7 причин, почему после регулировки развала схождения машину все равно ведет в сторону

Наверняка каждый из владельцев, заезжая на регулировку развала-схождения в автосервис ожидает, что в результате проделанных манипуляций его автомобиль будет идеально держать траекторию и не нужно будет постоянно подруливать. К сожалению, далеко не всегда результат оправдывает ожидания.

Рассмотри основные причины, по которым после регулировки схода-развала автомобиль едет неровно:

1. Неправильная/не точная фиксация руля в прямом положении. К сожалению не все специалисты фиксируют руль в идеальный горизонт (в некоторых автосервисах даже нет фиксатора) или при манипуляциях при регулировки схождения руль смещается. По итогу такой регулировки на компьютере все в «зеленой зоне», а руль при движении смещен.

2. Неравномерный износ протектора или брак резины. Если с неравномерным износом все понятно и достаточно нетрудно его проверить, например индикатором износа, то вычислить кривую шину не так просто. На своем опыте я пару раз возвращался к регулировке развала схождения, пока не переставил колеса местами (хорошо если резина не направленная). Причем все это было на практически новой резине, которая не попадала в ямы, не притиралась к бордюрам и тп.
Про банальную проверку давления в шинах, думаю все знают.

3. Недобросовестная регулировка. Например не все слесари знают, на каких машинах есть регулировка развала, а на каких нет. Попросту не ищут возможности регулировки развала передних или задних колес. Регулируют только схождение, а в развале оставляю разницу в пол градуса и отпускают клиента. Или не хочется разбираться с закисшим болтом, т.к. они могут лопнуть, а развальные болты в наличии редко бывают.

4. Изношенные элементы в подвеске и рулевом управлении. Не зря всегда перед регулировкой развала схождения проверяют подвеску. Износ сайлентблоков, уставший амортизатор, сильный люфт в рулевом механизме могут заставлять машину уходить с прямолинейной траектории.

5. Неисправности тормозной системы. Например закис тормозной цилиндр и подтормаживает левое переднее колесо — в результате автомобиль уводит налево.

6. Неисправности в ходовой части. Например изношен правый ступичный подшипник, при его работе происходит нагрев и увод автомобиля в правую сторону.

7. Неоткалиброванный стенд развала схождения 3 D. Не все знают, что такие стенды нужно периодически калибровать и обслуживать, обновлять программное обеспечение. Так же можно отметить, что обязательно постоянно смазывать поворотные площадки.

В любом случае чудес не бывает, если автомобиль после регулировки уводит в сторону, то на то есть объективные причины.

Тянет руль влево или вправо: отчего и почему

Тянет руль вправо или влево: куда смотреть в первую очередь

Начнем с того, что существует всего три крупных причины, приводящие к самопроизвольному отклонению от прямого курса:

• Неполадки с колесами.
• Проблемы с шасси. Сюда следует отнести как отклонения углов установки колес от требуемых, так и неисправности в подвеске или последствия ДТП.
• Нарушения в системах активного рулевого управления.

Первое, что следует осмотреть – колеса. Часто увод появляется внезапно, например, после сезонной замены шин: на летней резине руль стоял прямо, а на зимней – тянет в сторону или наоборот. Резонно упомянуть и об элементарной оплошности – неравномерном давлении в шинах. Ощутимая разница, к примеру, около 0,5 атмосферы, между левым и правым колесами, расположенными на одной оси, приведет к уводу от прямолинейного курса.

Вместе с тем, неравномерный износ протекторов шин, расположенных на оси – вовсе не повод к уводу от прямолинейного движения. Зато ярко выраженная «конусность» одной шины по сравнению с другой способна на раз потянуть руля в одну из сторон.

Под термином «конусность шины» подразумевают не изъяны в геометрии, а асимметрию поперечных сил, действующих на шину при ее качении. По этому параметру шинники делят продукцию на группы, маркируя их по системе. Основная цель – обеспечить плавные ходовые качества транспортного средства.

Интерес в том, что «конусность» может меняться в процессе эксплуатации покрышки. Влияет не только манера езды. Отклонения приобретаются и в процессе хранения изделия. Нередко именно в процессе сезонного хранения шина становится дефектной и появляется увод в одну из сторон.

