не меняли и не регулировали,а заменили демпфер(шкив),вот пусть меняет ещё раз и всё будет хорошо,желательно на цельный.
А если ДПКВ накрылся,то вряд ли он бы завёл мотор.
Автор,на свечи деньги не трать,покупай любые до 300р за комплект.

Ребята,не парьте человеку мозги!
На зуб вперёд-откроется пораньше,назад-попозже,ничего колбасить не будет.И потом,ему ремень не меняли и не регулировали,а заменили демпфер(шкив),вот пусть меняет ещё раз и всё будет хорошо,желательно на цельный.
А если ДПКВ накрылся,то вряд ли он бы завёл мотор.
Автор,на свечи деньги не трать,покупай любые до 300р за комплект.

я конечно понимаю что это банально и дело не в том, но я такуюже проблему вылечил сменив заправку! довел бак до минимума и залил на новом месте, через 5 км где-то дерганья пропали и больше не появлялись

У меня ВАЗ-2112 стал дергаться при разгоне, особенно в районе 3000 оборотов. Мне поменяли шкив коленвала и промыли двигатель, после этого через день начались такие проблемы. Приезжал в сервис, проверили, сказали, что все нормально.:

Подскажите, пожалуйста, что это может быть.

После замены датчика коленвала машина дергается

Всем доброго времени суток!
Езжу уже второй год с ошибкой по положения коленвала и распредвала. А тут настало время продавать, а чек то висит. Заехал к одному «хваленому диагносту» Тот насоветовал поменять датчик коленвала. Ну ладно, думаю, чем чёрт не шутит! Купил датчик. Правда не оригинальный. Поставил, запустил, двигатель работает ровно, ошибок ни каких. Ну, думаю, супер! А не тут то было! После третьего запуска авто снова вывалилась ошибка «по положениям». Ну ладно. Делать не чего. Отложил решение на потом. А тут ехать нужно было по делам. Выехал, смотрю, «EPC» загорелась и обороты плавать начали! Потом пропало вроде. Потом опять. Заметил, что появляется при трогании с места или при резком нажатии на педаль, при чем только на ходу. На месте и при плавном разгоне не появляется. Поставил обратно старый датчик, все встало на свои места. Поездил чуток, так и старый навернулся. Когда я его заменой занимался, как вскрытие потом показало, при манипуляциях с проводкой рассыпалась изоляция проводов внутри оплётки и они стали замыкать. Делать не чего, поставил обратно «новый». Читал, что из-за расхождения сигналов датчиков коленвала и распредвала возможны мои проблемы, но со старым же было все в порядке! Может быть такое?
Подскажите, дело всё же в «очевидном»(неисправен новый датчик) или могут быть какие то подводные камни?
Спасибо за понимание и внимание!:hi:

Номер ошибки напишите? Ошибка по несоответствию сигнала положения коленвала и распредвала, вылазит тогда когда цепи ГРМ на замену просятся:yes:

Датчик колена либо работает, либо не работает.
Там ломаться нечему. Конструктивно- это катушка с сердечником из магнита (2 провода+1 экранирующий). Очень часто при замене мотор не запускается из-за неверной полярности, лечится перепиновкой разьема в эбу (меняют местами 2 провода).
Вам повезло- после замены мотор запустился, а при возникновении ошибки надо было не датчик колена менять (новый на старый :confused: ), а делать диагностику и искать причину ошибки, т.к. без датчика пкв вы мотор не заведете. :hi:

Привело в сомнение то, что при установке на место старого датчика, ситуация изменилась в лучшую сторону. Все заработало «по старому» Поэтому, собственно, и подозрения:russian_ru: по поводу «нового» датчика.

Добавлено через 5 минут 44 секунды
Номер ошибки напишите? Ошибка по несоответствию сигнала положения коленвала и распредвала, вылазит тогда когда цепи ГРМ на замену просятся:yes:

Р00018 — Датчик положения распредвала G163, датчик положения коленчатого вала G28 несоответствие сигналов. Карелляция.
Два года уже езжу. Двигатель до недавней замены работал в штатном режиме. только вот, как мне показалось, выхлопные газы сильнее стали пахнуть. Во всем остальном все в норме. Масло не жрет, «лязга», как некоторые говорят, не слышно. Год назад делал диагностику по 208 и 209 группам показывало -7 и -2 соответственно, это при том, что был произведён кап. ремонт двигателя с заменой механизма ГРМ. На тот момент авто пробежало всего 10 тыс. км.

А крайнее значение «-8». За пару лет новая цепь вряд ли так вытянется, значит сэкономили на ремонте двигателя.

Самое интересное, что я сам лично видел все заменённые запчасти, среди них и всё от ГРМ было. Они валялись у него в гараже. Даже не знаю что тут думать!:russian_ru:

