Каждый раз, когда приезжает Шевроле Лачетти с моргающей/горящей лампочкой давления масла я внутренне напрягаюсь от перспективы объяснять клиенту вероятную причину этой неисправности. Объяснение, на первый взгляд, выходит за рамки рационального и больше похоже на сказку по мнению большинства автовладельцев. Да и не только автовладельцев, но и “коллег по цеху”. Однако в основе лежат вполне реальные физические явления, изучаемые еще в школе, правда встретить их в числе порождающих неисправность факторов действительно неожиданно.
Чтобы упростить жизнь и сэкономить время и было принято решение написать данную статью. Теперь в подобных случаях я просто буду отправлять клиентов к этому тексту, а не тратить красноречие видя море недоверия в глазах, тем более, что подвернулась подходящая машина.
Первым делом убеждаемся, что давление масла в норме, для чего вместо датчика вкручиваем манометр. Его показания 1,5 Бар на холостых и около 4 Бар на 3000 об/мин – в норме.
Посмотрим на соответствующую часть принципиальной схемы Лачетти. Цепь включения индикатора (6) очень проста: на один его вывод подается напряжение питания, а другой замыкается на массу через датчик (14). Обращаю внимание, что датчик подключается к индикатору через 2 разъема: 108 и 202. Этот момент важен и пригодится нам в дальнейших объяснениях.
Нормальное положение выключателя – замкнутое, и при включении зажигания индикатор горит. При работающем двигателе масло под давлением размыкает выключатель, и лампочка гаснет. Роль выключателя внутри датчика выполняет подпружиненный шарик и если давление масла в системе мало, предположим сравнимо с усилием пружины, то лампочка будет моргать/гореть в пол накала, ведь давление масла не постоянно, а колеблется в такт с вращением коленчатого вала.
В нашем же случае давление нормальное, а индикатор горит. Напрашивается вывод, что замыкание цепи происходит по какому-то другому пути, в обход разомкнутого датчика. Что же служит проводником в данном случае, и в каком именно месте происходит замыкание? Поскольку лампа горит в пол накала, этот проводник имеет не нулевое сопротивление, скорее всего десятки-сотни Ом.
Учитывая обилие потеков масла вокруг датчика возникает предположение, что оно и является этим самым проводником, а замыкание происходит на массу именно здесь. Однако масло – диэлектрик, его проводимость ничтожно мала.
Лет 10 назад я провел эксперимент. Налил чистого масла в небольшую емкость и измерил его сопротивление омметром. Оно оказалось крайне велико, более сотен МОм. А вот после добавления в него каких-либо примесей (немного антифриза, уличной грязи, отработки и пр.) сопротивление резко уменьшалось и достигало величины около 200 Ом!
Таким образом, в качестве рабочей версии можно принять, что искомый проводник – это «мостик» натекшего из негерметичного датчика загрязненного масла, обеспечившего примесную проводимость.
Чтобы убрать «мостик» достаточно отмыть двигатель и контакт с массой исчезнет. Однако, нужного эффекта не происходит, лампа давления по-прежнему промаргивает/горит в пол накала при разогретом двигателе. Следовательно, паразитный контакт с массой находится где-то в другом месте, по пути от датчика до индикатора. А «добраться» туда наш проводник может только используя эффект капиллярности.
В нашем случае пористое тело – провод, идущий от датчика к индикатору. По нему-то и поднимается масло. Вспоминаем, что на пути у нас 2 разъема. Рассмотрим повнимательнее первый, 108-й. Он расположен в моторном отсеке на левом подкрылке рядом с аккумулятором. Чтобы работать было удобно лучше снять разъем с монтажных направляющих. Разъединяем его, вынимаем пластиковые защитные вкладыши и внимательно осматриваем пин, в который заделан провод, идущий к датчику. Это левый верхний на нашем фото. Не трудно разглядеть вокруг него следы масла.
Вынимаем пин из разъема и все становится окончательно ясно – на нем блестит масляная капля. Чудеса! Приблизительная длина провода от датчика до разъема – около 1,5 м, а перепад высот – 0,5 м!
А в непосредственной близости расположен пин с проводом, идущим на массу (хорошо видно на увеличенном фото). Место токопроводящего «мостика» найдено. Остается промыть, продуть сжатым воздухом и собрать разъем.
Заводим двигатель, прогреваем его до рабочей температуры. Индикатор не горит и не моргает. Ничего аномального не происходит и после 20 минутной пробной поездки. Машина отдана клиенту, в глазах которого не исчезает недоверие. Ну и ладно, неисправность-то вылечена.