Итак, руль тянет вправо или влево. Первым делом меняем местами колеса на передней оси. Усердствовать здесь ни к чему: никаких перебортировок, элементарная пятиминутная замена в сборе с дисками – правое на левую сторону, левое – на правую. Снова едем и оцениваем самостоятельное следование автомобиля намеченному курсу. Возможны три исхода:

1. Увода нет. Перестановка удачна, менять ничего не нужно, автомобиль исправен и готов к эксплуатации.
2. Руль уводит в другую сторону. Задача – вычислить, какое из двух колес дефектное и заменить его. Путем перебора с колесами задней оси, необходимо подобрать переднюю пару, при которой увод отсутствует в принципе. Для экономии времени переднюю пару можно сразу заменить на заднюю.
3. Автомобиль продолжает вести в ту же сторону. Вычеркиваем колеса из списка причин, шины здесь не виноваты.

Усилитель и системы активного рулевого управления: все ли в исправном состоянии

Подклинивающие клапана ГУРа, неполадки с датчиками ЭУРа, нелады с подруливающей задней осью – эти неисправности влияют на курсовую устойчивость транспортного средства. Выяснить, что причина действительно из этой области, довольно просто.

Неисправного помощника выдаст едва заметный поворот рулевого колеса на стоянке, при запущенном двигателе. Чтобы убедиться наверняка, вывесьте переднюю ось и пустите двигатель. Если колеса изменили позицию, то причина найдена. Ежели нет, то поиск продолжается.

Вывешивать ось в домашних условиях довольно проблематично. Гораздо проще сделать это с помощью подъемника. Или, как вариант, посетить специализированную станцию, оборудованную напольными поворотными дисками, полностью снимающими усилие с колес.

Состояние ходовой части имеет значение

Вспомните, не поймали ли вы яму накануне появления увода. Если да, то «ходовке» стоит уделить особое внимание. Люфты, деформации, постукивания не проходят бесследно – углы установки колес так или иначе изменяются. Осматривать стоит все резинки и ключевые соединения:

• Сайлентблоки
• Опоры стоек
• Резиновые опоры подрамника
• Рычаги
• Тяги
• Поворотные кулаки

По состоянию рычагов и тяг лучше консультироваться со специалистом. Большинство повреждений способен заметить лишь опытный глаз.

Автомобиль уводит в сторону: едем на сход-развал

Состояние подвески хорошее, колеса в норме, усилители и системы активного руления функционируют исправно, но руль таки продолжает тянуть. В такой ситуации резонно посетить сход-развал – углы имеют значение и приведенные тезисы тому подтверждение:

• Разница в угле кастера по сторонам более, чем в 1 градус способна нарушить прямолинейный курс.
• Отличие в углах развала по сторонам больше, чем на пол-градуса сулит увод.

Сход-развал не решил проблему

Не всегда маневры с колесами, перетряхивание подвески и грамотный сход-развал устраняют неисправность. Порой руль тянет в одну из сторон по самой неприятной причине – деформации кузова после ДТП. Если повреждения настигли раму, подрамник или лонжероны, увод и жор резины на одной из сторон неизбежны.

В такой ситуации подправить положение стандартной регулировкой углов установки колес не получится. Результат либо не получится сразу, либо будет временно успешным: увод вернется через несколько сотен километров. Опытные развальщики определяют подобные ситуации на раз. Это к тому, что, купив подержанную машину, не лишним будет посетить сход-развал.

Ситуация в большинстве случаев – далеко не безвыходная. Кузов правят на стапеле, подрамники выравнивают, лонжероны тоже и это выручает. Автомобиль стабилизируется и точно следует прямому курсу. Но порой единственным выходом является только продажа.

А если уводит в сторону только при торможении?

Если фиксировать строго, то вышеописанные причины проявляются в трех режимах: разгон, езда на крейсерской скорости и торможение. А что делать, если увод появляется только при замедлении. Это верный признак проблемы с тормозами: чаще это заклинившие направляющие суппортов и подклинивающие поршни гидроцилиндров.

