Почему троит двигатель после замены топливной форсунки и промывки ДЗ

После промывки ДЗ, с выхлопной трубы льется бензин, двигатель троит.

Не нравится как работает двигатель, как будто подтраивает. На холодную заметно сильнее, на горячую менее. Заехал в сервис, сказали ГРМ не правильно стоит по меткам, смещение якобы .

Дымит белым дымом, троит, работает секунд 20, и все пропадает.

Свеча троит, искра есть.

Может ли двигатель троить из-за масла в свечных колодцах.

Сегодня утром завелась без проблем, но поплыло топливо из-под форсунок(бензин), потом через некоторое время прекратилось. Что или от чего это могло быть.

В чем проблема, перепаять транзистор? Делов на копейку. Главное найти тот что нужно или наиболее подходящий по току, напряжению и сопротивлению перехода. В принципе в большинстве блоков используются одинаковые транзисторы и найти в магазинах или заказать, не составляет труда.

Может уплотнения на форсунку не поставили, может каким-то образом шланг обратки ко впускному коллектору подсоединили, отсюда не видно.

Ну вряд ли там у вас льется бензин, просто конденсат пахнет, потому что топливо не сгорает(чтоб он полился, туда не один литр должен попасть, при таком раскладе вы бы уже, или подорвались, или сгорели нафиг). Форсунку поменяли, видимо она вообще у вас не закрывается, есть вероятность что она хоть и новая но не рабочая.

Бело-синий дым с бензином(клал тряпку, потом поджигал, горит еще как), движок троит, до сервиса далеко, боюсь не доеду. Может катушка зажигания?

Ну так отключите разъем от форсунки, чтоб не заливала и езжайте к тем же умельцам. Собственно если руки на месте, снимите рампу с форсунками, включите зажигание чтоб насос нагнал давление и смотрите герметичность. Если все в порядке будет, то надо бы компрессию померить, если ее где-то нет, то цилиндр тоже работать не будет.

Но если в выхлопе так много бензина, то езда на трех цилиндрах тоже не безопасна.

Почему троит двигатель после замены топливной форсунки и промывки ДЗ

После промывки ДЗ, с выхлопной трубы льется бензин, двигатель троит.

Не нравится как работает двигатель, как будто подтраивает. На холодную заметно сильнее, на горячую менее. Заехал в сервис, сказали ГРМ не правильно стоит по меткам, смещение якобы .

Дымит белым дымом, троит, работает секунд 20, и все пропадает.

Свеча троит, искра есть.

Может ли двигатель троить из-за масла в свечных колодцах.

Сегодня утром завелась без проблем, но поплыло топливо из-под форсунок(бензин), потом через некоторое время прекратилось. Что или от чего это могло быть.

В чем проблема, перепаять транзистор? Делов на копейку. Главное найти тот что нужно или наиболее подходящий по току, напряжению и сопротивлению перехода. В принципе в большинстве блоков используются одинаковые транзисторы и найти в магазинах или заказать, не составляет труда.

Может уплотнения на форсунку не поставили, может каким-то образом шланг обратки ко впускному коллектору подсоединили, отсюда не видно.

Ну вряд ли там у вас льется бензин, просто конденсат пахнет, потому что топливо не сгорает(чтоб он полился, туда не один литр должен попасть, при таком раскладе вы бы уже, или подорвались, или сгорели нафиг). Форсунку поменяли, видимо она вообще у вас не закрывается, есть вероятность что она хоть и новая но не рабочая.

Бело-синий дым с бензином(клал тряпку, потом поджигал, горит еще как), движок троит, до сервиса далеко, боюсь не доеду. Может катушка зажигания?

Ну так отключите разъем от форсунки, чтоб не заливала и езжайте к тем же умельцам. Собственно если руки на месте, снимите рампу с форсунками, включите зажигание чтоб насос нагнал давление и смотрите герметичность. Если все в порядке будет, то надо бы компрессию померить, если ее где-то нет, то цилиндр тоже работать не будет.