Добавлено через 29 минут 48 секунд
Всем доброго времени суток!
Езжу уже второй год с ошибкой по положения коленвала и распредвала. А тут настало время продавать, а чек то висит. Заехал к одному «хваленому диагносту» Тот насоветовал поменять датчик коленвала. Ну ладно, думаю, чем чёрт не шутит! Купил датчик. Правда не оригинальный. Поставил, запустил, двигатель работает ровно, ошибок ни каких. Ну, думаю, супер! А не тут то было! После третьего запуска авто снова вывалилась ошибка «по положениям». Ну ладно. Делать не чего. Отложил решение на потом. А тут ехать нужно было по делам. Выехал, смотрю, «EPC» загорелась и обороты плавать начали! Потом пропало вроде. Потом опять. Заметил, что появляется при трогании с места или при резком нажатии на педаль, при чем только на ходу. На месте и при плавном разгоне не появляется. Поставил обратно старый датчик, все встало на свои места. Поездил чуток, так и старый навернулся. Когда я его заменой занимался, как вскрытие потом показало, при манипуляциях с проводкой рассыпалась изоляция проводов внутри оплётки и они стали замыкать. Делать не чего, поставил обратно «новый». Читал, что из-за расхождения сигналов датчиков коленвала и распредвала возможны мои проблемы, но со старым же было все в порядке! Может быть такое?
Подскажите, дело всё же в «очевидном»(неисправен новый датчик) или могут быть какие то подводные камни?
Спасибо за понимание и внимание!:hi:

Сделал только что диагностику. Вася у парня накрылся, пришлось проверять системой FCAR. Вот что получилось: http://s019.radikal.ru/i636/1711/f8/ebf82217e029.jpg (http://radikal.ru) http://s019.radikal.ru/i622/1711/e9/e0abdde2d095.jpg (http://radikal.ru)

По группам 208 и 209 вообще почему-то ни какой информации. И что теперь делать. :helpz:

Для начала я бы все таки перепиновал провода от ДПКВ на ЭБУ т.к. «G28 — недостоверный сигнал Р034». (при такой ошибке мой bmx не завелся). Пины 90 и 82 на разьеме Т121а или 2 и 3 на разьеме у блока двигателя (труднее добраться).

Ок. Гулять, так гулять. Попробую перепиновать. По результатам отпишусь.

Добавлено через 1 час 41 минуту 12 секунд
Для начала я бы все таки перепиновал провода от ДПКВ на ЭБУ т.к. «G28 — недостоверный сигнал 034». (при такой ошибке мой bmx не завелся). Пины 90 и 82 на разьеме Т121а или 2 и 3 на разьеме у блока двигателя (труднее добраться).

Вот что я сделал.
Я уже пытался голову от старого датчика повесить на провода нового, но так как там оплётка совсем уже плохая не получилось. Сейчас я поменял местами провода которые подходят к клемам 2 и 3.(впринципе то же самое что ты мне и советовал) Двигатель завёлся, но ОООООчень хреново стал работать. Рывками от 100 до 1000 оборотов, 100 — 1000 — 100 — 1000. Вот как-то так.

Ок. Гулять, так гулять. Попробую перепиновать. По результатам отпишусь.

Добавлено через 1 час 41 минуту 12 секунд

Вот что я сделал.
Я уже пытался голову от старого датчика повесить на провода нового, но так как там оплётка совсем уже плохая не получилось. Сейчас я поменял местами провода которые подходят к клемам 2 и 3.(впринципе то же самое что ты мне и советовал) Двигатель завёлся, но ОООООчень хреново стал работать. Рывками от 100 до 1000 оборотов, 100 — 1000 — 100 — 1000. Вот как-то так.

Понятно. Меняй назад.

Понятно. Меняй назад.

Придется. Раньше хоть более менее нормально работал. В общем попробую купить ещё один датчик. Ну а дальше видно будет.

Придется. Раньше хоть более менее нормально работал. В общем попробую купить ещё один датчик. Ну а дальше видно будет.

Зачем новый? Сбрось ошибки, заведи и посмотри какие снова появятся.

Зачем новый? Сбрось ошибки, заведи и посмотри какие снова появятся.

Пробовал. То же самое. Авто чуть не глохнет. На педаль газа не реагирует.

Пробовал. То же самое. Авто чуть не глохнет. На педаль газа не реагирует.

Да нет, провода верни на место, как было, а после проверяй.

Да нет, провода верни на место, как было, а после проверяй.

А. Ну так это тоже уже неоднократно. На холостых в норме, начинаешь газовать или при езде побольше даёшь ему EPC загорется, ХХ начинает плавать, не едет ни фига.

Сделал только что диагностику. Вася у парня накрылся, пришлось проверять системой FCAR. Вот что получилось:
http://s019.radikal.ru/i622/1711/e9/e0abdde2d095.jpg[/url][/IMG]

По группам 208 и 209 вообще почему-то ни какой информации. И что теперь делать. :helpz:

Вам ошибка P1347 ни о чем не говорит? Я Вам скажу большее, либо Вам не правильно выставили ГРМ, либо во втором ряде цилиндров мозг парит электромагнитный клапан управления распредвалом!

Проводку датчика звони на замыкание на массу и на +, от эбу надо отключить. Может быть частичное замыкание в результате сигнал теряется. (извиняюсь за много на)

Я тут заметил, что всё начинается после того, как двигатель нагреется до нужной температуры. Видимо из-за этого и датчик мудрит. Где-то в голове у него замыкает от нагрева похоже.

Может ли дергаться машина из за датчика коленвала

Датчик коленвала: признаки неисправности

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания – элемент КШМ, который служит для преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное. На инжекторных автомобилях с ЭСУД используется так называемый датчик положения коленчатого вала (ДПКВ, датчик синхронизации, датчик коленвала, датчик ВМТ, иногда в быту называется датчик фаз), который необходим для точной синхронизации работы системы зажигания и системы питания.

