Загорается лампа давление масла (двиг. после капиталки)

Tradition

Молодой-зеленый

Собрал двигатель 21083 (карб.) после капиталки,
(точился блок, вал, полностью ремонтировалась голова, новая поршневая, мой блок оказался треснувший, ставил не свой, покупал на авторазборе).

В общем завожу авто, машина работает минут 5 греется, убираю подсос, на холостых начинает моргать, а потом загораться лампа давления масла. Чем больше греется тем больше надо оборотов чтоб лампа не горела. Посторонних звуков в работе двигателся вроде не замечается.

Масло залил ZIC 10w40, Уровень немного выше среднего, Снимал трубку маслоприемника хорошенько прочистил бензином продул, масляный фильтр пробовал менял, датчик менял, масляный насос новый поставил, ничего не помогло.
Какие еще могут быть варианты, желательно без снятия двигателя?
Может каналы какие прочистить или продуть где

voyajer75

зашел позырить, чо тут

Собрал двигатель 21083 (карб.) после капиталки,
(точился блок, вал, полностью ремонтировалась голова, новая поршневая, мой блок оказался треснувший, ставил не свой, покупал на авторазборе).

В общем завожу авто, машина работает минут 5 греется, убираю подсос, на холостых начинает моргать, а потом загораться лампа давления масла. Чем больше греется тем больше надо оборотов чтоб лампа не горела. Посторонних звуков в работе двигателся вроде не замечается.

Масло залил ZIC 10w40, Уровень немного выше среднего, Снимал трубку маслоприемника хорошенько прочистил бензином продул, масляный фильтр пробовал менял, датчик менял, масляный насос новый поставил, ничего не помогло.
Какие еще могут быть варианты, желательно без снятия двигателя?
Может каналы какие прочистить или продуть где

Faerwoll

Бывалый

ArtRally

Tradition

Молодой-зеленый

Темы смотрел, читал.
Холостые 800-1000,
маслоприемник на герметик садил — воздух подсасывать недолжно.

С вкладышами были подозрения, что расточник ошибся, дал 0.25.
Когда поставил шатуны были зазоры примерно в 1мм
вот видео: (http://www.youtube.com/watch?v=vhhMr22hSxc&feature=youtu.be)
Вчера попробовал заменил вкладыши шатунные на 0.75 сели плотно, таких зазоров не стало, вал вручную провернул, нормально крутится, собрал завел, все без изменений — лампочка загорается

Вот про каналы на блоке реальная тема если влияет, их не прочищал, а их не снимая двигатель можно как прочистить?
По поводу померить давление манометром, подскажите как сделать? Спец. оборудования нету.
Есть манометр шинный обычный, там переходник нужен к нему какой-то? или шланг нужного размера подбирать?

voyajer75

зашел позырить, чо тут

Темы смотрел, читал.
Холостые 800-1000,
маслоприемник на герметик садил — воздух подсасывать недолжно.

С вкладышами были подозрения, что расточник ошибся, дал 0.25.
Когда поставил шатуны были зазоры примерно в 1мм
вот видео: (http://www.youtube.com/watch?v=vhhMr22hSxc&feature=youtu.be)
Вчера попробовал заменил вкладыши шатунные на 0.75 сели плотно, таких зазоров не стало, вал вручную провернул, нормально крутится, собрал завел, все без изменений — лампочка загорается

Вот про каналы на блоке реальная тема если влияет, их не прочищал, а их не снимая двигатель можно как прочистить?
По поводу померить давление манометром, подскажите как сделать? Спец. оборудования нету.
Есть манометр шинный обычный, там переходник нужен к нему какой-то? или шланг нужного размера подбирать?

Чесно -странно как то- вкладышами играться, зазоры. нет слов. что это за расточник, что ошибся, такими вещами играть, чесно, я даже хз. нет комментов, жаль машинку, ейбогу, а расточнику пизды такой, и на счетчик, что бы мотор перебрать за его счет.
манометр специальный от зила, камаза например с шлангов высокого давления и гайкой на краю, такой как на датчике твоем, есть на любом СТО или в гаражах

Бля, мороз по шкуре, как подумаю про в кладиши, тут микрометром у расточника раз 5 меряешь после него, дома раз 15 и то страшновато, когда зажал бугеля и первый раз крутишь вал.