Но если в выхлопе так много бензина, то езда на трех цилиндрах тоже не безопасна.

троит, промывка форсунок

Опции темы

Отображение

троит, промывка форсунок

История такая — машина 8кл, 98 гв, 154000 пробег

подтраивала, предложили промыть форсунки, после промывки иногда стала ехать рывками при разгоне, иногда троит и теряет тягу, если подгазануть — проходит.

на сервисе поменяли провода, крышку, бегунок — не помогло.
сказали ездить так, машина старая, что вы хотите ))) проблему вашу никто не найдет.

с чего начинать копать? могли ли плохо форсунки поставить? свечи? все перепроверять?

Первое поменять все фильтры. Второе проверить компрессию. Поменять свечи если прогорели. Проверить состояние поршней. Проверить работу датчика холостого хода и Датчика положения дроссельной заслонки. Это для начала.

magic_m, после первого числа можете заехать ко мне, прокатимся, посмотрим, подключимся компом, есть какие-то детали для проверки. Живу не очень далеко от вас, раменки. Это всё бесплатно если что
А до первого — меняйте фильтра: топливный, воздушный и сетку на бензонасосе, вам правильно сказали. Если еще этого не делали конечно.

Последний раз редактировалось alex_www1; 22.07.2020 в 20:04 .

Свечи новые стоят после промывки, фильтры поменяю, посмотрим на эффект.

форсунки и свечи имеет смысл вытаскивать смотреть? смутило то, что сразу после промывки появились новые проблемы.

ну вы привели в порядок (в порядок ли? понимаете загрязнение вполне могло маскировать собой износ. ) какую-то часть авто, его поведение изменилось. нормально авто работает когда исправно, ну или практически исправно. Пока надо заняться расходниками, их всё равно надо заменить.

Помимо этого ваше авто не имеет лямбды, величина времени впрыска регулируется вручную, вы форсунки промыли — регулировку надо делать заного(а была ли она сделана до этого? а возможно ли её вообще сделать?) для этого нужен газоанализатор, сразу говорю у меня его нет и я не нашел сервиса в москве с ним

По опыту вам скажу — почти все нексии в нашем регионе лютые дрова, за последними двумя я ездил в смоленск и монино. готовьтесь к этому морально.

История данной нексии мне известна, она у нас с 98 года, досталась от папы ))

так что кое-что исключить можно )

тогда вам очень повезло, нексий с таким реальным пробегом уже почти нет
Значит действительно можно исключить многое.

Раз есть история — рассказывайте что делали и когда(пробег и год), как всё началось(я про неисправность)

плановое обслуживание каждые 10т км, последний раз менялись все фильтры прошлым летом, но с того момента проехали не более 3т км, поэтому думаю есть ли смысл их сейчас опять менять? Сетку вот в топливном насосе точно не меняли уже давно. Несколько лет назад менялся трамблер (не оригинал), год назад меняли на нем датчик холла (старый стал глючить), машина стала ездить намного лучше, но троения незначительные оставались. Менялся рхх, дпдз, все оригинал. Датчик скорости недавно сгнил, поставили оригинал. Делалось что-то по двигателю, точно не скажу, делали года три назад, не при мне, но знаю, что полировали распредвал, меняли несколько рокеров и гидрокомпенсаторов. С компрессией тогда проблем не было, сейчас не мерили, но расход топлива обычный, сизого дыма нет.

Еще симптом — иногда при заводе на холодную иногда обороты плавают и начинает подтраивать, подождать погазовать — все становится нормально. Иногда заводится вообще идеально и работает ровно, раз на раз, но в процессе езды начинаются вот эти глюки вышеописанные.