Как известно, система электронного управления двигателем имеет большое количество различных элементов. Если возникает неисправность какого-либо звена, ЭБУ переводит мотор в аварийный режим, двигатель может троить, плохо заводиться, на приборной панели загорается «чек» и т.д. При этом агрегат все равно будет работать, пусть и неустойчиво, если в него подается воздух, топливо и есть искра на свечах зажигания. Особенностью ДПКВ можно считать то, что неисправности или сбои в его работе обычно приводят к остановке двигателя. Далее мы рассмотрим, какие признаки неисправности датчика коленвала свидетельствуют о проблемах с указанным элементом.

Функции датчика коленчатого вала

Как уже было сказано, одним из явных признаков неполадок ДПКВ является полная остановка двигателя. Так получается в результате того, что сбои в его работе не позволяют системе питания своевременно подавать горючее, а система зажигания не способна в заданный момент поджечь топливно-воздушную смесь. Теперь рассмотрим, почему так происходит.

Датчик коленвала посылает сигналы в ЭБУ, сигнализируя о положении коленчатого вала в определенный момент, а также сообщает о направлении вращения вала и указывает частоту вращения. Отметим, что на разных автомобилях как само устройство, так и некоторые функции ДПКВ могут отличаться. Это зависит от типа установленного элемента. Устройства могут быть:

• магнитными индуктивного типа;
• датчиками на эффекте Холла;
• оптическими датчиками;

Электронный блок управления получает сигналы от указанного устройства, благодаря чему контроллер «знает» положение коленчатого вала по отношению к ВМТ в первом и четвертом цилиндре, а также фиксирует частоту и направление вращения вала. На основе этих данных блок формирует сигналы для управления моментом зажигания, создает управляющие импульсы для инжекторных форсунок, управляет работой топливного насоса и т.д.

Датчик положения коленвала: признаки неисправности и проверка ДПКВ

В том случае, если причиной неполадок является датчик коленвала, признаки неисправности могут быть следующими:

• холодный или прогретый двигатель не заводится;
• во время работы под нагрузкой возникает детонация;
• плавают обороты холостого хода;
• снижается мощность двигателя, пропадает динамика;
• скачут обороты во время движения, произвольно меняются обороты и т.д.

Необходимо учитывать, что указанные симптомы могут появляться и в результате других неисправностей. По этой причине перед началом манипуляций с ДПКВ следует исключить другие возможные неполадки. Еще следует добавить, что сбои в работе датчика коленвала могут возникать не постоянно. Другими словами, неустойчивая работа ДВС или проблемы с запуском могут проявляться не всегда, хотя «чек» загорается. В этакой ситуации рекомендуется произвести компьютерную диагностику двигателя автомобиля для более точного определения причины.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что показывает компьютерная диагностика двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, как проводится указанная диагностика, что дает проверка и сканирование ошибок, а также как самому выполнить компьютерную диагностику автомобиля.

Также можно проверить датчик положения коленвала самостоятельно. Для такой проверки существует несколько доступных способов, которые позволяют с относительной точностью определить работоспособность элемента. Устройство заключено в пластиковый корпус, который обычно крепится на кронштейне в месте расположения шкива привода генератора. Также к элементу может быть подключен провод, который имеет большую длину. Использование такого провода обусловлено тем, что место установки ДПКВ является достаточно удаленным.

Отметим, что сам по себе датчик коленчатого вала выходит из строя редко. Чаще причиной является механическое повреждение во время осуществления работ в подкапотном пространстве, а также попадание посторонних предметов в пространство между датчиком и зубчатым шкивом.

Если визуальный осмотр ничего не выявил, тогда датчик синхронизации понадобится снять, после чего можно переходить к проверке. Элемент следует осмотреть повторно, что помогает определить повреждения корпуса, сердечника, контактной колодки. Следует добавить, что достаточно часто после простой очистки контактов и сердечников от грязи ДПКВ начинает нормально работать.

В том случае, когда видимых дефектов не было замечено, следует перейти к диагностике датчика при помощи мультиметра. Устройство переводят в режим омметра для замера сопротивления на обмотке ДПКВ. В норме показания должны составлять 550-750 Ом. Также существует способ, при помощи которого фиксируется индуктивность датчика синхронизации, но такая диагностика сложнее для реализации в гаражных условиях и требует дополнительного оборудования (вольтметр, сетевой трансформатор).

Следует отметить, что одним из быстрых способов проверки является установка заведомо исправного или нового датчика синхронизации. Если двигатель заводится и нормально работает после замены, тогда причина очевидна. Еще нужно учитывать, что во время установки датчика коленчатого вала следует правильно выставлять зазор, который присутствует между зубчатым шкивом и ДПКВ. Квалифицированная установка датчика предполагает то, что зазор между сердечником датчика и диском синхронизации составляет 0.5 – 1.5 мм. Регулировка указанного зазора возможна путем установки дополнительных шайб в месте расположения посадочного гнезда датчика коленчатого вала.

Подведем итог

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что датчик коленвала является одним из самых важных элементов в общей схеме электронного управления силовым агрегатом. Выход из строя ДПКВ приведет к полной остановке двигателя, сбои в его работе сильно осложняют эксплуатацию ТС или делают езду на автомобиле практически невозможной.

По этой причине рекомендуется иметь запасной датчик коленвала в автомобилях, на которых владельцы регулярно преодолевают значительные расстояния по трассе. Также нужно добавить, что стоимость датчика коленвала для большинства отечественных и иностранных авто является вполне доступной.

