Диагностика и ремонт Mitsubishi

Не заводится после кап. ремонта

Модераторы: mek, indy

Не заводится после кап. ремонта

#1 Сообщение jetok » 08 окт 2012, 14:27

Re: Не заводится после кап. ремонта

#2 Сообщение mek » 08 окт 2012, 14:33

Re: Не заводится после кап. ремонта

#3 Сообщение jetok » 08 окт 2012, 18:07

Re: Не заводится после кап. ремонта

#4 Сообщение mek » 08 окт 2012, 20:17

Re: Не заводится после кап. ремонта

#5 Сообщение jetok » 10 окт 2012, 22:30

Re: Не заводится после кап. ремонта

#6 Сообщение ALEX 163 » 10 окт 2012, 22:53

Re: Не заводится после кап. ремонта

#7 Сообщение jetok » 12 окт 2012, 13:56

Пытался замерить давление. Вольтметр долго ничего не показывал, потом показал 1.3V. Повернул отверткой(звездочкой) в правую сторону регулятор на четверть оборота..опять долго крутил щупы вольтметра — 1.7V. Я еще чуток прибавил, но замерить еще раз так и не получил — вольтметр показывал 0. Пробую на аккумулятор — работает, 14.2V показывает (на заведенной).
В результате:

Обороты стоят на 900 и не плавают (либо не заметил/не долго всматривался)
Раньше: при включении D или R обороты падали до 700

. Сейчас стоят на месте. 900 холостые, 900 при включении на R/D.
Пробовал нажать на педаль (не сильно т.к обкатка двигателя и то в самом начале) — в сиденье вжимает (реально вжимает) при нажатой чуть меньше, чем на половину педаль.

Почему плохо меряется напряжение на ТНВД и есть ли шанс на спасение? И еще на холодную плохо заводится..куртить приходится секунды 3-4. На горячую хорошо. Посмотрю как будет заводится после смены давления. (если я вообще в ту сторону крутил или слишком мало)

Тема: Не заводится после кап ремонта

Опции темы

Поиск по теме

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 11.11.2009 Адрес Петрозаводск Возраст 47 Сообщений 17,295 Записей в дневнике 6

Спасибо:

Получено: 1,675 Отправлено: 280

Ошибки- это ошибки. Влиять на запуск мотора они не могут. Естественно ошибки необходимо удалить в последствии.

— Добавлено чуть позже —

Да и выкручивать свечи и отсоединять провода от них нет необходимости. Отключи топливный насос (предохранитель 28) и крути себе- закрутись. И ошибок не будет.
Хотя это навряд-ли. Мотор после переборки без ошибок редко (практически никогда) заводится. Пропуски зажигания всё-равно будут.

Passat Регистрация 16.03.2010 Адрес Россия, Екатеринбург Возраст 49 Сообщений 1,484

Спасибо:

Получено: 66 Отправлено: 3

Все правильно ты понял.
Если не заводить, то хоть что снимай и ставь (образно), а если отсоединишь и прокрутишь стартер, то по цилиндрам будут ошибки. Имхо.

Pointer Регистрация 11.12.2011 Адрес Старый Оскол, Белгородская обл. Возраст 31 Сообщений 16

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 0

Ошибка ошибке рознь,- все они в какой-то мере влияют на работу ДВС. Есть спорадические, которые незначительно влияют(периодически). А если у тебя будет ошибка по лямде или датчику температуры воздуха во впуске, тогда ЭБУ будет неправильно рассчитывать состав топливно-воздушной смеси, в результате может и не завестись.

Да крути, только стартер не спали Я описал методику как ПРАВИЛЬНО делать, как рекомендовано, но решение конечно же за хозяином. Могу конечно и обосновать почему лучше выкручивать свечи, но тогда получится разговор не по теме.

— Добавлено чуть позже —

igor71 молодец. Описал коротко и ясно. Я его поддерживаю.