Чтобы лишний раз удостовериться в диагнозе, вывесите все колеса и покрутите их от руки. Вращению не должно ничего препятствовать. Можно проверить и в движении: покатайтесь без частых торможений порядка 10-15 минут, после чего брызните водички на диски и суппорта: капли мгновенно вскипят и исчезнут, что говорит о перегреве, читай, подклинивании тормозов.

После сход-развала машину уводит в право.

Позавчера делал С.-Р. на Коптевской после посещения Рубена и заменой им рулевых наконечников.
До этого ездил 6 лет и сделал один единственный раз С.-Р. в Логасе после покупки авто для спокойствия. Кое-что менялось по ходовой в этот период, но Рубен как-то там все ставил на место и машина ездила прямо и резину не кушала. После замены рулевых наконечников он сказал сделай С.-Р и предложил рядом с ним на Коптевской «Комтекс». Сделали мне С.-Р., сказали все ОК, всё выставилось как надо и все хорошо. Заодно там у них сделал балансировку и они расставили колеса на машину по их состоянию ( т.е. поменялись местами перед/зад и право/лево). Поездил , машину ведет вправо. Приехал через день (сегодня) к ним опять. Смотрят/проверяют/меряют всё ОК и очень даже хорошо, всё циферки зеленые и в пределах нормы и допусков VAGа и вообще не у всех так можно выставить значения. При более тщательных измерениях обнаруживается, что заднее левое колесо стоит под углом (15 минут вроде) вот так » / » передней частью своей внутрь. Сделано предположение, что кривая цапфа (мост правился в свое время и выставлен по точкам жестянщиками), но это не должно вроде давать увод авто вправо, а наоборот вроде влево или вообще влиять так сильно не должно. Заодно отрегулированы задние подшипники, так как у них был большеватый люфт (это не повлияло на значения С.-Р. и они остались в пределах нормы). «Резинки» заднего моста все в норме и ходовая в хорошем состоянии. Тогда по взаимной договоренности было решено «испортить- сломать» С.-Р. так , что бы как бы тянуло влево и компенсировало увод авто в право при нормальной регулировке С.-Р. После этого авто все равно уводит вправо.

Так вот (извините, что так долго и нудно) вопрос, может ли кривая цапфа (см.выше) давать увод в право?
Хотя раньше этого не наблюдалось. И раз была сделана попытка сделать С.-Р. (на Опарина), но не смогли раскрутить тяги рулевые, но сказали, что все в принципе в допустимых VAGом приделах и после этого я еще почти 1,5 года ездил нормально.

Может ли переставленная резина (прикатанная на другие места) давать этот увод?
ИМХО. Что-то мне подсказывает, что может.

Или надо поехать в другой сервис на С.-Р.?
Хотя не доверять этому спецу нет повода и на компе я все видел своими глазками (да и я не жадный) .

Ответы на наиболее часто возникающие вопросы по сход-развал у .

Почему руль стоит неровно при движении по прямой ?

Если помимо наклона руля на автомобиле одновременно присутствует увод в сторону, то сначала нужно найти и устранить причину увода, а затем уже смотреть истинное положение руля.

1.Повышенный свободный ход рулевого колеса (люфт в рулевом механизме). При движении свободный ход выбирается влево или вправо, что приводит к небольшому наклону руля. Допустимый свободный ход рулевого колеса 5°.

2.Автомобиль имеет некоторое смещение заднего моста (задней оси). Была выполнена регулировка «сход-развала» только передней оси без учета смещений задней оси (проблема устаревших оптических стендов).

3.Слишком большая разница в развале задних колес. Особенно, когда одно колесо имеет положительный развал ,а другое — отрицательный.

4.Большая разница в давлении передних или задних колес.

5.Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены перед регулировкой «сход-развала».

6. Возможны дефекты резины. Нужно поменять местами правое и левое колеса, если руль изменил свое

положение в зеркальном отображении — перевернуть покрышку на одном из передних колес.

Машину уводит в сторону, но развал не регулируемый, можно ли что-то сделать?

П очему при торможении машину уводит в сторону вправо или влево ?