Что касается проверки и замены, в самом начале следует убедиться, что в зазоре между датчиком и диском синхронизации нет посторонних предметов, а также сам зазор находится в допустимых рамках. Параллельно следует учитывать и то, что устройство может быть исправным и работоспособным, а причиной сбоев является грязь на сердечнике ДПКВ.

Глохнет, не едет, детонирует: что такое датчик положения коленчатого вала и как его проверить?

Почему-то мне хорошо запомнилось, как на заре появления инжекторных моторов в России датчиком положения коленвала пугали фанатов карбюраторов. Мол, вот отвалится один датчик (а он обязательно отвалится, потому что «электрический»), и встанешь ты на своём «ынжекторе» посреди дороги. И мотор потом не запустишь. Прошли уже не годы, а целые десятилетия, но этот датчик так и не стал главной головной болью владельцев инжекторных машин. Что же получается, зря пугали? И да, и нет. Обездвижить машину ДПКВ иногда действительно может, но делает это очень редко. Потому что ломаться там, если честно, нечему. Почти нечему.

Так точно!​

Для чего нужен датчик положения коленвала? Ответ кроется в его названии: определять положение коленвала. Вот так просто, да. Но кроме этого тот же датчик определяет ещё одну важную деталь – момент прохождения поршнями верхних и нижних мёртвых точек. Делает он это, конечно, не сам – всё считает ЭБУ. Но без него получать эти данные просто невозможно. На всякий случай скажем несколько слов о том, зачем блоку управления эти данные нужны и как он их использует.

Несмотря на кажущуюся скудность информации, которую передаёт ДПКВ, она крайне необходима для регулировки блоком сразу нескольких параметров. Во-первых, это, конечно же, время подачи топлива. Кстати, тут как раз важно определить момент прохождения мёртвых точек. Во-вторых, это угол опережения зажигания. В-третьих, не без участия ДПКВ определяется количество поданного топлива. И, наконец, этот датчик нужен для синхронизации работы коленвала и распредвалов и для нормального функционирования адсорбера (если быть точнее – его клапана). Если всё суммировать, то датчик положения коленвала – один из основных датчиков, сигнал с которого требуется ЭБУ для корректного управления зажиганием. Конечно же, им одним дело не ограничивается, без него мотор нормально работать тоже не может. А иногда – и вообще просто работать, хотя бы как-то. Ведь если ЭБУ не знает, в какой момент ему следует подать напряжение на свечи зажигания или велеть форсункам впрыснуть очередную дозу топлива, куда деваться мотору? Только глохнуть.

Собственно, обычно так и происходит. Дело осложняется тем, что ДПКВ практически не умеет «глючить» в силу своей простоты. Так что если он умирает, то делает это полностью. Одно из наименее тяжёлых последствий – это появляющаяся ошибка фаз (например, Р0016). Разумеется, при этой ошибке в первую очередь возникает желание проверить механизм газораспределения (может быть, растянулась цепь, перескочил ремень ГРМ или что-то не так с натяжителем или успокоителем цепи или с демпфером шкива коленвала). Но эту ошибку вполне может зажечь и ДПКВ.

В один момент ЭБУ видит, что сигнал с датчика расположения распредвала не совпадает с сигналом датчика положения коленвала. При нормальной работе пики на осциллограмме должны совпадать через раз, так как за два оборота коленвала распредвал сделает только один оборот. Если же при наложении двух сигналов замечается рассинхронизация, появляется ошибка фаз. Таким образом, ЭБУ не только управляет зажиганием и впрыском, но и проводит своеобразную самодиагностику, проверяя синхронизацию фаз. И ДПКВ – один из элементов, который в ходе этой самодиагностики проходит постоянную проверку. Каким-то образом искажать или переносить сигнал во времени этот датчик не может, и единственная его неисправность – полное отсутствие сигнала.

Свет, магнит и Холл

Существует три типа ДПКВ: оптический, индукционный (магнитный) и датчик, основанный на эффекте Холла (иногда его так и называют – датчик Холла). Для работы каждому датчику нужна ещё одна деталь – задающий (или реперный) диск, который стоит либо на шкиве коленвала, либо прямо на его носке. Задача реперного диска: вращаться с той же скоростью, что и коленвал, и подавать сигналы о каждом обороте датчику.

Оптический датчик используется реже остальных. Он состоит из двух частей: из источника света и его приёмника. Обычно это светодиод и фотодиод соответственно. При вращении задающий диск в определённый момент перекрывает светодиод, и фотодиод фиксирует изменение сигнала. Недостаток этого типа датчика очевиден: если он покроется пылью или грязью, то работать не будет. Намного проще и надёжнее работает индукционный датчик.

Это всего лишь катушка с магнитным сердечником и обмоткой. В момент прохождения метки реперного диска рядом с датчиком, около сердечника, изменяется магнитное поле, а в обмотке появляется ток. Ну, а ток – это и есть тот сигнал, которого так ждёт ЭБУ. Индукционные датчики – наиболее популярные. Они надёжные, простые, недорогие и почти безотказные.

Датчик Холла – он и есть датчик Холла. В корпусе с магнитопроводами стоят микросхемы, а реперный диск для такого датчика отличается намагниченными зубцами. Дальше всё понятно: намагниченный зубец проходит около датчика, возникает ток, ЭБУ получает сигнал. Теоретически это наиболее продвинутый датчик, хотя и более сложный. Хотя бы по одной причине: ему нужно питание, а значит, и проводов к нему идёт больше. Зато он очень точный.