Скорее всего данный эффект есть и на других марках машин, однако в моей практике он попадался только на двигателях F14/16D4, устанавливаемых на Авео, Лачетти и рестайлинговой Нексии.
И еще. “Мостик”-то мы убрали, но на всем протяжении от датчика до разъема провод напитан маслом и, во избежание рецидивов, его бы стоит заменить.
Наконец последнее. Не исключено, что на каких-либо автомобилях проводящий “мостик” может находиться еще выше, в разъеме 202, например.
После прогрева двигателя загорается лампочка давления масла шевроле лачетти
Изображения
object_4433.jpg (64.8 Кб, 219 просмотров)
Пользователь сказал cпасибо:
Итак, докладываю по своей проблеме: На сервисе, в прошедшую субботу, заменили датчик, сказали, что пару дней поморгает ещё. В воскресенье проверяю перед заводкой уровень масла, стоит в отметке чуть выше MIN, доливаю 300-400 мл, завожу, грею до 60 и еду, моргнула лампа через 5-7 км, не отчётливо и не ярко, наблюдаю, еду дальше, не моргает, доехал до места, машину на парковку, пью кофе, делаю свои дела, через час спускаюсь, проверяю масло — в норме — завожу, еду домой, не моргает, заправляюсь на Г-МЕ 95-го на 500р. (было подозрение на бензин херовый от Т. К, устал его откатывать), около дома ставлю на ХХ и чищу место лопатой от снега, минут 10, лампа не горит, паркуюсь, при переключении передач моргнула и потухла, ставлю машину, гоняю на ХХ еще минут 10 — не горит и не моргает. Сегодня утром, масло в норме по щупу, завёлся, прогрелся и поехал, лампа не моргает и не горит. Около работы ещё держал на ХХ минут 5-7, всё хорошо, наблюдение продолжаю.
Силыч, вот твой вопрос, что якобы сразу должна тухнуть лампа после замены датчика, я прочитал почти все части и страницы этой темы, так вот, куча народу отписалась, что датчик е. т мозги ещё пару дней (у кого то через 60км, у кого то после 160-200-300 км потухло), возможно, это воздушные пробки.
ЗЫ прошёл после смены датчика в районе 50-60 км, двигатель не крутил, всё время 2-3 тысячи, не более, пенсионерская езда.
setebos добавил 16.01.2017 в 10:43 2 Сайма, датчик 200р, замена вроде бы 400, снятие защиты 200.
Пользователь сказал cпасибо:
это вроде польский, он у меня 2 года исправно отработал, но дернул меня черт при смене масла поглядеть как там чо, а он сочится уже (хотя работал исправно) поменял на жигулевский и все.
Pan76rus добавил 16.01.2017 в 14:13
Итак, докладываю по своей проблеме: На сервисе, в прошедшую субботу, заменили датчик, сказали, что пару дней поморгает ещё. В воскресенье проверяю перед заводкой уровень масла, стоит в отметке чуть выше MIN, доливаю 300-400 мл, завожу, грею до 60 и еду, моргнула лампа через 5-7 км, не отчётливо и не ярко, наблюдаю, еду дальше, не моргает, доехал до места, машину на парковку, пью кофе, делаю свои дела, через час спускаюсь, проверяю масло — в норме — завожу, еду домой, не моргает, заправляюсь на Г-МЕ 95-го на 500р. (было подозрение на бензин херовый от Т. К, устал его откатывать), около дома ставлю на ХХ и чищу место лопатой от снега, минут 10, лампа не горит, паркуюсь, при переключении передач моргнула и потухла, ставлю машину, гоняю на ХХ еще минут 10 — не горит и не моргает. Сегодня утром, масло в норме по щупу, завёлся, прогрелся и поехал, лампа не моргает и не горит. Около работы ещё держал на ХХ минут 5-7, всё хорошо, наблюдение продолжаю.
Силыч, вот твой вопрос, что якобы сразу должна тухнуть лампа после замены датчика, я прочитал почти все части и страницы этой темы, так вот, куча народу отписалась, что датчик е. т мозги ещё пару дней (у кого то через 60км, у кого то после 160-200-300 км потухло), возможно, это воздушные пробки.
ЗЫ прошёл после смены датчика в районе 50-60 км, двигатель не крутил, всё время 2-3 тысячи, не более, пенсионерская езда.
setebos добавил 16.01.2017 в 10:43 2 Сайма, датчик 200р, замена вроде бы 400, снятие защиты 200.
После прогрева двигателя загорается лампочка давления масла
Система смазки двигателя предполагает подачу моторного масла к нагруженным деталям и узлам под определенным давлением, которое создает масляный насос. При этом снижение давления смазки по тем или иным причинам является критической неисправностью, которая способна достаточно быстро вывести из строя силовой агрегат.
