Ремонт распределительного вала УАЗ и замена его втулок
Восстановление необходимых зазоров во втулках распределительного вала производите перешлифовкой опорных шеек вала, уменьшая их размер не более чем на 0,75 мм, и заменой изношенных втулок полуобработанными с последующей их расточкой под размеры перешлифованных шеек.
На двигателях без втулок восстановление необходимых зазоров производите расточкой отверстий в блоке под втулки, руководствуясь данными табл. 6, и последующей запрессовкой втулок номинального или ремонтного размера.
Перед перешлифовкой шеек распределительного вала углубите канавки на первой и последней шейках на величину уменьшения диаметра этих шеек для того, чтобы после перешлифовки шеек обеспечить поступление смазки к распределительным шестерням и к оси коромысел. Шлифовку шеек проводите в центрах с допуском 0,02 мм. После шлифовки шейки отполируйте.
Выпрессовку и запрессовку втулок удобнее делать с помощью резьбовых шпилек (соответствующей длины) с гайками и подкладными шайбами.
Полуобработанные втулки распределительного вала, поставляемые в запасные части комплектом на один двигатель, имеют размеры наружного диаметра такие же, как и втулки номинального размера, поэтому они запрессовываются в отверстия блока без предварительной обработки.
Для обеспечения достаточной толщины слоя баббита (антифрикционного материала) величина ремонтного уменьшения внутреннего диаметра всех втулок должна быть одинаковой.
При запрессовке втулок следите за совпадением их боковых отверстий с масляными каналами в блоке. Втулки растачивайте, уменьшая диаметр каждой последующей втулки, начиная от переднего торца блока, на 1 мм. Расточку ведите с допуском мм, чтобы зазоры во втулках после установки вала соответствовали данным табл. 6.
При расточке втулок и отверстий в блоке под втулки выдерживайте расстояние между осями отверстии под коленчатый и распределительный валы 118±0,025 мм. Этот размер проверяйте у переднего торца блока. Отклонение от соосности отверстий во втулках должно быть не более 0,04 мм, а отклонение от параллельности коленчатого и распределительного валов должно быть не более 0,04 мм по всей длине блока. Чтобы обеспечить соосность втулок в заданных пределах, обрабатывайте их одновременно при помощи длинной и достаточно жесткой борштанги с насаженными на нее по числу опор резцами или развертками. Устанавливайте борштангу, базируясь относительно отверстий для вкладышей коренных подшипников.
Кулачки распределительного вала при незначительном износе и задирах зачищайте шлифовальной шкуркой: сначала крупнозернистой а затем мелкозернистой. При этом шлифовальная шкурка должна охватывать не менее половины профиля кулачка и иметь некоторое натяжение, что обеспечит наименьшее искажение профиля кулачка.
При износе кулачков по высоте более чем на 0,5 мм, распределительный вал замените новым.
Погнутость распределительного вала проверяйте индикатором по затылкам (на цилиндрической поверхности) впускных и выпускных кулачков второго и третьего цилиндров. При этом вал установите в центрах. Если биение вала превышает 0,03 мм, то вал выправьте или замените.
Вопрос по разбитию распредвала
Ну насколько я знаю про того мастера — он по нивам спец, всёже козёл — это другое =)
А то разберут нафих автомобиль, а вездь ездить надо! Будет ещё один долгострой =)
Эх, соболезную, однако =( Юр, а откуда стук-то?
В принципе в любом дрыгле может постель разбить, только это уж у совсем убитого, imho.
Я вот думаю, что чкорее всего у тебя сломало толкатель, вот и стучит, до этого ж всё окейно было. Машина-то ездит?
Re: ну лампочка не горит и давлеметр показывает боль Тогда смазка отличная. И износиться РВ и его постели не могли. Скорее всего тебя разводят — возьмут как за РВ с перевтуливанием, а поменяют одну штангу за 80 рублей.
Ещё один пример из личного:
В январе капиталил двигатель своему Рыжему (с выниманием), дык нашол почему немог «отрегулировать клапана» — стучало и всё. Поблема была в том, что 3 (три) штанги задевали за колодцы. Причём штанги были ровные. Проблема была в хреновом литье — две штанги задевали об зауженные колодцы в головке (был виден наклёп), а одной мешал спокойно жить банальный облой на блоке. Всё решилось обычным напильником. Просто меня постоянно при мысли о ремонтах на СТО мучает «амфибиозная асфиксия» (жаба душит), поэтому я знаю, что в УАЗе большинство неполадок решается копеечной заменой. Не корми СТОшника не заслуженно, загляни сам.
Дык легко Просто у меня двидка вся по кусочкам разложена была по боксу 😉
А делается просто:
Когда вынимаеш штанги, заметь какая штанга имеет ободок потёртый и прикинь на какой глубине примерно должна находиться «зона контакта». Далее, когда уже всё разобрано берёш голову или блок (зависит от того на какой глубине потёртость штанги и смотриш где потёртое место. Оно трётся обычно с одной какойто стороны, на штанге кольцевая потёртость по тому, что она при работе постапенно поворачивается вокруг своей оси. Расширять надо не весь колодец, а только то место где явно чтото долго стукалось. Там видно пятно контакта, просто лампочку поближе поднеси и всё увидеш. Сильно усердствовать напильником не надо, не забывай про водяную рубашку, там достаточно убрать 1-1,5 мм и усё, движка работает как у тойки навороченной 😉 и оказывается клапана регулировать ты умееш в совершенстве!
