Ремонт электродвигателя отопителя — замена коллектора и щеткок

Информация подходит для ремонта многих автомобилей.

В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 — 2012 года свистел) — смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил — но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо — снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.

Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор — было сильнее

Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:

Размер щеток 8х8мм:

Под рукой были лишь щетки покрупнее — я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:

Ожидал, что все вновь закрутится — хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал — поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка — там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:

Нужно развальцевать загибы — чтоб составные части разъединились:

Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку — я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не «поплыл» пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал — сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что «аукнулось» мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки — пишите.

И вот состояние коллектора:

Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.

Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
«Новый» коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км — зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него — меньше. Можно наверное и дрелью — но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:

Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой

Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:

Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:

И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут «аукнулось» косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор — съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом — набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.

Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.

Подключаю — и снова хрен там — не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль — ничего. Потом все-таки понял в чем дело — щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые — это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот — 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые.

Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление

0 Ом, размер точь-в-точь как надо — 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто з\ч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи — многовато.

Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина — убралась.

Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки — решение простое — прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:

Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)

ВСЕ. Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется — будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму — не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях — все хорошо.

Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать — не повторяйте моих ошибок — тогда отремонтируете быстро и дешево.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Поменял щетки двигатель печки

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Щеткам пришел конец, вопрос можно ли их где-то достать новые и припаять? Или придется новый электродвигатель покупать?

ну собственно тебе решать

1. поменять щетки(купить не проблема) — минусы — крыльчатка скорее всего тоже не в самом лучшем состоянии, а значит ей тоже скоро капец придет. плюсы — дешево
2. замена мотора целиком — минусы — дороговато по сравнению с щетками. плюсы — новая деталь, и крыльчатка, и ее подшипники, и щетки
что тебе ближе выбирай

Покупай новый моторчик и ставь!

менял щётки в вентиляторе отопителя знакомому на девятке где-то по осени .заняло полчаса.поставил от какого-то шуруповёрта (были запасные)ничего сложного там нету.там хитрость была в том,чтоб в щёткодержателях отогнуть заднюю стенку,припаять новые щётки,засунуть якорь в обмотку и потом уже поставить щётки на место,путём возвращения задней стенки щёткодержателей на место

Vectra Club Russia

замена щеток моторчика отопителя (фототчет)

замена щеток моторчика отопителя (фототчет)

Сообщение Jeans » 22 дек 2012 13:30

не знаю надо ли кому, но вдруг надо )
как снять моторчик печки смотрим тут:http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop . 0&t=154994

Признаки болезни:
1-я стадия: мотор иногда не включается, включается после наезда на кочку
2-я стадия: проезд по кочкам перестает помогать — нужно «запускать» крутнув за турбинку из-под капота.
Причиной вышеперечисленного являются изношенные щетки. Вот так они выглядят:

В интернете бытует множество мнений какие именно щетки нужно ставить взамен. Почитайте и подумайте сами. Моим выбором стали щетки стартера автомобилей ГАЗ. Нужно купить ОДНУ вот такую, мне она досталась за 35 (тридцатьпять)рублей
Потом распилить ее пополам. Я использовал полотно от РУЧНОГО лобзика, помните то-оненькое такое. Вот что у меня получилось:
Берем шкурку среднего зерна, или надфиль и как скульпторы отсекаем лишнее, приводя размеры к размерам родных щеток. Далее полукруглым надфилем вышлифовываем рабочую поверхность для лучшего прилегания. Я особо на запаривался, сделал приблизительно, потом сами приработаются. После этого разделяем «косички» проводов, удаляем лишнее. Оставляем так чтоб по сечению оставшийся хвост был примерно равен хвосту родной щетки.
Далее два пути — пайка, которую я не люблю, или скрутка с обжимкой. Хозяйке на заметку сам GM пайку проводов при ремонте проводки не допускает, но допускает скрутку с обжимом спец-гильзой, при чем до 3-х скруток на метр. Так как специальных обжимных гильз у меня нет, я взял первую попавшуюся клемку и сделал с ней вот такое злодейство:
Далее откусываем остатки родной щетки, присоединяем новую так чтоб длинна косички была примерно равна первоначальной. Вставляем щетку на место, проверяем что все ОК, вынимаем и обжимаем огрызком клемки нашу скрутку, удаляем лишнее. Вот так:
То же самое проделываем со второй щеткой.