После кап ремонта двигателя , на холостых горит лампа давления масла. Нива 21213

Здравствуйте Александр! Подскажите пожалуйста, если вскрывать после капиталки Двигатель, то рем комплект который был новый — надо заменять?
У меня камри 10, 2.2 объем. Делаем в сто.
До капиталки давление через мерку было около 1,5 вместо 4.
Купили поршня, кольца, вкладыши, датчик масл. не горела вообще, рем комплект новый поставили, растачивали ГБЦ, Блок, каленвал.

И когда завели, двигатель работает, но датчик масла загорелся. При оборотах от 1,5 тухнет. Давления масла вообще нет.
И мы оставили стошникам, чтобы разбирались.

Так вот если рпзбирать двигатель то рем комплект тот же пойдет, или надо менять?
А причину они будут искать, а я здесь поищу. Может писали ответы

Здравствуйте Александр! Подскажите пожалуйста, если вскрывать после капиталки Двигатель, то рем комплект который был новый — надо заменять?
У меня камри 10, 2.2 объем. Делаем в сто.
До капиталки давление через мерку было около 1,5 вместо 4.
Купили поршня, кольца, вкладыши, датчик масл. не горела вообще, рем комплект новый поставили, растачивали ГБЦ, Блок, каленвал.

И когда завели, двигатель работает, но датчик масла загорелся. При оборотах от 1,5 тухнет. Давления масла вообще нет.
И мы оставили стошникам, чтобы разбирались.

Так вот если рпзбирать двигатель то рем комплект тот же пойдет, или надо менять?
А причину они будут искать, а я здесь поищу. Может писали ответы

После капитального ремонта двигателя горит давление масла

может для начала масл.фильтр поменять?

Остались вкладыши колена и поросенок.

ВОПРОС.
Установил себе датчик давления масла от шестерки.
Глянул, а на 3500 об/мин давление около 2.
Т.к. машина только после капиталки больше не стал крутить.

Поехал, поменял масло, стало 3.
Спросил у сервисменов какое масло они мне заливали после капиталки — сказали MANNOL минералка. писец.

Не запорол ли я двиг? я на этом нехороший человек масле 2000 км движок обкатывал.

сказали MANNOL минералка. писец.

Не запорол ли я двиг? я на этом нехороший человек масле 2000 км движок обкатывал.

сказали MANNOL минералка. писец.

Не запорол ли я двиг? я на этом нехороший человек масле 2000 км движок обкатывал.

А ты выше почитай, что у автора было.
Масло лучше всего покупать в бочках на розлив. Всю жизнь лил Shell Helix 10W/40 на розлив. Мало того что дешевле чуть-чуть получается, ещё и уверенности в качестве побольше. Бочки идут с завода опломбированные, и подделывать такой объём сложнее. ИМХО

Масло лучше всего покупать в бочках на розлив. Всю жизнь лил Shell Helix 10W/40 на розлив. Мало того что дешевле чуть-чуть получается, ещё и уверенности в качестве побольше. Бочки идут с завода опломбированные, и подделывать такой объём сложнее. ИМХО

Ага — это если при тебе пломбу с бочки снимают. А так — взял пустую бочку из-под брэндового масла, залил туда дешевую минералку — и вперед.

Что делать если горит лампа давления масла

Загорание лампы давления масла во время движения автомобиля или во время работы двигателя на холостых должно тревожить любого водителя.

До запуска двигателя, после поворота ключа зажигания эта контролька горит всегда, указывая на то, что давления в системе нет. Но после пуска мотора она должна погаснуть и больше не загораться, пока силовой агрегат не будет остановлен.

Работа контрольного датчика довольно проста – пока давления в системе нет, он замыкает контакты, отчего лампа горит.

После запуска мотора и повышения давления до определенного уровня, контакты размыкаются, и лампа гаснет. У полностью исправного двигателя она тухнет не позже чем через 1-2 секунды после запуска.

Причины загорания лампы

Некоторые водители на свет лампочки давления масла не обращают никакого внимания, даже если она горит постоянно и поступают они очень беспечно. Ведь проблемы системой смазки самые опасные для двигателя, поскольку они могут нанести сильнейший вред мотору и привести к капитальному ремонту.

Опытные владельцы очень серьезно относятся к загоранию контрольки давления масла.