Всёже я настаиваю на сломанном толкателе, раз ещё и едет плохо.
Пришелец дело говорит — он товарищ авторитетный и грамотный, не может так быстро убиться. Всёже Яковлеич в уазах не копенгаген, сними сам крышку да повытаскивай толкатели — уже одну проблему снимешь.
А ещё возможно клапан сломало — спроси Пельменя признаки, у него тока что поломало, хотя если клапан ты бы всёже не ехал бы никуда с большой вероятностью 😎
В худшем случае может и с ЦПГ трамбл быть, тады будешь учиться капиталить дрыгло в полевых условиях, что тоже осуществимо!
Велкам в ряды уазоводов! =) Шоб на Киварне был!
Ну дык к киварину и готовимся 🙂 А толкатели посмотрю.
Communities › УАЗоводы › Blog › Установка шестерни рв умз417
Товарищи! Выручайте. Сорвало шестерню рв. Купил оригинальную вопросов нет. Но как выстовить рв и кв… рв с горем попалам вроде выставил а кв как? Метка сколько не крутил его не выходит в нужное место…
Comments 69
Я недавно, во время ревизии второго мотора так же проходил поиски нормальной шестерни. Как и в ситуации с первым мотором мне повезло. У друзей нашлась старая советская текстолитовыая шестерня. С картонной биркой привязаная медной проволокой. Именно так «маркировали детали на складах во времена СССР.
Это я очень хорошо помню. Комплектов из парных шестерён я не встречал. Хотя может и не обращал внимания.
Но вот металлические распред шестерни встречались.
Про качество сегодня выпускаемях шестерён есть много видеороликов. Как их разваливает на части, как проворачивает
в ступице, как сьедает зубья с одной стороны и т.д.
Поэтому я и искал старую надёжную советскую шестерню.
И судя по маркировке на бирке она была выпущена
или прибыла на склад в 1983г.
А вот со шкивом коленвала была ситуация, которая вынесла мозг.
Бездемпферный шкив оказался в меткой, которая находилась гразусов на 30 в стороне. Пришлось брать оригинальный
шкив и по нему выставлять метки .
По поводу парной установки этих шестерён я не слышал.
Если рассуждать логически, то в старых мануалах
это могло быть связвно с тем, что на первых машинах
применялись баббитовые вкладыши. Которые, в процессе эксплуатации приходилось неоднократно протягивать. Не удивительно, что зазоры между коленвалов и распредом
могли меняться. А так как создавая новые инструкции у нас нередко подкидывали туда и рисунки и изречения из старых, предыдущих мануалов, элементарно их переписывая, то и не удивительно, если такая техническая особенность про шестерни попала в одно из таких последующих изданий.
А что подписей нет? ))) завтра сбор двигателя будет новое в бж. Подписываемся;) 😉 😉
Про трамблёр я написал для того чтобы ты мог найти ВМТ именно 1 го цилиндра. Потому что распредвал подгоняют под метки коленвала, а не наоборот. Штанги, толкатели и ось коромысел сняты или нет? Если нет, то снимай всё перечисленное, привод трамблёра и распредвал. Колено при этом не крути и совмещай метки колена и распредвала, а правильность установки проверяй положением привода трамблёра. Если срезало шестерню, то у тебя распредвал сейчас стоит как угодно ему, а надо чтобы он стоял по меткам коленвала, поэтому снимай и совмещай метки.
Ну начнём с того, что менять эти шестерни нужно СТРОГО парой (и именно парой они по-человечески продаются, связанные верёвочкой, хоть продавцы всё равно каждый раз экономят мои деньги и суют одну текстолитку с витрины, видимо лень искать на складе комплект).
Да, это сложнее и дороже, чем купить только текстолитку и забить на место родной. Но эти шестерни должны прирабатываться с нуля друг к другу, а если металлическая уже приработалась с другой текстолиткой, нормально с другой она работать уже не станет.
Похоже ты что-то перепутал. Эти шестерни никогда парой не продавались — это мотор, а не мост.
Похоже ты что-то перепутал (С)
А в мосту ещё индивидуально выставлять их надо по пятну контакта, потому что там не пластмасса, а сталь…
От того, что один производитель решил нагреть наивных клиентов и начал продавать с пластиковой шестерней вечную стальную, мир не перевернулся.
www.avtoall.ru/search/?Gl…%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0+EVP
И ни одной шестерни коленвала в комплекте почему то нету. Магазин известный и уважаемый.
Лол. Ага. С самого 1956 года наёбывают и наёбывают нас ЗМЗ…
Раньше они шли в комплекте ещё и подобранные по шуму и зазору в зацеплении. Сейчас конечно надеяться на это не стоит.