Думаю, надо сказать несколько слов и о задающих дисках. Обычно это простой зубчатый диск, у которого отсутствует пара зубчиков. Обычно общее количество зубцов – 60. Таким образом, каждый зубец отмеряет 6 градусов вращения (6х60=360, полный оборот). Такие диски называют дисками типа 60-2 (без двух зубчиков). Но иногда встречаются диски, у которых нет ещё двух зубов на противоположенной стороне (через 180 градусов). Их называют тип 60-2-2.

Если с материалом для оптических и индукционных датчиков обычно не заморачиваются (их часто отливают из стали вместе со шкивом коленвала), то диски для датчика Холла немного сложнее из-за необходимости ставить в зубцы магниты. Поэтому они обычно пластмассовые.

Дёргается, не едет, не запускается

На всякий случай опишем симптомы выхода из строя ДПКВ. Как я уже говорил, машина не будет нормально ехать или пуск мотора может быть вообще невозможен. Кроме того, это тот редкий случай, когда мотор может глохнуть прямо на ходу без видимых причин.

Так как неработающий ДПКВ вносит изменения в работу системы зажигания, то возможна детонация (особенно под нагрузкой). На холостых мотор может работать неустойчиво, могут плавать обороты. Одним словом, букет последствий большой и неприятный. И вряд ли получится разобраться со всем этим набором без диагностики. Но у ДПКВ есть одна приятная особенность: часто его можно очень легко снять, а вместо него поставить новый. Чаще всего даже не придётся стирать ошибки или совершать другие действия со сканером: если мотор заработал, дело в этом датчике. Это, конечно, хорошо, но вряд ли у кого-то дома лежит запас ДПКВ. Может, есть способ проверить его без замены? И даже без сканера? Да, такой способ есть.

Малой кровью

Пальцем, конечно, ДПКВ не проверишь, понадобится хотя бы мультиметр. И проверить так можно только наиболее распространённый индукционный датчик. Способ очень простой: выставляем мультиметр в режим омметра и проверяем сопротивление катушки. Оно у датчиков бывает разным, но приблизительное значение сопротивления катушки – от 500 Ом до 1 кОм. Само собой, перед замером желательно найти точное значение того датчика, который стоит на конкретном автомобиле. Но в целом можно ориентироваться на эти значения – 0,5-1 кОм.

К сожалению, этот способ не даёт стопроцентного результата. То есть отсутствие сопротивления – это гарантия выхода из строя датчика, а вот его наличие – ещё не гарантия его нормальной работы. И в нормальных сервисах ДПКВ проверяют ещё двумя способами. Но для первого нужен как минимум измеритель индуктивности, для второго – осциллограф. Ни того, ни другого дома просто так не держат, так что описывать эти методы не буду.

Печально, но датчик Холла обычным мультиметром вообще проверить невозможно, так что тут потребуется либо дорогое оборудование, либо (что намного проще и эффективнее) новый датчик. Вообще, замена подозрительного датчика на заведомо исправный – лучший способ диагностики.

К счастью, ДПКВ сам по себе ломается крайне редко. Внутри него ничего не движется и не изнашивается, так что механически износиться у него не получается. Повреждают его обычно при криворуком ремонте, так что если есть подозрение, что ДПКВ начал дурить после посещения «дяди Васи», это подозрение может быть вполне обосновано.

Прежде чем искать на мультиметре режим омметра и думать, куда в датчик засунуть два щупа прибора, нужно обязательно осмотреть его снаружи. Каким бы простым он ни был, если его нечаянно ушатали молотком, он может и погибнуть. Чаще он умирает от попадания грязи между ним и задающим диском. Расстояние между ними небольшое (в среднем 0,5-1,5 мм), так что даже небольшой камешек, неудачно прилипший к грязи, способен принести много горя.

Кроме того, как и любая электрическая деталь, датчик может отказываться работать из-за неисправной или окислившейся проводки. Поэтому нужно проверить его разъёмы, и если они грязные или окисленные, почистить. Может так получится, что проблема именно в них, а не в датчике.

И последнее: трясущийся и глохнущий мотор вместе с горящим Check Engine и ошибками Р0016 (равно как и Р0335 или Р0336) не всегда указывают на неисправность ДПКВ однозначно. Да, есть ошибки, которые более-менее точно указывают на отсутствие сигнала с датчика, и хороший диагност увидит это сразу. Лучше всего не заниматься «самолечением» и обратиться к профессионалу.

Ломался ли у вас когда-нибудь ДПКВ?

Может ли троить двигатель из за дпкв

На чтение 13 мин. Обновлено 16 ноября, 2020

Симптомы неисправности датчика коленвала и его проверка

В современном автомобиле работой бензинового либо дизельного двигателя управляет электроника. Контроллер готовит топливную смесь и регулирует искрообразование на электродах свечей зажигания, полагаясь на показания нескольких измерителей, размещенных в ключевых точках, – воздушном и выпускном тракте, дроссельной заслонке и так далее. Но что произойдет, если один такой элемент выйдет из строя? В данном случае предлагается рассмотреть признаки неисправности датчика положения коленвала (ДПКВ) и способы его проверки в гаражных условиях.

Как работает датчик?

Чтобы научиться выявлять неполадки указанного прибора, нужно представлять его конструкцию и понимать принцип работы. Устройство датчика несложное и включает следующие элементы:

• многовитковая катушка;
• магнитный сердечник;
• выводы катушки припаяны к контактам разъема;
• неразборный пластмассовый корпус с отверстием для крепления.