Одна из форсунок стоит старая, еще заводская, есть мысль, что срок пришел и на промывке ее просто добили. может ли такое быть? )

Двигатель троит на горячую: причины

Даже опытные автовладельцы, сталкиваясь с тем, что двигатель троит на горячую, при этом, не подавая признаков основной неисправности до полного прогрева – в первую очередь грешат на топливо или свечи. Кроме этих вариантов, существует еще несколько менее явных причин, почему машина на холодную работает ровно, а при нагреве двигателя начинает троить: низкая компрессия, отказ электроники, дефицит топлива из-за износа одной или нескольких форсунок. Чтобы узнать, где искать конкретный источник проблемы – нужно провести ряд манипуляций.

Типичные причины, почему троит прогретый двигатель

Для бензинового двигателя – причин, приводящих к нарушению цикла работы цилиндра (или нескольких), обычно три:

• нечего поджигать;
• нечем поджигать;
• низкая компрессия.

Для дизеля этот список еще короче: недостаточная компрессия, дефицит или неэффективный распыл топлива.

Причины «троения» на горячую в ДВС автомобиля:

• Свеча зажигания не генерирует искру.
• Свеча провоцирует калильное зажигание.
• Свеча зажигания выдает слишком слабую искру.
• Высокое напряжение не доходит до свечи – потери в проводах.
• Замкнула катушка или модуль зажигания (от перегрева).
• Искра на свече возникает не в соответствующий момент.
• В цилиндр подается мало топлива (совсем не подается).
• Форсунка не распыляет топливо или сливает его в «обратку».
• Фазы открытия клапанов – не совпадают с интервалами подачи топлива.
• Топливно-воздушная смесь не сжимается до возгорания (дизель).
• Объем поступающего воздуха не соответствует потребности мотора.
• Нет индикации положения коленвала, или распредвалов.
• Неверные показатели давления топлива в магистрали.
• Неверные показатели температуры масла или отработанных газов.

Причиной того, что проблемы у мотора начинаются именно на горячую очень часто становится неисправность электронных компонентов. Датчики давления, положения, температуры, лямбда – их разъемы, провода и крепления – после свечей и катушек зажигания в бензиновом ДВС, при нестабильной работе мотора – это первые кандидаты на проверку.

Элементы системы управления двигателем

Для чипованного авто неисправность может возникнуть «из ничего», по причине «слетевшей» прошивки. У большинства автомобилей с распределенным впрыском, контролируемым ЭБУ, избавиться от проблемы, когда двигатель троит только на горячую, позволяет сброс прошивки до заводских настроек, или физическая замена чипа.

Как найти неисправность

В первую очередь – нужно найти цилиндр, мешающий ровной работе мотора. Выделить нерабочий цилиндр на бензиновом двигателе можно путем простого отключения высоковольтных проводов, или «фишек» с модуля управления зажиганием. Проводится это во время работы двигателя, поочередно (по одному, возвращая после провод на место). Если после отключения общие признаки неисправности не изменились – значит, троит этот цилиндр. Если стало хуже – значит, этот работает, ищите дальше.

Для дизельного двигателя, свечи которого играют роль только при пуске, и не управляют зажиганием, «карту» рабочих и нерабочих цилиндров можно составить с помощью отключения питания пьезофорсунок. В случае с механическим приводом впрыска топлива – измененный характер работы можно определить по шумам – стетоскопом, либо – по вибрации, наощупь, отверткой.

Система зажигания (бензиновый мотор)

Если мотор работает нормально с момента запуска какое-то время, а троить начинает после нагрева до рабочей температуры – это сигнализирует о том, что качество искры на холостых оборотах удовлетворительное, а на высоких – нет. Причина этого, чаще всего, в одном или нескольких устройствах: сами свечи, высоковольтные провода (бронепровода), катушка зажигания (она ж – индивидуальный модуль свечи), или конденсатор (если есть).