Нехватка смазочного материала, нарушение работы масляного насоса или его перепускного клапана приведут к «масляному голоданию», из-за чего трение между узлами значительно повыситься и в конечном итоге приведет к заклиниванию узлов.

Восстановить силовую установку после такого не только сложно, но еще и обойдется в значительные затраты.

Причин загорания контрольной лампы несколько, но в любом случае необходимо сразу же принимать меры.

Важно сразу же заглушить мотор и не запускать его до выяснения причин возникшей ситуации.

А причин может быть несколько:

1. Повышенный расход масла, приведший к падению его уровня и, как следствие, давления.
2. Течь в системе, приведшая к ситуации в п.1;
3. Закупорка масляных каналов по причине использования некачественного или не подходящего для данного типа двигателя масла. Какие масла нужно заливать в двигатель читайте тут https://autotopik.ru/sovet/610-kakie-masla-zalivat-v-dvigatel.html;
4. Смешивание разных марок масел, без промывки двигателя;
5. Не правильная промывка двигателя перед заменой масла, приведшая к закупорке каналов в системе;
6. По индексу вязкости масло не подходит для эксплуатации в существующих погодных условиях (характерно для минеральных масел);
7. Использование некачественных присадок в масло двигателя;
8. Забит масляной фильтр – необходимо менять элемент каждые 8 – 10 тыс. км. пробега;
9. Неисправен датчик давления (провод закорочен на массу, окислен, грязный. Как итог, выдает ложные сигналы);
10. Поломка масляного насоса;
11. Забитый маслоприемник;
12. Мигание лампы во время езды по неровной и пересеченной местности (виражи, резкие повороты и торможение) – сильные наклоны авто приводят к такому явлению, как «сухой картер». Насос вместо масла захватывает воздух из-за этого снижается давление в системе. Кратковременно такая ситуация допустима и двигателю не навредит, в ином случае, откажитесь от такого вида езды, так как ваше авто для этого не приспособлено. Для этого существуют специальные авто с сухим картером (трактора, спорткары, авто повышенной проходимости и т.д.).

Важно понимать, что мигание лампы на панели приборов при запуске мотора с интервалом до 3 секунд с последующим прекращением ее горения, не считается неисправностью. Просто давление в системе создается насосом не равномерно и постепенно – прямо пропорционально увеличению оборотов двигателя.

Если же лампа мигает продолжительное время или совсем не гаснет, тогда нужно сразу же заглушить мотор.

Первое, что важно сделать:

1. Проверить уровень масла в картере двигателя;
2. Если уровень ниже нормы, то осмотром машины нужно выявить возможные места подтекания;
3. Если их нет, долейте масло до уровня и попробуйте снова завести авто;
4. Если уровень в норме, обратите внимание на погодные условия, если на улице сильный мороз, то в картере масло сильно густеет, особенно минеральное, и насосу на его прокачку потребуется больше времени. Тут важно понимать, что когда масло густое, то под давлением оно все равно поступает к деталям цилиндра-поршневой группы, просто ему нужно больше времени, чтобы добраться до датчика давления.
5. В иных случаях потребуется более глубокая диагностика проблемы.

При проверке уровня обратите внимание на состояние масла. Если оно сильно поменяло свой цвет и вспенено, имеет не характерный запах, слишком жидкое, значит в него скорее всего попало или топливо, или тосол.

Происходит это по разным причинам, чаще из-за прогорания прокладки ГБЦ и сильного износа деталей цилиндра-поршневой группы. Реже – из-за трещин в блоке цилиндров или головке блока. В данной ситуации нужно срочно промыть систему и заменить масло.

Также его нужно менять, когда оно почернело и потеряла свои свойства. Почему чернеет масло читайте тут https://autotopik.ru/sovet/1051-chernoe-maslo-v-dvigatele.html.

Косвенные признаки снижения давления масла.

Если не тухнет лампа давления масла ни на холодном ни на прогретом двигателе на холостых оборотах обратите внимание на цвет дыма из выхлопной трубы. Он может быть белым, черным, сизым или синим.

Последние цвета указывают на сильный износ ЦПГ двигателя. При этом наблюдается сильный расход масла, так как оно в горячем состоянии становиться более жидкой субстанцией и свободно проходит через щели в изношенных деталях (поршневые кольца, вкладыши колен вала и т.д.).

При этом следует заметить при каких условиях контролька подала сигнал ведь она может гореть только на холостом ходу, а при повышении оборотов сразу же гаснуть.