Поменял щетки двигатель печки

Наблюдатель

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 30.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 2555
Спасибо сказали: 11 раз

Автомобиль: Ceed SW
Мощность двигателя: 140

мля, грел, бил, клал туда все что можно. потом сильно бил )) можно сказать уже куячил по валу ) в итоге забил и поставил на место. но стало все равно лучше, уже не шумит, тк там были листья и старый оторванный попролон

но главная проблема не решена: как и многих тут — печка дует чуть тёплым. заслонки, тросики смотрел. причем слева еще более-менее теплый воздух, а справа ваще холодный. до зимы бы сделать надо (

Писатель

Группа: Свои люди
Сообщений: 781
Регистрация: 27.8.2010
Из: Минск
Пользователь №: 599
Спасибо сказали: 175 раз

Автомобиль: Honda Civic 1.5 vtec-e
Мощность двигателя: 90

Прохожий

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 24.2.2011
Из: Свердловск
Пользователь №: 914
Спасибо сказали: 11 раз

Автомобиль: Хонда Англоцивик
Мощность двигателя: 75

20 прогреваться начинал ток минут через 40., и то в движении.. Починил скорости, дунул в воздуховоды, проверил заслонки, кое где пришлось тросики подтянуть (правда после того как форума накурился .) И пришло ко мне долгожданное тепло. Да и действительно глянь термостат, вентиль, может быть паралон отпал где заслонка перекрывает доступ холодного воздуха, авто наши давнооо как не новые. Может радиатр печки надо почистить? Не ток по наруже но и проверить на пропускаемость через него фриз. Фриз давно менялся? Так же проверить систему охлаждения/отопления на завоздушеность. Вообщем, кури форум и будет счастье.

KIA Shuma › Logbook › Проблема с вентилятором отопителя (щетки, переключатель, резистор)

Перед новым годом, появился треск и скрежет в районе вентилятора отопителя салона. Долго откладывал ремонт на потом, когда будет потеплее. Но в феврале, обороты вентилятора сильно упали и на 4 скорости, еле-еле дул теплый воздух. А при -30 за окном, это начинает доставлять неудобства.
Пришлось разбирать в холода.
Залез в ноги переднего пассажира, отсоединил штекер питания, открутил 3 шурупчика. Лучше начинать с труднодоступного, потому что при выкручивании последнего, нужно будет держать и сам вентилятор и крутить шуруп, а в таком маленьком пространстве, это сделать сложно. Чуть прижимаем обшивку пола, и вытаскиваем вентилятор.

Далее начинаем его разборку. Первым делом откручиваем гайку крепления пластиковой крыльчатки вентилятора, и снимаем ее, а с задней стороны выкручиваем два болтика.

С помощью плоской отвертки снимаем с защелок и вытаскиваем пластиковую заглушку. Следом вытаскиваем сам электродвигатель.

Откручиваем две гаечки, и разбираем аккуратно электродвигатель.

В итоге выяснилось, что щетки сильно стерлись и их закусило при вращении, от щеток по краям откололся графит и скрежетал при работе. Коллектор на роторе, тоже был проточен щетками, примерно на 1 мм в глубину.

В ближайших магазинах, так ничего и не нашел, в основном все щетки тоньше, чем мне было нужно. В итоге в Новокузнецке нашел медно-графитовые щетки, большего размера, которые вышли мне в 200 рублей за штуку.
Размер наших родных щеток 6х8х15 мм. Можно даже чуть короче, 12 мм, тоже подойдет.

Сточил щетки на 120 наждачной бумаге до нужных размеров, и притер 600. Далее, примерно по середине обрезал медный проводник от старых щеток, на новых щетках, также обрезал лишнее. Распушил обе стороны, соединил вместе, а потом пропаял соединение.
Важно, не обрезайте проводник, в том месте где будет сгиб, после пропайки в том месте гнутся не будет.