Если машину уводит в сторону при торможении — нужно проверить тормозную систему автомобиля. Как правило причиной увода является воздух в тормозной системе или неисправный тормозной цилиндр с одной стороны. Для начала нужно прокачать тормозную систему, если это не поможет — проверить тормозные цилиндры. Если при нажатии на педаль тормоза поршни цилиндров не выходят или, наоборот не «растормаживаются», или видны следы подтекания тормозной жидкости, значит цилиндры нужно заменить.

Другой причиной увода автомобиля в сторону при торможении может быть большая разница в углах установки колес. Если сильно нарушены углы развала и продольного наклона, причем с разными знаками то руль при торможении может разворачивать в сторону меньшего угла продольного наклона стойки (шкворня). При этом при движении по прямой машину не уводит за счет компенсации одного параметра другим, то есть из-за развала тянет в одну сторону, а из-за ПНШ в другую и они уравновешиваются.

П очему при разгоне машину тянет вправо ?

У вод переднеприводной машины может быть если стоят проставки на передних пружинах (нос задран), причем тянуть будет в сторону более длинного привода ( полуоси начинают работать под углом, а на длинном приводе вектор центробежной силы будет больше). В этом случае увод ощущается при разгоне, а при прямолинейном равномерном движении — нет. На отечественных ВАЗ 2108 — ВАЗ 2110 увод машины вправо заложен «по умолчанию» . Повлиять на это можно путем изменения продольного наклона стойки (кастра) . Т.е. справа нужно вытащить одну, а иногда и две шайбы или вложить столько же слева. На многих иномарках ( VW, Mazda, Ford) для компенсации этого эффекта на полуоси производитель ставит демпфирующий груз.

Почему автомобиль ведет в сторону после сход-развала?

1.Проверьте влияние резины на увод. Для этого поменяйте местами левое и правое передние колеса. Если увод при этом изменит свое направление, то причина в резине. Езжайте в шиномонтаж и переобуйте одно из передних колес задом наперед, т.е. чтобы внутренняя сторона стала внешней. Если резина направленная, то можно поменять местами колеса на время, чтобы проверить, что проблемы в резине. Если это, действительно так, то поменяйт е колеса с задними и ищите пару , на которой машина поедет ровно. Данная причина увода в последнее время встречается очень часто(и, как не удивительно, даже на импортной резине) Проблема в качестве изготовления. — это нарушения каркаса покрышки, вследствие чего возникают различные упругие деформации (грубо говоря с одной стороны резина мягче чем с другой). Кстати биение в «руль» может возникать по той же причине.

2.Повышенный дисбаланс колес. Кривизна колесных дисков — попробуйте сделать балансировку .

3.Была проведена диагностика и регулировка только передней оси автомобиля. Нужно проверить задний мост. Возможно причина кроется в нем (деф о рмаци и даталей , нарушения регулировок).

4.Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые не были обнаружены перед регулировкой «сход-развала».

До регулировки машину никуда не вело, был повышенный износ резины. После регулировки » развала-схождения » появился увод в сторону.

Скорее всего причина в резине (см. пункт выше). Автомобиль раньше ехал ровно потому, что увод создаваемый резиной был уравновешен уводом создаваемым неправильным и углами «сход-развал а » в др.сторону. Устранили одну причину — появился увод.

Машину не ведет, резину не «ест», но автомобиль тяжеловат в управлении («тугой» руль).

1.При ремонте установлены тугие шаровые опоры или рулевые тяги, перетянут маятниковый рычаг или рулевой редуктор (рулевая рейка).Со временем все может стабилизироваться само собой, кроме перетяжек (их нужно привести в норму).

2.Неправильно отрегулирован «сход-развал» (слишком большой угол развала).

3.Ширина шин не соответствует рекомендованной заводом-изготовителем , вследствие чего пятно контакта с дорогой увеличиваетя и увеличивается трение .

4.Низкое давление воздуха в шинах (давление меньше 1,2 атм). Проблемы 2,3,4 — увеличение пятна контакта с дорогой — как следствие «тугой руль».

Почему со временем нарушаются углы установки колес на автомобиле, даже если не было никакого ремонта ходовой части и автомобиль не попадал в аварийные ситуации ?