Лампа может мигать или же светиться постоянно на всех режимах. Это может подсказать, где искать причину.

Итак, одной из самых распространенных причин подачи сигнала от датчика давления – недостаточное количество масла в двигателе. Обычно это проявляется светом лампы на холостом ходу.

Из-за малых оборотов мотора насос просто не способен подать масло ко всем трущимся поверхностям из-за его недостатка.

При повышении оборотов и по мере прогрева смазочного материала, оно начинает быстрее циркулировать, и давление в системе повышается, на что реагирует датчик, и лампа гаснет.

Уменьшение количества смазочного материала – явление распространенное. Среди автомобилистов данное явление получило определение «мотор берет масло». Оно присуще всем двигателям как новым, так и изношенным.

Двигатель на авто без пробега, или же капитально отремонтированный, расходует незначительное количество смазочного материала и этого практически незаметно. Изношенный же силовой агрегат может «брать масло» в немалых количествах – до 1 литра на каждые 1 тыс. км.

Поэтому при загорании конрольки давления масла в первую очередь останавливаем двигатель, осматриваем его на наличие подтеков смазочного материала, ждем некоторое время, чтобы смазка стекла в поддон (как правило 2 минуты), а после замеряем уровень.

При необходимости доводим количество масла до уровня, а затем запускаем двигатель и убеждаемся, что контролька гаснет.

Если под рукой жидкости для доливки нет, авто эксплуатировать ни в коем случае нельзя.

Вторая, не менее распространенная проблема – выход из строя самого датчика. Такое тоже случается, при этом он начинает «жить своей жизнью», замыкая и размыкая контакты без причины. При этом лампа загорается на любом режиме, без какой-либо систематичности.

Простейший способ его проверки – это резкое поднятие оборотов сначало до 1100 — 1200 об/мин, а затем до 4-5 тыс., при этом количество смазочного материала должно быть в норме.

Если при таких оборотах лампа не гаснет, проблема решается заменой контрольного датчика.

Проверку давления в системе и правильность показания датчика можно осуществить с помощью манометра. Для этого выкручивается датчик и на его место устанавливается прибор.

Важно понимать, что для определенной марки авто показатели давления на холостых оборотах могут отличатся, но в среднем они следующие — не менее 0.4 – 0.8 кгс/см 2 при 800 — 900 об/мин. Часто берут средний показатели – 0.5, 0.6 кгс/см 2 .

Также обратите внимание на сам датчик, он не должен быть грязным.

Вовремя замены масла в двигателе параллельно меняется и фильтр. Важно, перед его установкой залить в него немного свежего масла. Если это не сделать, то при первом запуске мотора рабочая жидкость будет долго заполнять пустые каналы в системе включая и полости фильтра. Как правило, на это уходит от 10 до 20 секунд. Лампа в это время будет гореть и это не считается неисправностью. Заполняя фильтр, мы уменьшаем это время.

Лампа может загораться и при использовании поддельного масляного фильтра.

В поддельных фильтрах часто смазочный материал не остается, а полностью стекает в поддон. Из-за этого насосу требуется больше времени, чтобы нагнать давление. Устраняется такая проблема обычной заменой фильтра на качественный.

Масляный насос, редукционный клапан.

Причина загорания контрольной лампы, отвечающей за систему смазки, может крыться в самом масляном насосе.

На авто применяются насосы шестеренчатого типа, и, если зубья какой-либо шестерни повреждены – он не сможет закачивать масло в систему.

Повреждение привода данного узла приводит к нарушению его и работы, и как следствие – всей системы в целом.

Редукционный клапан насоса, предотвращающий повышение давления в системе выше нормы, запросто может являться причиной загорания контрольной лампы.

Суть его работы такова – пока давление в системе находиться в допустимых пределах, он закрыт. При повышении же выше определенного значения клапан открывается, перепуская часть смазки сразу в поддон, и давление падает.

Но если из-за сора шток данного элемента заклинит в открытом положении, масло будет постоянно стекать, и насос не сможет обеспечить необходимое давление в магистралях.

Устраняется все это разборкой двигателя, снятием насоса, промывкой и заменой изношенных элементов или узла в сборе.

Маслозаборник, масляные каналы.

