Polaris Sportsman 500- ремонт, ТО.

Кавдроцикл поступил диагнозом «не заводится». Стартер крутит, но ничего не происходит, а ручной пуск невозможен.

С ручным ,все понятно.

Пусковой шнур вытянут и возвращаться не думает.

Снимаю крышку, и утверждаюсь в своих догадках 🙂

Все ржаовое и закисшее.

Двигатель выглядит еще веселее.

Очевидно, мотоцикл слегка утопили.

Что же, разбираю дальше. Фиксирую шестерню (ротор) и отжимаю гайку.

Стягиваю ее сЪемником.

Снимаю статор и датчик холла.

Все отмываю жесткой химией под давлением, и собираю в обратной последовательности.

Так как стартер бодро крутит, но коленвал не проворачивается, обращаю внимание на центробежное втягивающее.

От долгого пребывания в воде, пружинка стягивающая грузики сгнила. Новое устройство стоит страшных денег, и ждать его долго, по этому решаю его реанимировать.

Разбираю все и забрасываюв ультразвук.

промывка и смазка ни к чему не привела, стартер крутнул пару раз коленвал и снова завыл в холостую.

Проблема в самом механизме бендикса. Он- не разборный. Ну… так сказано в инструкции 🙂 А мы люди любопытные и не всегда верим в инструкции. По этому развальцовываю и разбираю механизм. Там грязь и ржавчина.

Мою, чищу, смазываю.

Вставляю обратно в корпус и точечно прихватываю сваркой.

Это привело к положительному результату. Мотор стал бодро крутиться, но заводиться и ехать как надо не хотел. Снимаю карбюратор, мою в УЗ ванне и ставлю на место. Теперь мотор работает как часы, и легко заводится как элеткро так и ручным стартером.

Полярный слон

Polaris WideTrak LX снегоход форум

Капиталка движка

Капиталка движка

Сообщение Zoobastik » 06 дек 2014, 14:33

История samosa

Сообщение Zoobastik » 06 дек 2014, 14:46

Снежик купил в ноябре, брал не новым, 2006 год. Пробег официально 600 км, судя по состоянию обманули не сильно. Готовился к первому выезду, который вчера и состоялся. Начну по порядку. Вставил в панель датчик температуры, тахометр и вольтметр (спасибо за подсказки форумчанам) при замене датчика температуры вылилось немного антифриза, но в гараже не было и решил, что куплю по дороге на охоту и долью на базе. На базу прибыли поздно и доливал уже на ощупь в темноте. Сразу сделали пробную поездку, подтянули гусянку- снежик летел, мотор пел, после чего выпили по стопке за охоту.
Наутро нормально завелся, отъехали от базы километров 7, после чего он начал глохнуть и совсем встал, начали разбираться выяснилось что нет компресси ( проверяли в полевых услових, палец спокойно держал через свечное отверстие давление в цилиндре) стало совсем грустно, было сделано предположение, что тосол налили в бачок для масла. Оттащили бураном снежик на базу вскрыли головку, на цилиндрах задиры, поверхность цилиндров в копоте.
Пришлось вернуться раньше кремни домой. Завтра буду вскрывать для дефектовки. Вопрос один и простой был ли у кого опыт ремонта двигателя? гильзовали или точили? существуют ли ремонтные размеры поршней? где лучше покупать ?

1. Есть два ремонтных размера поршней и колец.
2. Если срочно нужно ремонтировать, то покупать з/ч лучше в Москве. Я в декабре нашел в наличии в Атлант Сервис.
Если время терпит- то лучше покупать в Асашай. Экономия минимум в два раза.
3. Блок растачивается.
4. Мне ремонт обошелся:
-работа по ремонту 6000
-расточка блока и хонинговка 2000
-запчасти (2 поршня, 4 кольца, 2 прокладки, 2 сальника коленвала) -26400
4. Датчик температуры жигулевский нахер не нужен. Дело в том, что после его замены нужно было провести удаление воздушной пробки из системы охлаждения. Возможно поэтому и перегрели двиг.

Вот перевод процедуры из сервис мануала.