Вставляем наши новые щетки на место, и проверяем, чтобы они легко ходили и не заедали. Далее принялся за коллектор, сначала сточил лишнее напильником, а потом обработал наждачной бумагой (240, 360, 600, 1000, 2000).
Получилось вроде неплохо.
Наждачной бумагой обрабатывал, из-за того, что если будут острые углы между ламелями коллектора (поперечные канавки) то при вращении, щетки об них будут издавать стук и быстро стираться. А так их углы получились немного закруглены.

Собираем двигатель обратно, все втулочки смазывал LUXE Шрус супер-4мл, его у меня еще много.

После сборки двигателя, для того чтобы щетки притерлись, а при езде не слушать этого, подцепил вентилятор к 12 вольтовому блоку питания от компьютера. Самое главное держать при запуске, потом закрепляем, и оставляем на 1-2 часа. Сначала будут стуки, но со временем, он станет работать тихо, а щетки примут форму коллектора.

Установил вентилятор в машину, и уже начал радоваться, но ну тут-то было, примерно через три дня, у него начали плавать обороты, а иногда, вообще переставал работать. Причем подключенный напрямую электродвигатель, работал идеально.
Решил искать проблему на месте.

Первое на что стал грешить, это контакты предохранителей или реле, но после проверки выяснилось, что с ними все в порядке. Следом было подозрение на регулятор вращения вентилятором.
Разобрал переднюю панель, снял блок управления печки, из него выкрутил регулятор вращения.
При разборе, нужно быть аккуратным, так как там есть маленькие шарики. Корпус был немного подплавлен, на 3 скорости, на контакте была капля черного пластика. Но было явно видно, что проблема не в нем.

Так что пришлось убрать пластик и смазку с контактов, чуть зачистить 1000 наждачной бумагой и собрать назад.

Ну и единственный элемент который оставался не тронутый из всей системы, это делитель тока (как написано в каталоге, переменный резистор). Находится он возле вентилятора печки, ближе к сиденью пассажира. Крепится на 2 шурупа.

Радиатор крепится на 4 разжатых усиках, усики очень упругие, чтобы их сжать нужно что-то острое и прочное.

Отделяем пластик от основной детали. Отпаиваем 4 контакта от пленки. Нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить саму пленку.

Откручиваем 2 болтика, соединяющих нижнюю и верхнюю часть радиатора. Как всегда, один из болтов, на котором были следы коррозии, обломился. Как оказалась, нижняя пластина, на половину в коррозии, а радиатор весь в засохшей термопасте. Сама схема делителя, выполнена на полупрозрачной пленке, с разной толщиной дорожек (разным сопротивлением). Далее все промыл под водой от пыли и грязи, с помощью наждачной бумаги убрал коррозию на нижней части, и засохшую термопасту, на верхней части.

Померил сопротивление, все хорошо, схема в порядке.
И вот здесь до меня дошло, что через делитель проходит только 3 скорости, а 4 идет в обход сразу на землю. А так как у меня и на 4 скорости проблема оставалась, то значит изначально делитель можно было не трогать. Иногда я себе поражаюсь, как можно так тупить.

Нанес термопасту (как в компьютерах используют) на нижнюю часть и на радиатор, и притянул на 1 болтик, держится все хорошо.

Припаял назад контакты, одел пластик и разжал усики.

Поставил все на место, как и предполагалось, ничего не изменилось. Причем при подачи напряжения на прямую, на двигатель, он крутит хорошо. Начал думать, что проблема в коробке реле и предохранителей под капотом, мог же проводок отпаяться в посадочном месте реле или предохранителя.
Но на всякий случай решил заглянуть в разъем который подключается к двигателю. Подобраться было к нему не так и просто, провод коротенький, один из контактов (земля), был немного разжат. Так как они стоят перпендикулярно друг к другу, возможно при вытаскивании, я чуть им болтал и разогнул контакт. «Утконосом» поджал контакты, и с усилием вставил назад. И о чудо, все работает и по сей день 🙂

Зато провел профилактику все электрической системы отопителя.
Ну вот и все, спасибо что дочитали, всем удачи на дорогах.