Измеритель устанавливается в непосредственной близости от зубчатого шкива, прикрепленного к коленчатому валу со стороны шестерен газораспределительного механизма. Посредством проводников датчик соединяется с главным электронным блоком, управляющим работой мотора.

Магнитный сердечник выведен наружу через торцевую часть пластикового корпуса и максимально приближен к зубьям вращающегося шкива. Просвет между деталями не превышает 1 мм.

Принцип действия прибора основан на явлении электромагнитной индукции. Когда в непосредственной близости от сердечника проходит значительная масса металла, катушка вырабатывает кратковременный электрический импульс. Зубцы крутящегося шкива вызывают череду таких импульсов, передающихся по проводам контроллеру. Благодаря этому электронный блок всегда «знает» положение коленвала, определяет верхние мертвые точки всех поршней и вовремя подает команду форсункам на впрыск топлива.

Отсюда возникло второе название прибора – датчик оборотов коленчатого вала. Надо понимать, что импульсы вырабатываются только при динамическом воздействии металлической массы, то есть, когда шкив вращается. Если коленвал остановился, ток в цепи элемента не возникает.

Примечание. По сигналам датчика контроллер не только своевременно направляет топливную смесь в цилиндры, но и дает команду системе зажигания вырабатывать искру, когда один из поршней выполняет такт сжатия и приближается к своей верхней точке.

Признаки неполадок датчика

Измеритель оборотов коленчатого вала считается довольно надежным устройством, исправно функционирующим от 100 тыс. км и более. Нередки случаи, когда элемент отрабатывает весь срок службы автомобиля. Неисправность датчика коленвала может возникнуть по таким причинам:

1. Внутренний обрыв либо замыкание обмотки катушки возникает из-за длительного воздействия вибрации, передающейся от двигателя. Подобная поломка встречается весьма редко.
2. Обрыв электрической цепи между прибором и контроллером. Причины – та же вибрация, оплавление проводников от контакта с горячими частями мотора либо случайное повреждение автолюбителем.
3. Механическое разрушение корпуса случается в процессе ремонта, выполняемого в подкапотном пространстве. Например, удар сорвавшимся гаечным ключом.
4. Нарушение контакта в разъеме от окисления или разбалтывания.
5. Загрязнение рабочей поверхности, взаимодействующей с зубчатым шкивом.

Последний пункт списка требует отдельного пояснения. Общеизвестно, что электромагнитное поле проникает сквозь диэлектрические материалы, в том числе пыль и грязь. Но в месте расположения датчика к традиционным загрязнителям добавляются мелкие металлические частицы и стружка, летящая с шестерен. Попадая на торец сердечника, они экранируют магнитное поле, отчего электрический импульс постепенно ослабляется.

Справка. Загрязнение сердечника мельчайшими металлическими частицами характерно для изношенных силовых агрегатов с протекающими коренными сальниками. Смесь моторное масло + грязь + стружка толстым налетом покрывает находящиеся рядом детали, в том числе измеритель положения коленчатого вала.

Как хозяин автомобиля может определить симптомы неисправности датчика:

1. Когда элемент полностью выходит из строя, двигатель глохнет и при последующих попытках запуска не подает признаков «жизни», поскольку контроллер не «видит» положение коленчатого вала. Аналогичный результат дает обрыв электрической цепи.
2. Нестабильная работа на холостом ходу. Обороты мотора «скачут», наблюдается вибрация силового агрегата.
3. Потеря мощности силового агрегата, провалы в процессе разгона.
4. Увеличение расхода бензина либо солярки.

Как странно это ни звучит, но первый признак – самый благоприятный. Реанимировать «мертвый» мотор куда проще – достаточно проверить цепь или поменять сам датчик. При ненадежном контакте и прочих мелких неприятностях двигатель не отказывает, но ведет себя нестабильно. Проблема заключается в том, что при поломках других датчиков и неполадках системы зажигания силовой агрегат ведет себя таким же образом и выявить реальную неисправность гораздо сложнее.

Когда неисправен датчик расхода воздуха, положения дроссельной заслонки или лямбда – зонд, блок управления переходит на аварийный режим работы, подавая топливо по усредненным показателям. Отсюда нестабильная работа и повышенный расход. Такие же признаки наблюдаются при неполадках в цепи измерителя оборотов коленчатого вала.

Способы проверки в гаражных условиях

Самый простой и наименее трудозатратный способ проверки неисправности агрегата – это диагностика с помощью диагностического оборудования. Время диагностики занимает не более 5 минут, и нет необходимости лезть в подкапотное пространство. Ассортимент диагностических устройств на рынке огромен, как по функциональности, так и по ценовой политике. Из бюджетных устройств можем порекомендовать автомобильный диагностический сканер, Корейского производства – Scan Tool Pro Black Edition.

По нашему личному опыту, данное устройство, при своей невысокой цене в районе 1950 – 2500 руб. способно продиагностировать общее состояние автомобиля, отобразив коды ошибок с их описанием, а так же работу различных датчиков в режиме реального времени. Автосканер имеет компактный размер и подключается через диагностический разъем OBD-2. Передача данных осуществляется на любое современное устройство – смартфоны, планшеты, ПК, работающие на базе ОС Android, iOS и Windows.