Passat Регистрация 20.07.2011 Адрес Челябинск Возраст 36 Сообщений 1,055

Спасибо:

Получено: 92 Отправлено: 11

Рад, что твой мотор задышал, но спасибо больше не мне, а моему мастеру Йода , который мне в свое время рассказал о фокусе с компенсаторами.

Любую ВВ катушку, либо модуль можно угробить, если он не подцеплен к свечам, либо к другой земле т.к. высоковольтная дуга будет лупить куда ? Правильно, куда ближе и сопротивление меньше, а чаще всего пробивает сама себя, что = моменто морэ. Я обычно свечи выкручиваю и кладу на бошку не отцепляя ВВ проводов\катушек. Во-первых, без свечей мотор легче крутится, если задача стоит прокачать масляную магистрать, во-вторых сразу можно заценить искорку на свечах и убедиться что она есть. Кстати, на своем моторе ATW перед финальной сборкой тупо крутил гайковертом шестерню масляного насоса, которая должна крутиться ремнем ГРМ. Почему так ? да потому что таким образом я продавил маслом все каналы ДО того, как начал крутить мотор, т.е. при первом после ремонтном запуске у меня нятяжитель, компенсаторы, пастели р\валов и прочие вкладыши были в полной боевой готовности . Для справки: на масле 5w-40 при температуре в гараже около 0 давление от кручения гайковертом было 2,1 атм, что меня вполне устроило

Pointer Регистрация 23.08.2016 Возраст 34 Сообщений 8

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 3

Доброго времени суток соратники. Имею в пользовании Audi A4 b5 с двигателем ADR. недавно перебрал двигатель, причина тому стала резкое падение компрессии после установки Газобаллонного оборудования. По предварительной диагностики (влив масла примерно грамм по 20 в каждый цилиндр, компрессия поднималась до 12, когда на «сухую» компрессия «плавала» от 8 до 4 во втором цилиндре) вердикт мастеров устанавливавших ГБО был таков — п..дец кольцам. Собрался с силами, просканировав и оценив свои возможности и цены на рынке, понял, что ремонт в сервисе мне не по карману, т.к. руки вроде не из брючин у меня торчат, было принято решение ремонтировать своими силами, обзавелся во временное пользование профессиональным инструментом и сервисной программой ELSA приступил к разбору. Далее я опишу подробно свои действия:
При разборе ДВС было обнаружено, что ремень ГРМ проскочил на пару тройку зубов (после оценки более опытным мастером чем я, было предположено, что ремень мог растянуться, и перескочить тем самым нарушить схему распределения газов, ремень изнутри был изношен, уже начал проглядываться корд ремня,но ни лохмотьев ни каких др. повреждений обнаружено не было, о чем не скажешь о др. ремнях, они были в плачевном состоянии, но продолжим о ремне грм, он проскочил на пару зубов, точно уже не вспомню на сколько но не более 3х. первым делом снял голову, далее блок все полностью разобрал промыл и почистил, далее заказал запчасти и стал ждать, заказывал через друга, который связан с сервисным автобизнесом, поэтому со всеми его скидками удалось сэкономить не малую сумму, и того по запчастям вышло 44 позиции на сумму 26 000р. (цена на момент Июня 2016г) менял всё, что было не оригинальным, а также все прокладки, сальники, ремни и то, что советовала сервисная программа, болты шатунов, болт шкива колен вала, боты коренных вкладышей и подобное. долго ждал запчастей, когда пришли запчасти по семейным причинам не мог сразу приступить к сбору ДВС, но потихоньку по маленьку начал всё ставить на место. собрал блок, предварительно промерив, нутромер показал равномерный износ в 00,1 по всем цилиндрам. с блокам решил ни чего не делать, потому как изучив предложения на рынке и оценив то оборудование на котором предполагалось наносить ХОН, не был уверен в его качественном и даже правильном нанесении. Да и двигатель я ни насилую особо, а ХОН работает когда поршень достигает максимальной скорости, а это показания далеко за средние обороты на которых я эксплуатирую машину, да и форсунки установлены принудительного полива цилиндра маслом, поэтому решил не экспериментировать с ХОНом. (Это моё личное мнение, я не настаиваю на истинности его, но это мой выбор и вывод).
Дальше очередь дошла до ГБЦ, были заказаны сальники клапанов и принято решение притереть клапана, и о чудо были выявлены 2 гнутых клапана, заменил 4, ещё 2 притерлись, но как то доверия у меня не вызвали, решил заменить. Далее опишу подробно как я поженил ГБЦ с блоком. во первых собрал ГБЦ, по мануалу установил распредвалы на метки, у них у каждого метки и ответная часть меток на крайних крышках клапанов, которые не пронумерованы (остальные крышки все под своим порядковым номером, выбитым на их корпусе), установил цепь с натяжителем(цепь тоже куплена новая). между зубьями которые находятся напротив меток 16 роликов цепи, всё как описано в мануале, и в этом положении звезда привод распредвалов (на распредвале выпускных клапанов) должна встать в положение замены ремня ГРМ (ПО МЕТКАМ), что в принципе и у меня получилось. Далее установил колен вал в положение ВМТ поршня №1 (контролируя визуально), и поженил головку с блоком. установив ремень ГРМ, и после шкив на колен вал, на котором стоит нижняя метка всё было как говорится по учебнику и верхняя метка совпала и нижняя. далее навесил все навесное, нарядил «лицо» залил жидкости и настал момент «Х». Но первый запуск потерпел фиаско, двигатель крутит, бензин бежит, все датчики подключены, но мотор даже не пытается подхватить, выкрутил свечку, кинул на головку, искру наблюдал, приехал товарищ и решили замерить компрессию компрессия составила 8 атм. компрессиметр куплен самый дешевый, и в достоверности его показаний заставляет сомневаться множество факторов, но замеры проводились этим же компрессиметром до ремонта и показания как я писал выше разнились в промежутке от 4 атм. до 8. добавлю ещё что по мануалу, показания которые свидетельствуют о необходимости ремонта 7.5атм. И теперь мне ни хватает ни опыта ни знаний, чтоб понять в чем может быть проблема. Были бы это жигули с трамблером я бы предположил, что я ошибся в положении, и искра подается не в тот цилиндр, но и решение было проще. Здесь же всем зажиганием управляет эбу, и ошибки в установке положения колен вала или распредвала по отношению к зажиганию быть не может, я правильно понял?