Маслозаборник, сетка которого забита грязью и отложениями, – еще один элемент, способный сказаться на давлении в системе. Загрязнение значительно уменьшает пропускную способность заборника, из-за чего в насос поступает недостаточное количество жидкости.

Промывка сетки обычно позволяет полностью устранить неисправность.

Самые неприятные причины, из-за которых происходит загорание контрольки – пробой поддона или корпуса фильтра. В результате этого масло очень быстро вытекает из двигателя, и каждая лишняя минута работы мотора наносит огромный вред.

Не стоит сбрасывать со счетов и такую причину, как загрязненность масляных магистралей. Несвоевременная замена смазочного материала и длительная эксплуатация двигателя на отработавшей ресурс смазке приводит к появлению отложений в каналах, которые затрудняют циркуляцию масла.

Как правило, определить насколько масло отработало свой ресурс можно по степени его почернения, про это мы писали выше. Устраняется данная причина путем промывки и раскоксовки мотора.

Само масло тоже может создать проблему. Использование некачественной смазки, не обладающей необходимой вязкостью (оно является очень жидким), приводит к тому, что насос не успевает нагнетать его в необходимом для создания давления количестве.

Поэтому важно использовать те смазочные материалы, которые рекомендованы автопроизводителем.

Особые неисправности двигателей ВАЗ

Эти проблемы являются общими практически для всех типов двигателей, применяемых на автомобилях, в том числе и отечественных.

Но есть и специфические неисправности, которые встречаются только на определенных авто.

На классических моделях ВАЗ-2106, 2107 привод насоса выполняется от цепи ГРМ посредством приводной шестерни и приводного валика.

Частой проблемой в нарушении работы системы смазки становиться износ зубчатого сектора на шестерне или валике. Замена этих элементов позволяет избавиться от проблем.

Что касается современных авто, начиная от ВАЗ-2108 и до ВАЗ-2115, то у них привод насоса прямой, от шестерни коленчатого вала.

Отсутствие промежуточных элементов в конструкции повысило надежность привода, поэтому проблемы, возникающие в двигателях классических ВАЗов, на современных авто не встречаются.

Давление в системе смазки отечественных и зарубежных автомобилях

Для каждой модели авто характерно свое давление в системе смазки. Ниже приведены некоторые примеры:

1. ВАЗ 2106 – на холостых оборотах 0.2 кгс/см 2 . При 4500 об/мин — 4.5 кгс/см 2 ;
2. 16 клапанные ВАЗ 2109 и Приора – на холостых 0.1 кгс/см 2 . При 5000 об/мин – 6 – 6.4 кгс/см 2 ;
3. На автомобилях с двигателем ЗМЗ 405 – холостые обороты 0.4 кгс/см 2 . При нагрузках – от 2 кгс/см 2 и более;
4. 8 клапанный Рено Логан – при холостых 0.3 и при 5000 об/мин 4 – 4.6 кгс/см 2 соответственно.
5. Мерседес Вито с дизельным двигателем на 2.2 литра – на холостых – 0.3 кгс/см 2 , под нагрузкой от 3 и выше.
6. Шевроле Лачетти 1.4 – холостые – 0.6 кгс/см 2 , при 3000 об/мин – от 3 и выше.

Что может произойти, если игнорировать проблему

Важно понимать, что масло, помимо своей главной задачи, еще играет и роль охладителя поверхностей деталей. А в нагретом состоянии они быстрее изнашиваются и выходят из строя. Особенно если это происходит при масляном голодании и под нагрузкой.

Поэтому продолжительное, не характерное для обычной ситуации, горение лампы давления масла не должно игнорироваться иначе это может привести к заклиниванию волов КШМ и ГРМ, поршней, выходу из строя турбокомпрессора, образованию задиров на деталях, к стуку гидрокомпенсаторов, и другим поломкам, которые приведут к дорогому капитальному ремонту движителя.

Итоги

Напоследок отметим, что искать причину загорания контрольной лампы давления масла лучше начинать с простого – проверки наличия подтеков и уровня масла.

Затем проверяется сам датчик и фильтр. После этого можно воспользоваться манометром, чтобы определить реальное давление в системе, причем это может дать подсказку, где искать проблему.

К примеру, если даже при средних и высоких оборотах значение на манометре не повышается, то, скорее всего, заклинил редукционный клапан.

Снимать поддон, чтобы добраться до маслозаборника, насоса и редукционного клапана необходимо в последнюю очередь.