1. Дать движку полностью остыть
2. Снять крышку заливной горловины системы охлаждения (она же предохранительная
крышка системы охлаждения), которая на двигателе, а не на расширителльном бачке.
3. Долить антифриза до края. Оставить заливную горловину открытой
4. Приподнять переднюю часть снегохода примерно сантиметров на 15-20
5. Поставить рычаг трансмиссии на нейтралку
6. Завести двигатель и подождать пока он начнет устойчиво работать на холостых
оборотах
7. Следите за уровнем охлаждающей жидкости в заливной горловине. Как
только уровень жидкости начнет падать- немедленно доливайте.
Продолжайте доливать пока падение уровня не прекратится.
8. Откройте вентиляционный клапан предохранительной крышки заливной горловины.
Закройте горловину предохранительной крышкой (при этом клапан должен остаться открыт. )
9. Двигатель продолжает работать. Убедитесь, что радиаторы системы охлаждения
установленные под подножками, начали нагреваться.
10. Как только радиаторы станут очень теплыми закройте вентиляционный клапан
на предохранительной крышке и заглушите двигатель.
11. Опустите переднюю часть снегохода.
12. Дождитесь пока двигатель полностью остынет.
13. Долейте антифриз в расширительный бачок до уровня МАХ.

Движок снял и разобрал, задиры на обоих цилиндрах и поршнях, кольца, понятно, залегли. Сегодня планирую завести блок в «Механику», говорят они занимаются движками от снегоходов. Планирую или точить или гильзовать.
Но беда не приходит одна. После того как снял двигатель, решил проинспектировать состояние левого подшипника приводного вала, снял редуктор спидометра (естественно я перед началом сезона его прилично смазал), увидел там подшипник, но вот вала в подшипнике не было! Вал сместился примерно на 3-4 сантиметра в сторону кормы снегохода, встал в распор в лодку, проточил там себе канавку (в первом слое алюминия) и при этом спокойно работал, таскал снегоход, никаких посторонних шумов не было. Как я выдавливал вал обратно, это отдельная песня, сейчас он опять находится напротив отверстия подшипника. После долгих раздумий пришла мне одна мысль относительно проблем с приводными валами. Кажется мне, что проблемы связаны с недостаточной жесткость «лодки» в передней ее части в месте где проходит вал. Почему я так подумал, года я вытащил подшипник он оказался внешне целым и даже спокойно вращался, был небольшое замятие крышки сепаратора (но я думаю от тавотницы, переборщили при закручивании), а вала в подшипнике не было, значит он как то выскочил из подшипника, а мог он это сделать не разрушив подшипник только, если лодка раздулась (достаточно 15-20 мм, т.е. на сторону до 10 мм).
Планирую при ремонте вставить стяжку между левой и правой стенкой «лодки», наподобие той что ставят спортсмены на «девятках» между чашками передних стоек.
Что думаете?

В эти выходные планирую устанавливать на место вал и новый подшипник (подшипник купил вчера в «подшипник.ру») постараюсь сделать фотографии и подшипника и лодки=тонеля.
Антифриза не хватало потому что менял датчик температуры, естественно, немного вылилось. Утечек антифриза через радиаторы не было. Касательно кривых рук при ремонте, была с первая мысль, но когда разбираю что-то, всегда смотрю на крепеж, болты на коробке, на корпусе правого подшипника не имели повреждений, 90% что ничего не вскрывалось, хотя всегд аостается еще 10%.
Покупал я снежик когда снега еще не было, хотя и загнал его в прицеп своим ходом по травке, но на спидометр внимания не обратил. Продавал всеьма пожилой человек, как причину назвал, «стар я уже, да и деньги нужны дом подремонтировать . «. А плохо смотрел при покупки, так первый он у меня. Теперь когда сам разобрал, а потом, дай Бог!, соберу. я знаю что смотреть.
Кстати, когда покупал вчера подшипник вместе с корпусом, мне продавец однозначно сказал, что родной подшипник это какой то спецзаказ, т.к. у меня стоит подшиник AL 205 (япония), но по каталогу NTN он не бъется, продавец обнаружил следующие нестыковки:
— верхняя обойма овальной формы имеет два отверстия для смазки и через них однозначно смазка попадает в корпус подшипника, но ее основное назначение не смазывать подшипник, а выгонять воду, т.к. подшипник со стороны вала почти всегда находится в снегу. Согласно каталога должна стоять обычная обойма как он 6205.
— крышка сепаратора имеет резино-металлическиое исполнение, согласо каталога просто металлическое. Все понятно, нужна дополнительная защита тел качения в связи с условиями эксплуатации.
— т.н. корпусные подшиники, стандартно, имеют внутреннюю обойму увеличенной ширины со стопорными шестигранниками для фиксации на валу, родной подшипник не имеет такой радости.