Свечи и катушки зажигания двигателя

Что нужно проверить:

• Соответствие свечей типу двигателя и сезону (по калильному числу).
• Есть ли разница при замене свечи в конкретном цилиндре на заведомо рабочую.
• Есть ли разница если поменять модуль (катушку свечи) зажигания «троящего» цилиндра с соседним.
• Одинаковое ли сопротивление у высоковольтных проводов, нет ли пробоя, плотно ли они сидят в наконечнике.
• В темноте – не видно ли разряды на поверхности высоковольтных проводов.
• Корректно ли работает реле-регулятор напряжения (зарядка).

Если все показатели в норме, искрообразование – в порядке, свечи – не мокрые, искры по проводам не бегают, а от установки исправных деталей ничего не изменилось – проблемы со стороны системы зажигания провоцирует неисправность (или смещение) датчика положения коленвала.

Датчик коленвала (ДПКВ)

Датчики и контакты

В современных двигателях (независимо – бензиновых или дизельных) циклом управляет электроника: меняет соотношение в топливно-воздушной смеси, выбирает момент опережения зажигания, на некоторых двигателях – время и угол открытия клапанов. Все изменения базируются на основании показаний многочисленных датчиков. Кроме исправности самого устройства, на достоверность этих показаний влияет качество контакта в разъеме (фишке), целостность проводов, уровень зарядки аккумулятора и напряжение в бортовой сети.

Индикаторы, из-за неисправности которых двигатель может начать троить на горячую:

• Датчик положения коленчатого вала.
• Индикатор положения распредвалов (если есть).
• Кислородный датчик – лямбда-зонд.
• Датчик давления топлива (common rail).
• Прибор учета потребления воздуха (расходомер).
• Температурные датчики (масло, ОГ, охлаждающая жидкость).
• Датчик положения заслонки (дросселя).

Часто бывает так, что мотор машины начинает троить из-за одного магнита и кусочка провода, а до обнаружения источника проблемы владелец автомобиля уже поменял свечи, форсунки, или даже топливный насос.

Если автомобиль часто троит на горячую – чтобы исключить неисправность одного или нескольких датчиков – нужно провести подробную компьютерную диагностику, либо, если машина «возрастная», и не оборудована БК с системой самодиагностики – последовательно снимать детали, оказавшиеся «под вопросом», проверять их соединение, подачу питания, прозвонить автотестером.

Неисправности, при которых дизельный движок троит на горячую

Если у вас нет возможности сделать развернутую диагностику двигателя, основная задача – понять, это двигатель троит, или просто мотор трясется от вибрации. Убедитесь в том, что в работе двигателя действительно наступают пропуски – прослушав звук выхлопа (равномерный, или нет). Затем, так же, на слух, определите цилиндр, который пропускает. Поменяйте местами его форсунку с соседней. Если начнет троить другой цилиндр – проблема в форсунке.

Проверка форсунок дизельного двигателя

Ровная работа дизеля, в основном, зависит от качества настройки топливной аппаратуры, поэтому в первую очередь на дизельном моторе проверяют:

• Индивидуальную производительность каждой форсунки (проливка).
• Форму (факел) распыла форсунок.
• Давление в «высокой» магистрали.
• Давление в «низкой» магистрали.
• Интенсивность слива «обратки», чистоту фильтра.
• График открытия и закрытия форсунок (осциллограф).

Еще одна неявная причина – когда двигатель троит после довольно длительного времени работы (через час или более), после пуска появляются вибрация и «пропуски», как будто машине не хватает топлива – это некорректная работа системы ЕГР, возвращающей в цилиндры отработанные газы не в том объеме, который мотор способен «переварить».

Самые распространенные поломки, из-за которых дизель троит на горячую:

Подсос воздуха в топливной магистрали (до ТНВД).

При запуске – работает нормально, после – двигатель троит, не развивает обороты.

Замена трубок топливопровода.

Превышение давления топлива в форсунке.

Мотор после пуска троит на всех оборотах, явная сильная вибрация, слышен стук или цокот со стороны ЦПГ.

Ремонт ТНВД, замена клапана давления.

Недостаточный распыл топлива форсункой.