1.Как известно, углы установки колес напрямую зависят от клиренса автомобиля (дорожного просвета) А клиренс, в свою очередь, имеет особенность изменяться в зависимости от возраста машины. Это происходит из-за просадки упругих элементов подвески: пружины , сайлент-блоки , элементы кузова .

2.Появление и накапливание микроскопических зазоров в шарнирных соединениях подвески, которые складываясь между собой, дают ощутимые изменения углов.

3.Естественное старение кузова (для автомобилей с несущим кузовом),ввиду того, что он испытывает в процессе эксплуатации постоянные изгибающие и крутящие моменты ,что приводит к постепенному изменению его «геометрии» и в свою очередь — к изменению углов развала-схождения. Например, на новых Жигулях продольный наклон шкворня (кастер) устанавливается 3,5-4 ° , но уже через 2-3 года этот показатель будет составлять 2-2,5 ° . Кстати, такая же тенденция видна на всех автомобилях, независимо от производителя, разница только в количественной составляющей.

Причины увода автомобиля от прямолинейного движения :

• нарушен сход-развал;
• разное давление в колесах (более чем на 0,5атм.);
• разный рисунок и ширина протектора в правых и левых колесах;
• неравномерный износ покрышек;
• подклинивание тормозных колодок или троса ручного тормоза;
• деформация деталей подвески или элементов кузова (деформация лонжеронов);
• неисправные ШРУСы (редко, но бывает);
• неисправен гидроусилитель руля (не работает один клапан);
• колеса заточены под другие углы (при переобувке, колеса нужно помечать, если одно колесо в прошлом сезоне было передним, а другое задним и теперь они стоят на одной оси — то машину будет, скорее всего тянуть, даже после сход-развала);
• деформация каркаса колеса (бывает даже на новых колесах), проверяется путем замены колес- правого на левое, если увод автомобиля изменился на противоположный значит причина в резине. В этом случае одно из передних колес нужно перекинуть задом наперед, что бы внутренняя сторона покрышки стала внешней;
• неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы «скачет» по чашке верхней опоры, с характерным щелчком, а не поворачивается вместе с ней. Причем если колеса повернуть до упора вправо — машину начинает вести вправо, если повернуть влево, то увод будет влево. Проблема встречается как правило на москвичах 2141 и Ауди 100.
• параметры установки колес для «праворульных» машин с нерегулируемым развалом. Как правило исправляется с помощью «нестандартных работ» (см. страницу цены).

Хороший «развал» всегда был проблемой для автомобилистов. Сейчас сход-развал делают на каждом углу. Сход-развал есть почти в каждой мастерской. Многие из них оснащены по последнему слову техники. А найти стоящего мастера все равно зачастую остается проблемой для клиента. Поэтому основным критерием выбора была и остается информация, полученная от друзей и знакомых, а не реклама на улицах и в газетах.

Итак, вам необходимо сделать сход-развал. Что нужно сделать перед визитом на сервис?

Покрышки слева и справа должны иметь одинаковую размерность и рисунок.

Все четыре колесных диска должны быть абсолютно одинаковые по всем параметрам (посадочный диаметр, ширина, вылет). Это условие особенно важно для регулировок на компьютерных стендах для выставления положения рулевого колеса.

Параметры дисков должны соответствовать техническим требованиям вашего автомобиля. Так, например, нежелательно ставить на ВАЗ-08(09) диски от «классики» и наоборот, т. к. они имеют разный вылет, что приводит к изменению плеча обката колеса, заданного конструкцией подвески. То же самое будет при использовании на Ниве волговских дисков и вообще — дисков с вылетом больше штатного, это приводит к преждевременному износу подшипников и шарниров подвески

Если ваше желание сделать сход-развал связано с установкой нового комплекта резины, то не спешите устанавливать резину на автомобиль, пока как следует не продефектуете ходовую часть и не устраните неисправности. Частенько бывают такие случаи, когда клиент, «переобувшись», приезжает на сход-развал, а мастер находит у него какую-то неисправность, не позволяющую сделать эту операцию. Хорошо, если этот дефект можно устранить на месте, но бывает так, что неисправность имеет более глобальный характер, что не позволяет устранить ее сейчас же, т. к. требует от клиента больших материальных затрат или времени для заказа запчастей. И приходится ему энное количество времени ездить на новой резине без сход-развала, что иногда приводит к износу новой резины.