Так то наёбывают продавцы текстолитовой шестерни без ответной металлической. Типа «бюджетный вариант». Правда нихера не работает, но да, вдвое дешевле…
У меня УМЗ 4 1 7 !
Да хоть 400500, что это меняет ? Это двигатель ГАЗ-21, чуть чуть доработанный, который после 1959 года, когда на ГАЗе закрыли собственное моторное производство, выпускали ЗМЗ, УМЗ, ВАРЗ и туева хуча других предприятий.
Более того, открою секрет, тот же самый принцип используется и на ЗМЗ V8, и на американских моторах где привод ГРМ шестернями.
Возьми текстолитку и укуси. Кусается. А шестерню кв куснешь. Ну и что дальне будем это обсуждать? Мне нужен совет по регулировки и установке а не это!
Да хоть в жопу затолкай шестерню.
Тебе стопицот раз написали:
ШЕСТЕРНИ СТАВИТЬ МЕТКАМИ ДРУГ НА ДРУГА
ВМТ КОЛЕНВАЛА ВЫСТАВЛЯТЬ ПО ПАЗУ ШПОНКИ
Надо ещё раз написать, 48-м кеглем готическим шрифтом ?
Я ТЕБЕ ПРО ЗАМЕНУ ОДНОЙ ШЕСТЕРНИ! А ТЫ МНЕ ПРО ДВЕ. ЗАЧЕМ?
Потому что шестерни две, и их надо поставить в определённом положении друг относительно друга (а не относительно вала, относительно вала их можно поставить только в одном положении), представляешь ?
Да хоть 400500, что это меняет ? Это двигатель ГАЗ-21, чуть чуть доработанный, который после 1959 года, когда на ГАЗе закрыли собственное моторное производство, выпускали ЗМЗ, УМЗ, ВАРЗ и туева хуча других предприятий.
Более того, открою секрет, тот же самый принцип используется и на ЗМЗ V8, и на американских моторах где привод ГРМ шестернями.
Ремонт распределительного вала УАЗ и замена его втулок
Восстановление необходимых зазоров во втулках распределительного вала производите перешлифовкой опорных шеек вала, уменьшая их размер не более чем на 0,75 мм, и заменой изношенных втулок полуобработанными с последующей их расточкой под размеры перешлифованных шеек.
На двигателях без втулок восстановление необходимых зазоров производите расточкой отверстий в блоке под втулки, руководствуясь данными табл. 6, и последующей запрессовкой втулок номинального или ремонтного размера.
Перед перешлифовкой шеек распределительного вала углубите канавки на первой и последней шейках на величину уменьшения диаметра этих шеек для того, чтобы после перешлифовки шеек обеспечить поступление смазки к распределительным шестерням и к оси коромысел. Шлифовку шеек проводите в центрах с допуском 0,02 мм. После шлифовки шейки отполируйте.
Выпрессовку и запрессовку втулок удобнее делать с помощью резьбовых шпилек (соответствующей длины) с гайками и подкладными шайбами.
Полуобработанные втулки распределительного вала, поставляемые в запасные части комплектом на один двигатель, имеют размеры наружного диаметра такие же, как и втулки номинального размера, поэтому они запрессовываются в отверстия блока без предварительной обработки.
Для обеспечения достаточной толщины слоя баббита (антифрикционного материала) величина ремонтного уменьшения внутреннего диаметра всех втулок должна быть одинаковой.
При запрессовке втулок следите за совпадением их боковых отверстий с масляными каналами в блоке. Втулки растачивайте, уменьшая диаметр каждой последующей втулки, начиная от переднего торца блока, на 1 мм. Расточку ведите с допуском мм, чтобы зазоры во втулках после установки вала соответствовали данным табл. 6.
При расточке втулок и отверстий в блоке под втулки выдерживайте расстояние между осями отверстии под коленчатый и распределительный валы 118±0,025 мм. Этот размер проверяйте у переднего торца блока. Отклонение от соосности отверстий во втулках должно быть не более 0,04 мм, а отклонение от параллельности коленчатого и распределительного валов должно быть не более 0,04 мм по всей длине блока. Чтобы обеспечить соосность втулок в заданных пределах, обрабатывайте их одновременно при помощи длинной и достаточно жесткой борштанги с насаженными на нее по числу опор резцами или развертками. Устанавливайте борштангу, базируясь относительно отверстий для вкладышей коренных подшипников.
Кулачки распределительного вала при незначительном износе и задирах зачищайте шлифовальной шкуркой: сначала крупнозернистой а затем мелкозернистой. При этом шлифовальная шкурка должна охватывать не менее половины профиля кулачка и иметь некоторое натяжение, что обеспечит наименьшее искажение профиля кулачка.
При износе кулачков по высоте более чем на 0,5 мм, распределительный вал замените новым.
Погнутость распределительного вала проверяйте индикатором по затылкам (на цилиндрической поверхности) впускных и выпускных кулачков второго и третьего цилиндров. При этом вал установите в центрах. Если биение вала превышает 0,03 мм, то вал выправьте или замените.