Машина дергается на ходу, троит после нагрева, на оборотах больше 1000.

Проверка качества работы форсунок, очистка, или замена.

Падает давление в топливной рампе.

Неисправен датчик давления – клапан слива топлива (обратка) открывается раньше, чем нужно.

Ревизия контактов, замена датчика сброса давления.

Поджат (не до конца закрывается) один или несколько клапанов.

Начинает троить на холостых, или малых, после прогрева – горение смеси неравномерное. Если добавить обороты – проблема пропадает.

Регулировка зазора клапанов.

Оторвался (отказал) датчик положения коленвала.

Нестабильные холостые, проблемы с пуском, троит при запуске и после нагрева.

Форсунки

Если признаки указывают на дефицит топлива – независимо, дизель это или инжектор – устранение причины неисправности невозможно без корректной аппаратной проверки форсунок. В случае с пьезофорсунками – нужно обязательно проверить на ошибки модуль управления ими, а также корректно прописать в системе установленные детали.

Компрессия в цилиндрах

Когда машина троит при запуске на горячую – пока двигатель еще не остыл – это может указывать на низкую степень сжатия смеси в одном или нескольких цилиндрах. Троение, если, например, взять за норму показатель в 11–12 единиц – будет возникать уже при 9 или 8. По мере того, как цилиндр будет прогреваться – будет начинаться подсос воздуха извне, смесь станет бедной, этот цилиндр начнет греться больше остальных. В дизеле – низкая степень сжатия просто не позволит смеси воспламениться – и она будет вылетать в выпускной коллектор.

Причины низкой компрессии у двигателя:

• Прогар седла или самого тела клапана.
• Износ гильзы (выработка поверхности цилиндра).
• Залегание компрессионных колец поршней (закоксовка).
• Износ или поломка компрессионных или маслосъемных колец.
• Деформация, прогар поршня.
• Пробитая прокладка ГБЦ.

Мотор будет троить только если большинство цилиндров, все же, будут работать адекватно, иначе – машина просто не заведется, или будет заводиться с большим трудом. Основной признак того, что цилиндр «пропускает» – более низкая температура в его части выпускного коллектора. Проверить этот признак сложно – на большинстве автомобилей для этого надо снять тепловой экран.

Замер компрессии в цилиндрах компрессометром

Чтобы узнать без разборки двигателя из-за какой неисправности он троит (причина в поршне и кольцах, или в клапанах), нужно провести замер компрессии в каждом цилиндре, затем – залить в каждый по 1 мл моторного масла и снова измерить ее. Если значения будут те же, что в первый раз – проблема в «головке» двигателя (клапана, седла, прокладка). Если компрессия увеличится – проблема в ЦПГ.

В заключение

Троение может возникать из-за приличного общего износа двигателя, когда несколько причин «сводятся» в одну – например, недостаточная компрессия, слабая искра и засоренная форсунка, но тогда оно будет наблюдаться и на холодном двигателе.

Причиной того, что машина троит на горячую может оказаться неисправный клапан отвода (вентиляции) картерных газов. Если забитый КВКГ не справляется с растущим по мере прогрева давлением внутри картера – авто поначалу начитает троить периодически, затем – при каждом пуске.

Неравномерная работа мотора, проблемы с пуском, вибрация и троение на горячую – явный признак нарушения фаз газораспределения. Если незадолго до того, как двигатель начал троить (не важно – прогретым, или на холодную) с ним проводились ремонтные работы – замена ремня или цепи, прокладки ГБЦ, регулировка клапанов или их замена из-за прогара – есть очень большая вероятность, что метки ремня ГРМ или цепи смещены.

В поисках причины, почему автомобиль троит на горячую – всегда стоит начинать с подробной компьютерной диагностики. Если у вас нет возможности воспользоваться сканером – начинайте поиск и устранение неисправности с проверки свечей и катушек (бензин), форсунок, замера компрессии.