Обратите внимание, какое положение занимает руль вашей машины при движении по прямой и одинаковое ли количество оборотов он имеет влево и вправо от этого положения. Впоследствии, заострите внимание мастера на этой информации.

Выровняйте давление в колесах согласно инструкции.

Конечно, все перечисленные выше пункты мы отслеживаем и сами, но это уж, как говорится, должно быть и на совести владельца автомобиля. Ведь новые диски и колеса мы ставить Вам не будем.

Итак, вы уже у ворот автосервиса. Если вы здесь впервые и никто из ваших знакомых здесь тоже не бывал, то основная задача не нарваться на откровенную «лажу». Один совет:

Узнайте, какой объем работ входит в предложенные расценки. До сих пор еще существуют «заповедники», где ограничиваются только развалом и схождением, а про кастер и слыхом не слыхивали, не говоря уж о смещениях передней и задней осей и т. д.

Процесс регулировки сход-развала

Перед началом регулировки опытный мастер должен внимательно осмотреть машину, произвести диагностику ходовой части, проверить давление в колесах. При обнаружении недостатков поставить в известность клиента и отсрочить выполнение СР до устранения неисправностей.

Обязательной составной частью подготовительных операций является операция «компенсации биения обода колеса». Практически любой колесный диск имеет искажения геометрической формы. Чтобы исключить влияние этих искажений на результаты регулировки и проводится операция «компенсации». Внешне это выглядит так: вывешивается передний (или задний) мост автомобиля, навешиваются приборы на колеса, и каждый прибор индивидуально регулируется под то колесо на котором он находится. В принципе этих тонкостей знать рядовому автолюбителю необязательно. Но если вы вдруг заметили, что мастер пропустил эту операцию, это должно вас насторожить. Исключение составляют стенды последнего поколения (т. н. 3D-технология), где «компенсация» производится без вывешивания мостов, а путем прокатывания машины взад-вперед.

Следующий этап: общая диагностика геометрии ходовой части согласно показаниям приборов и выявление недостатков, которые могут влиять на устойчивость и управляемость автомобиля независимо от качества регулировки сход-развала (смещение лонжеронов, смещение мостов и т. п.).

Понятие СР вмещает в себя не только регулировку развала и схождения, но и замер и по возможности регулировку еще нескольких параметров, о которых я рассказывал выше.

Оптика, лазер или компьютер?

Перед клиентом всегда стоит вопрос, куда ехать: на оптический или на компьютерный стенд? Разрешу извечные споры на эту тему: можно сделать ОДИНАКОВО ПЛОХО как на первом, так и на втором. В конечном итоге все зависит от мастерства «развальщика» и от того, с какой любовью он относится к своему оборудованию и вообще — к своей профессии. Стенд может быть наикрутейшим, но если он не проходит регулярную проверку и не откалиброван должным образом, то вся его точность сводится на «нет».

Оптические стенды более просты, но надежны в эксплуатации. Правда, точность измерения на порядок ниже. Существенным недостатком оптических стендов является то, что он единовременно может диагностировать только одну ось (переднюю или заднюю). Как правило делается только «передок» и мы не видим, что творится с задним мостом. Между тем, погрешности углов заднего моста могут влиять на управляемость и устойчивость автомобиля в несколько раз сильнее, чем передний мост. На оптическом стенде не видно очень важного параметра — повернутости заднего моста, которая задает т. н. «угол движения» автомобиля. Поэтому при регулировке на оптическом стенде всегда остается вероятность того, что руль будет иметь некоторый наклон при движении а/м по прямой.