В этой статье мы поговорим о том, почему горит давление масла после прогрева мотора, какие причины и неполадки в двигателе или системе смазки к этому приводят, а также что делать водителю, если загорается давление масла «на горячую».
При нагреве двигателя загорается давление масла: последствия для мотора
Начнем с того, что любые проблемы с давлением смазочной жидкости означают, что силовой агрегат испытывает масляное голодание. Если просто, трущиеся поверхности не получают достаточного количества моторного масла и начинается их усиленный износ. Также масло играет роль очистителя и охладителя, вымывая продукты износа и понижая температуру в месте работы поверхностей трущихся пар.
Также при снижении эффективности работы масляной системы в моторе появляются стуки и шумы, которые в дальнейшем приводят к более серьезным повреждениям или даже заклиниванию двигателя. При этом заклинивание вполне может сопровождаться «кулаком дружбы», что в значительной степени усложняет ремонт поврежденного агрегата и увеличивает общие расходы на восстановление ДВС.
Горит лампа давления масла после прогрева: возможные причины
Если говорить о ситуации, когда загорается лампочка давления масла при нагреве двигателя, в этом случае нужно учитывать, что основных причин несколько:
пониженный уровень смазки в двигателе;
моторное масло не подходит для двигателя;
смазочная жидкость потеряла свои свойства;
неисправности системы смазки и ДВС;
Прежде всего, если горит давление масла, эксплуатировать такой двигатель крайне не рекомендуется до определения и полного устранения неполадок. Итак, начнем с наиболее простой причины. Речь идет о банальном снижении уровня смазки в моторе. Вытечь масло может по разным причинам, начиная от пробитого поддона картера и заканчивая повышенным расходом на угар, масложором в области турбины и т.д.
Также сам агрегат может быть изношен, то есть двигатель «ест» масло и дымит масляным дымом по причине проблем с ЦПГ или маслосъемными колпачками. Так или иначе, если не следить за уровнем смазки, в случае его понижения до прогрева силовой установки масло остается более густым и лампочка «на холодную» может не гореть.
Однако после выхода на рабочие температуры и нагрева смазки материал естественным образом разжижается и становится более текучим. Также стоит помнить, что несколько уменьшаются и зазоры между сопряженными деталями в двигателе, маслонасосу становится труднее поддерживать нужное давление, прокачивая жидкое масло по системе.
Если к этому добавить и частичную нехватку смазки, тогда становится понятно, почему лампа давления начинает гореть уже после прогрева ДВС. Для решения проблемы необходимо долить масло в двигатель.
Далее можно какое-то время продолжать доливать смазку по уровню или сразу устранить течь (замена сальников, маслосъемных колпачков, поршневых колец) в зависимости от конкретной ситуации. Если же мотор сильно изношен, тогда лучше сразу заняться его комплексным капитальным ремонтом.
Идем далее. Во многих случаях причиной сниженного давления может являться само масло. Например, если в силовой агрегат залита смазка, которая по SAE не соответствует рекомендуемой производителем авто по мануалу (например, водитель залил 0W20 вместо 5W40), тогда после прогрева смазочная жидкость будет очень жидкой.
Еще важно учитывать, что смазка может потерять свои свойства и по другим причинам. Например, значительное увеличение планового интервала замены (вместо 10-15 тыс. км. смазочный материал отработал 20-30 тыс.).
Также потеря свойств нередко происходит и после того, как произошло смешивание масла с антифризом. В этом случае уместно говорить о серьезной поломке, когда охлаждающая жидкость попадает в масляную систему. Зачастую к этому приводят трещины в блоке цилиндров и ГБЦ, неисправности и пробои прокладки головки блока и т.д.
Быстро диагностировать проблему можно по увеличению уровня масла и снижению уровня антифриза в расширительном бачке, а также по наличию эмульсии под крышкой маслозаливной горловины и на масляном щупе.
Также изменить свойства смазки способно и топливо, которое в избытке проникает в поддон картера из камеры сгорания. Зачастую проблема не возникает сама по себе, так как нарушение сгорания смеси в цилиндре проводит к тому, что возникает троение двигателя (цилиндр не работает и смесь не сгорает).
Причин для троения мотора много (неисправности системы питания, низкая компрессия, отсутствие искры на свечах зажигания и т.д.). Также форсунки могут «лить» и тогда, когда двигатель заглушен. При этом агрегат не троит во время работы, но в смазку все равно попадает топливо. В любом случае, бензин в масле может сильно разжижить смазку, в результате чего неизбежно начнутся проблемы с давлением.