Если подобных адаптеров у вас не имеется, то необходимо снять датчик и произвести диагностику, описанную ниже:

1. Хорошенько очистите корпус прибора ветошью, смоченной органическим растворителем, – уайт-спиритом, скипидаром либо другим обезжиривателем. Особое внимание уделите торцу, обращенному в сторону зубчатого шкива.
2. Убедитесь в надежности крепления. Из-за открутившегося винта датчик может отодвинуться от металлических зубьев, в результате зазор увеличится, а вырабатываемый импульс ослабеет.
3. Прочистите контакты разъема от окисления.
4. Осмотрите проводку на предмет оплавления либо перелома.

Если перечисленные действия не дают результата, производится демонтаж и проверка датчика коленвала мультиметром в 2 этапа. На первом измеряется сопротивление между клеммами прибора, что позволяет убедиться в целостности индукционной обмотки. Почистите контакты, включите омметр и проверьте сопротивление между ними. Нормальные показания лежат в диапазоне 500–700 Ом, при замыкании витков получите нулевое или пониженное значение, при обрыве – бесконечность.

На втором этапе испытывается работоспособность элемента согласно пошаговой инструкции:

1. Переведите мультиметр в режим измерения напряжения, максимальный порог – 200 милливольт.
2. Надежно прикрепите провода к контактам колодки датчика (например, зажимами типа «крокодил»).
3. Возьмите любой металлический инструмент – гаечный ключ, большую отвертку или что-то подобное. Резко прикладывайте и отрывайте его от магнитного сердечника элемента, придерживая корпус рукой. Вольтметр должен показать скачки напряжения.

Совет. Если с датчиком коленчатого вала все в порядке, прозвоните проводку омметром. Возможно, причина кроется там.

Дальнейшие действия такие: поломанный измеритель оборотов коленвала меняется на новый, ремонту деталь не подлежит. Исправный датчик устанавливается обратно с соблюдением зазора, поиск неисправности продолжается в другом месте.

Несколько слов о том, как проверить датчик коленвала в пути, когда нет мультиметра и других диагностических приборов. Понадобится 2 провода и светодиодная лампочка от любого автомобильного светильника (например, салонного). Для удобства открутите элемент и подсоедините лампу к разъему, затем подносите к магниту гаечный ключ, как описывалось выше. Исправный датчик заставит светодиод вспыхивать.

Датчик положения коленвала — симптомы отказа

Существует ряд симптомов, которые могут указывать на неисправность датчика положения коленчатого вала.

Но их также можно спутать с симптомами, вызванными проблемами с системой зажигания или впрыска топлива.

Скорость и положение коленчатого вала являются двумя ключевыми параметрами, которые компьютер автомобиля использует для расчетов требуемых параметров.

Датчик положения коленчатого вала — это многофункциональный датчик, используемый для установки момента зажигания, определения оборотов двигателя и относительной частоты оборотов двигателя.

Если у вас проблемы с этим датчиком, электронный блок управления (ЭБУ) не сможет синхронизировать впрыск топлива, зажигание или регулировку фаз газораспределения.

Читайте далее, и вы узнаете о некоторых признаках неисправности датчика положения коленчатого вала, чтобы вы могли принять меры в случае возникновения проблемы.

Проблемы с ускорением

По мере ускорения, двигателю необходимо настроить время зажигания и впрыска топлива. Без точных данных от датчика, ЭБУ не сможет выполнить настройки так, как следовало бы. Что в результате вызывает вялое ускорение и не позволяет вашей машине поддерживать постоянную скорость.

Увеличенный расход топлива

Без точной информации от датчика коленвала, время впрыска топлива будет определено не верно, что в результате приведёт к ошибкам с синхронизации и впрыску топлива.

Конечный результат повлияет на топливную экономичность вашего двигателя.

Отсутствие правильного времени зажигания, также вызывает другую проблему, — один или несколько цилиндров могут пропустить зажигание.

Грубый холостой ход

Вы можете почувствовать, что двигатель работает неровно или вибрирует на холостом ходу, например. Это похоже на вышесказанное в том, что оно связано с плохой синхронизацией искры.

Запуск двигателя тяжёлый или отсутствует

Запуск двигателя может быть затруднен без необходимого топлива или без правильного выставленного времени впрыска.

Если датчик положения коленчатого вала вышел из строя, компьютер не будет отправлять топливо в инжекторы. В результате чего, вы не сможете завести автомобиль.

Конечно, не у всех есть доступ к средствам сканирования (хотя иногда их можно арендовать). Вольтметр является более распространенным инструментом и очень полезным для диагностики многих электронных компонентов. Вольтметр может измерять напряжение, ток и сопротивление. Демонтируйте датчик, а затем проверьте сопротивление.

Присоедините один конец вольтметра к каждому контакту проводки датчика. Нулевое сопротивление означает, что датчик закоротило. Бесконечное сопротивление означает, что цепь разомкнута. Любое из этих показаний указывает, что датчик не работает. Для любого другого результата, проверьте технические требования изготовителя.

Если ваши показания не близки к рекомендуемому сопротивлению, то вам следует заменить датчик.

Если у вас неисправен датчик положения коленчатого вала, двигатель вашего автомобиля не сможет работать эффективно и в конечном итоге полностью выйдет из строя.

Неисправный двигатель не только дорог в ремонте, но и опасен.

Таким образом, в ваших интересах быстро распознать эти симптомы, чтобы устранить проблему.