Единственное, что я не соблюдал при замере компрессии — это я забыл отключить форсунки, и температура масла мне была не ведома, но я думаю явно меньше 30 как того советует сервис мануал, а он предписывает следующие действия:
1. масло температура не минее 30
2. отключить форсунки
3. замеряем компрессию компрессиметром (крутить стартером, до тех пор пока стрелка прибора не перестанет обновлять показания)

прочитал тут о гидрокомпенсаторах, но в моём случае мне кажется маловероятен этот случай, потому как головка собранная была больше недели, и в гараже было далеко не прохладно, да и компрессию показывает, не хорошую, но по крайней мере она есть, да и машина заводилась на более худшей компрессии. Думаю может попробовать дернуть веревкой как делал Diesel.srt, но боюсь, как её таскать с неработающем ГУР, не поломаю там ни чего?

В общем Господа я прошу направить меня в правильное русло, где смотреть, что щупать, может кто то найдёт ошибку в моих действиях, может я покажусь занудой, но я постарался описать подробно всё, чтоб избежать лишних уточняющих вопросов.

Прошу строго и грубо не судить ибо это первый мой ваг который я чиню, до этого опыта такого рода не было, ремонт уже затянулся на 2 месяца, по разным причинам, но в ближайшее время авто просто необходим, хоть в каком состояние , хоть как был, но завести его нужно.

Забыл сказать, делаю я его в одиночку, даже снятие и установку производил в 2 руки, и таскать двигло пришлось одному, всем ответившим хочу выразить огромную благодарность авансом.))) Спасибо