Подскажите другое, есть ли возможность снять приводной вал не снимая и не разбирая коробки. Как я понял, согласно Сервис мануала, приводной вал в торце со стороны коробке имеет отверстие с резьбой, куда закручивается болт через нижнюю шестерню коробки. Это действительно так?
Кстати, вчера заказал поршневую второго ремонтного размера в «Механике», обещают через три недели привезти.

Спасибо за ответ! А то я уже почти коробку снял. А что значит «подвеска перед этим должна быть снята»?
Ограничитель под шестигранник на муфте верхнего вала (как я понял входной вал в коробку) я нашел, но зачем его выкручивать?

Спасибо Михаилу ZugZag за информацию по подшипникам, сам уже прикупил SNR на дн выложу фотки информацию по ним. Посмотрев на исполнение всех производителей, мое мнение что самое лучшее у наших VBF обратите внимание что у него есть вариант с резино-металлическим уплотнением сепаратора, что намного лучше чем просто стальная крышка сепаратора. Что убивает наши подшипники- вода, которая попадает в него со стороны приводного вала. Смысл смазки закрытого подшипника ( в нем смазка заложена на весь срок службы) — выдавить воду. У меня стоял подшипник NTN с отверстиями в наружней обойме, крышка сепаратора просто стальная — его надо обязательно смазывать. Я читал на форуме, что сейчас ставят российские подшипники, скажите кто его снимал, крышка сепартора имеет резиновую защиту? Внешняя обойма имеет отверстия для поступления смазки?

Доброго всем времени суток! Как и обещал выкладываю фотографии подшипников, которые применил при ремонте, а так же, фотографию тонеля, где приводной вал стоял в распор, при этом снежик ездил!

Я то же боюсь, что не встанет, но хочу попробовать. Внешняя обойма у обоих подшипников одинаковая. Почему решил взять, только из-за дополнительного резинового уплотнения. После сборки отпишусь.

Процесс сборки тормозит только проблема как заставить работать спидометр. Родного квадрата уже нет, заказал родной, но есть желание сделать сделать из подручного материала. Может кто-то что-то порекомендовать? Поскольку в торце вала имею только небольшую лунку (как будто от центровки) не совсем понимаю, квадрат привода спидометра просто входит в «квадратное» отверстие вала, или имеется что-то еще, что у меня потерялось.

Сегодня наконец дошли руки до замены левого подшипника приводного вала. Начинаю напресовывать — не идет, грею подшипник, охлаждоаю вал- все равно не идет. Мерию вал и понимаю почему, его диаметр 25,4, т.е. Дюйм! А вовсе не 25 мм. Пришлось срочно искать токаря и протачивать до 25 мм. Что- то не помню такой проблемы в форуме, неужели только у меня? Что все умудрились напресовать 25 мм на 25,4? А может после перехода производителя на российские или китайские подшипники он также перешел и на нашу размерность? у меня стоял оригинальный подшипник с 2006 года.

ой. Я то забыл про это всех предупредить :dread:
Раньше стоял дюймовый подшипник от NTN.
Теперь стоит наш подшипник. Не знаю точно с какого года, если не ошибаюсь с 2007, надо глянуть.
Так вот теперь вал и вправду 25 мм, а не 25.4.
Вам прежде чем покупать, надо было обмерить вал.

з.ы.
Обмерьте на всякий случай вал, сколько он мм.
У меня 25.1. (+- 0.05)
И дайте тут ответ. После чего я откорректирую инфу в моем посте по подшипникам.

База знаний по Polaris Sportsman 500 H.O. / 500 H.O. Touing

Sloper

База знаний по Polaris Sportsman 500 H.O. / 500 H.O. Touing (в т.ч. Forest)

База знаний по Polaris Sportsman 500 H.O. / 500 H.O. Touing / Forest.

(1) Перед первым выездом.

— ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

— проверить затяжку подтянуть хомуты, крепящие масло проводы от бачка с маслом к мотору (снизу спереди мотора),
— положить литол на соленоид стартера(слева под задним крылом рядом с аккумулятором), на клемы аккамулятора, на все видимые саморезы. Иначе потом не открутите, придется спиливать.

— залезть под седло и проверить все кабели на предмет перетирания друг другом и об железки. На кабель идущий от датчика оборотов на моторе (справа над крышкой магнетто с надписью Polaris) надеть гофру (планета железяка -второй этаж).
На моем кабель перетирался о кабель, идущий от стартера в соленоиду(красный), на новых квадрах смотрели в Атланте, там вообще они об острую клемму трутся!