Компьютерный стенд с замкнутым контуром измерения свободен от этого недостатка. Кроме того, на нем знающий специалист легко может выявить все недостатки в геометрии кузова (была машина в аварии или нет), поскольку диагностируются оба моста одновременно, их взаимное расположение по отношению к оси симметрии автомобиля (повернутость, смещение и т. д.). Но оговорюсь сразу: существуют компьютерные стенды с незамкнутым контуром измерения и стенды старых годов выпуска с несовершенными программами. Их функциональность гораздо ниже предыдущих. Поэтому надо знать, куда ехать.

Еще один «плюс» компьютерной регулировки состоит в получении документальной распечатки результатов регулировки. Другое дело, что не каждый в состоянии понять, что обозначают те или иные напечатанные там параметры.

Наиболее частые неисправности, проявляющиеся после регулировки сход-развала

Руль стал стоять неровно при движении по прямой

Причин несколько:
1. Повышенный свободный ход рулевого управления. Сход-развал был выполнен без учета этого момента и при движении свободный ход выбирается влево или вправо, что приводит к небольшому наклону руля.
2. Автомобиль имеет повернутость заднего моста. СР был выполнен на оптическом стенде (он не видит и не учитывает этот параметр), либо на компьютерном стенде, но с выключенной функцией измерения угла движения автомобиля.
3. Разное давление в покрышках передних или задних колес .
4. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены при дефектовке оной.
5. Иногда бывают случаи, когда руль изменяет угол своего положения даже при обычной перестановке передних колес между собой.
Примечание: Если помимо наклона руля одновременно присутствует увод автомобиля в сторону, то сначала нужно найти и устранить причину увода, а затем уже смотреть истинное положение руля.

Автомобиль уводит в сторону при движении по прямой

1. Проверьте влияние передних покрышек на увод, несмотря даже на то, что у вас новая резина. Поменяйте между собой левое и правое передние колеса. Если увод при этом меняется в противоположную сторону, то дело в резине. Пускайте колеса по кругу и ищите пару, на которой машина поедет ровно. Данная причина увода в последнее время встречается очень часто. Во всем виновато качество изготовления. Как говорят специалисты — это т. н. силовая неоднородность каркаса покрышки.
2. При выполнении СР был продиагностирован только передний мост автомобиля. Нужно сделать диагностику задней подвески. Возможно, причина кроется в нем (погнутости, деформации, смещения и т. д.).
3. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые не были обнаружены при диагностике.
4. Некачественно выполнен СР. Требуйте переделать.

Неисправности рулевого управления с гидроусилителем и способы их устранения

Неустойчивое движение автомобиля на дороге (требуется регулярное подруливание) и стук в рулевом механизме

1. Наличие зазора в зацеплении ‘»гайка -поршень — зубчатый сектор вала сошки»
2. Люфт в шлицевом соединении сошки с валом сошки.
3. Ослабления крепления рулевого механизма к лонжерону.

1. Отрегулировать зазоры в зацеплении.

2. Затянуть гайку крепления сошки.
3. Подтянуть детали крепления.

Повышенное усилие на рулевом колесе

1. Недостаточное натяжение ремня привода насоса.
2. Неисправен насос.

1. Подтянуть ремень.
2. Заменить насос.

Скачкообразное изменение усилия на рулевом колесе при его вращении или заедание рулевого колеса при изменении направления его вращения

1. Наличие воздуха в гидравлической системе (мутное масло, пена в бачке) гидроусилителя руля

2. Засорение клапанов насоса.

1. Прокачать гидравлическую систему.
2. Промыть клапана.

Повышенный шум в системе гидроусилителя руля

1. Недостаточный уровень масла в бачке
2. Наличие воздуха в гидравлической системе.

1. Долить масло.
2. Прокачать гидравлическую систему.

Увеличение шумности работы системы в крайних положениях рулевого колеса, когда упоры на сошке касаются лонжеронов

1. Насос частично потерял работоспособность (задраны рабочие торцы деталей качающего комплекта)

1. Заменить насос гидроусилителя.

Заклинивание насоса или снижение эффективности работы рулевого усилителя (постоянное повышенное усилие на рулевом колесе)

1. Попадание абразивных или металлических частиц в насос
2 Разрушение фильтрующего элемента

Слить из гидросистемы загрязненное масло, заменить насос и бачок, заправить и прокачать гидросистему.