Перед тем, как доливать масло или использовать ту или иную присадку в двигатель, нужно обязательно учитывать все возможные риски и влияние на базовую смазку.
Теперь перейдем к неисправностям двигателя и масляной системы. Как уже было сказано, значительный износ ЦПГ и увеличение зазоров часто приводят к тому, что лампа давления масла горит на холостых, на холодном двигателе или уже после прогрева мотора.
Также следует помнить о том, что забитым может оказаться и сетка-фильтр маслоприемника. Если достаточное количество смазочной жидкости не будет проходить через фильтр, тогда начнется масляное голодание двигателя со всеми вытекающими последствиями.
Дело в том, что промывка позволяет отслоиться таким отложениям, однако не растворяет их. В результате даже исправный маслонасос не способен прокачать смазочную жидкость, при этом горит давление масла. Для решения проблемы нужно снять масляный поддон картера, после чего сетка маслоприемника очищается механически или при помощи активных растворителей. После такой операции трудности прохождения масла через сетку-фильтр будут устранены.
Параллельно не стоит забывать и о более привычном масляном фильтре, который необходимо менять вместе с каждой заменой смазки. Если масляный фильтр забит, тогда это вполне может быть причиной возникших проблем с давлением. Еще важно учитывать, что даже новый фильтр может оказаться неподходящим для мотора, некачественным или бракованным. По этой причине нужно знать, как выбрать лучший масляный фильтр для двигателя.
Что касается масляного насоса, его неисправность можно считать серьезной поломкой, так как устройство теряет должную производительность или полностью перестает качать масло. Итогом становится необходимость снимать элемент с двигателя. Далее принимается решение сделать ремонт масляного насоса (по возможности) или сразу менять насос на новый.
Советы и рекомендации
Обратите внимание, если не видно течей, а также уровень масла и его состояние в норме, тогда перед началом сложных манипуляций по разборке двигателя специалисты рекомендуют на начальном этапе точно измерить давление масла в двигателе.
Достаточно часто бывает так, что с давлением на самом деле все в порядке, а неисправности, которые приводят к загоранию аварийной лампы, напрямую связаны с проводкой и датчиком давления масла.
Контакты могут со временем окисляться, датчик также может выйти из строя. Вполне очевидно, что указанные элементы также необходимо проверять в первую очередь и в обязательном порядке в рамках проведения диагностических процедур.
Что в итоге
Как видно, причин для снижения давления масла в двигателе бывает много. При этом в случае загорания аварийной ламы давления масла, двигатель нужно как можно быстрее заглушить, чтобы по возможности избежать серьезных поломок ДВС.
Также за уровнем масла необходимо постоянно следить и регулярно доливать подходящую для долива смазку при первой такой необходимости. Как правило, опытные водители, которые имеют авто с большим пробегом, контролируют уровень не реже 2-3 раз в неделю.
Сами производители целого ряда моделей авто (особенно таких, где двигатель оснащен турбонаддувом) отдельно указывают, что расход масла в процессе эксплуатации допускается и является нормой. Это значит, что доливать масло до наступления момента плановой замены все равно придется.
В качестве итога еще раз напомним, что если горит лампочка давления масла или моргает, игнорирование данного сигнала может быстро закончиться необходимостью делать капитальным ремонт двигателя. В некоторых случаях повреждения могут оказаться настолько серьезными, что проблему удается решить только путем свапа мотора и замены двигателя на контрактный агрегат.
Почему загорается аварийная лампочка низкого давления масла на холостом ходу или в движении. Диагоностика неисправности, проверка датчика давления масла.
Почему в двигателе может быть низкое давление масла, моргает лампочка давления масла на холостых или под нагрузкой. Диагностика неисправностей и ремонт.
Что значит масляное голодание двигателя. Признаки и симптомы масляного голодания, почему так происходит. Последствия для мотора после работы без масла.
Проверка уровня масла в моторе, определение точного показателя. Когда лучше проверять уровень смазки, на холодном или горяечем двигателе. Полезные советы.
Основные причины, по кторым возникают проблемы с давлением масла в дизельном двигателе. Какие особенности нужно учитывать при диагностике, рекомендации.
Почему на приборной панели загорается «чек». Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.
Рассмотрим повнимательнее первый, 108-й. Он расположен в моторном отсеке на левом подкрылке рядом с аккумулятором. Чтобы работать было удобно лучше снять разъем с монтажных направляющих. Разъединяем его, вынимаем пластиковые защитные вкладыши и внимательно осматриваем пин, в который заделан провод, идущий к датчику. Это левый верхний на нашем фото. Не трудно разглядеть вокруг него следы масла.