Уважаемые гости — переходите на мой канал, кликнув — Pit Stop , ставьте лайки и не забывайте подписываться (это Вас ни к чему не обяжет, а Вы будете чаще встречать мои статьи в ленте Дзен), впереди ещё много нового и интересного!

Все признаки неисправности датчика положения коленвала.

Добрый день. В сегодняшней статье я собрал для вас все признаки неисправности датчика положения коленвала.

Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Для чего нужен датчик положения коленчатого вала и как он работает?

Датчик положения коленчатого вала служит для определения угла поворота коленчатого вала в данный момент времени.

Это единственный датчик, без которого двигатель не будет работать.

Выглядит он вот так:

По возможности, этот датчик надо возить с собой — стоит он не дорого, а в продаже, особенно в магазинах на отдаленных территориях, есть не всегда.

Датчик положения коленчатого вала работает в паре с диском синхронизации на шкиве или на маховике. Выглядит диск синхронизации вот так:

Сам датчик положения коленчатого вала представляет собой проволочную катушку на магнитном сердечнике.

При вращении диска синхронизации происходит периодическое приближение и отделение металлических пластин от сердечника, за счет этого меняется напряженность магнитного поля, а в катушке датчика наводится электрический ток.

Если соединить выходной сигнал датчика к осциллографу мы увидим вот такую картину:

Этот сигнал подается в блок управления двигателем, и он в свою очередь выдает команды на подачу искры в цилиндры и открытие форсунок.

Хотя датчик и является простым устройством, но так как он работает в тяжелых условиях (вибрация, перепады температуры), он иногда выходит из строя. Занято, что не всегда неисправность датчика очевидна.

Признаки неисправности датчика положения коленчатого вала.

Двигатель не запускается.

Как уже было написано выше – ДПКВ, это единственный датчик, без которого двигатель не запустится.

Если при повороте ключа в замке зажигания стартер бойко крутит двигатель и гудит бензонасос, с большой долей вероятности можно говорить что проблема именно в датчике положения коленчатого вала.

Дело в том, что блок управления двигателем, не получая сигнал с этого датчика, не знает в каком цилиндре давать искру а в каком открывать форсунку.

Датчик проверяется при помощи диагностики или заменой на заведомо исправный.

Двигатель неожиданно глохнет на горячую.

Происходит это совершенно случайным образом. Двигатель прогрелся до определенной температуры и заглох.

Не так важно — едете, стоите, есть нагрузка, нет.… Двигатель заглох и всё….

Постоял, и стал завелся….. прошло 5-10-20 минут и всё сначала.

С таким проявлением отказа датчика положения коленчатого вала автор статьи сталкивался лично.

Так как с собой была диагностика elm 327, сразу получилось понять, в чем дело, но решить проблему было невозможно, так как запасного датчика все равно нет…..

После того как машина постояла 30 минут она запустилась как ни в чем не бывало.

По итогу, до города, ехали, поливая датчик водой из бутылки через каждые 10 минут.

Причина этой неисправности микротрещина в обмотке датчика, которая расходится при тепловом расширении.

Двигатель не запускается при морозе.

Договоримся на берегу — двигатель не запускается на морозе, следует понимать так — двигатель даже не пытается запуститься. Про плохой запуск, у нас на сайте, есть отдельная статья.

Причина точно та же, что и в прошлом случае — микротрещина в обмотке датчика. Просто в отличии от прошлой, она расходится не на горячую, а на холодную. Но этот вариант встречается довольно редко на практике.

Двигатель работает неустойчиво. Возникает детонация хлопки в ресивер и/или выхлопную систему, явное снижение мощности двигателя и пропуски зажигания.

Это самый частый случай проявления отказа ДПКВ. Дело в том, что при загрязнении датчика, особенно при попадании на него масла и металлической стружки, возможен вариант неустойчивой работы двигателя.

Причина в том, что малейшее загрязнение датчика магнитной стружкой меняет его характеристики, а так как датчик имеет высокую чувствительность, это приводит к сбоям в работе двигателя.

Эта неисправность проверяется визуально, в случае если датчик на виду.

Вот пример загрязненного ДПКВ:

Если датчик визуально не видно вам поможет простейшая диагностика.

Так же возможен вариант с микротрещиной в обмотке датчика, которая расходится при вибрации. Или трещина в корпусе, в которую попадает вода при проезде луж… Визуально это не обнаружить, поможет только компьютерная диагностика или замена на заведомо исправный датчик.

Иногда повреждается не сам ДПКВ, а разъем или проводка в его цепи.

Как проверить датчик положения коленчатого вала?

Самый простой вариант — заехать на любой сервис и считать коды ошибок. Даже самый плохой диагностист, с простейшим оборудованием, поймет, что проблема в датчике или в его цепи.

Сам же датчик, лучше всего проверять заменой на заведомо исправный.

Дело в том, что датчик крайне редко отказывает явно — полностью исправен или полностью неисправен. В большинстве случаев он чудит или после прогрева двигателя или при вибрации во время работы или на холодную.

Если вы все же хотите проверить датчик вам потребуется мультиметр с омметром и миллиампреметром, отвертка и сам датчик.

Вас приветствует доктор Алексей Чекола. Моя страсть — помощь людям, я живу этим уже более 25 лет, изучаю, применяю, лечу, помогаю людям и консультирую интересующихся. На этом блоге я хочу отражать самую важную и полезную информацию о необычных явлениях нашего организма.

Надеюсь, что мы будем вам полезны!
Будьте здоровы вы и ваши родные!