(2) Странные звуки в начале эксплуатации
Если у вас подвывает снизу на небольшой скорости
Если у вас раздается стук снизу спереди при торможении/движении с холма
Если у вас раздается клацание при повороте ключа на старт
То: это нормально, не заморачивайтесь.

Также: оба передних привода болтаются с ахрененным люфтом в посадочных местах изначально.
Это нормально. Не парьтесь.

(3) Квадр дергается при езде назад.
— это нормально, защита от дурака. Что бы убрать ее, надо нажать желтую кнопку слева на руле.

(4) Пропадет ли гарантия, если я поставлю лебедку и свет сам?
Гарантия не пропадет, просто если поломка возникла из-за неправильной установки допа, выполненной не авторизированным персоналом или вами, то случай признают не гарантийным.

(5) Правильная обкатка.
Не рвать с места, не жечь ремень в говнах, скорость желательно н более 40 км, уклоны, грязь- на пониженной обязательно.

6) Нужны ли бампера?
Если катаетесь один и вокруг дачи-нет. Если в группе и по говнам в лесу, то обязательно нужны. Нет нет, но кто нить влетит вам в зад, или вы не доглядите. Бывает очень часто.

(7) Нужна ли защита днища и рычагов?
Днище квадра хорошо защищено. С защитой рычагов и пыльников прекрасно справляется штатная пластиковая защита. Даже при ооочень активной эксплуатации. Большинство народа не ставит.

(8) Защита спереди трет пыльник.
Бывает. Откручиваем защиту берем пассатижи и отгибаем аккуратно металическую планку с отверстиями градуса на 4-5 вперед. Прикручиваем защиту.

(9) Квадр ведет влево/вправо
Если вы не во что не бились передними рычагами, то все просто: у вас сдулось или под сдулось одно из задних колес. Выравняйте давление в них, и квадр поедет ровно.

(10) Квадр глохнет на 500 км пробега при сбросе газа и не держит холостые.
http://forum.atvclub.ru/showthread.php?t=37624

— Убрать холостой ход курка крутилкой на тросике газа

(11) Глохнет при повороте руля.
Или http://forum.atvclub.ru/showthread.php?t=37624
Или брелок на ключе упирается в бак и поворачивает ключ.

(13) Для чего нужен ножной тормоз?
Он вспомогательный, на случай, если помрет основной, действует только на один задний суппорт и дублирует основой.

(14) Цыкает и заводится не с первого раза?
— сломался соленоид стартера. Меняется за 10 минут. Открутить и закрутить 4 болта.
Номер 15 на схеме.
http://parts.polarisind.com/images/ATV/BATTERY/09SP500.gif

(16)Где найти код запчасти и разборные виды
Browse

-Сверху выбрать ваш модельный(!) год, тип и модель квадра

(17) Где скачать мануал и сервис мануал?
Манул — на сайте Брандта

СЕРВИС-МАНУАЛ на модели 2012 года: Sportsman 400 HO, 500 HO, Touring 500 HO, Forest Tractor 500 EFI
2012 Sportsman 400 HO, 500 HO, Touring 500 HO, Forest Tractor 500 EFI — SM.pdf
Спасибо dimassnnov.

(19) Установка лебедки своими руками

(20) Установка доп света своими руками.
Генератор на 500ках слабоват, по этому свет включается либо ближний либо дальний. Штаные лампочки по 50 ватт каждая. По этому можно в пределах 100 ватт вешать любой свет.

Я светодиодную оптику пролайт повесил на дальний свет (вместо фары дальнего). Фары в квадре уже на реле, по этому доп реле не нужно.

Делается очень просто. От фары дальнего света в голове отрезаем провода, зачищаем их, покупаем в П-Ж зажимы для проводов с термоусадкой и гофру тонкую.
Зажимами соединяем провода от фары к проводам, отрезанным от дальнего света, осаживаем термоусадку зажигалкой, сажаем в гофру на всякий случай провод, проводим провод от головы, под передней панелью наружу возле радиатора к фаре. Притягивает провод хамутами, шоб не очего не терся. Вуаля. Имеем: ближний — для езды по домам, дальний люстра в туеву хучу люменов для езды по лесу.

Общая мощность фар = до 100 ватт.

(21)Правильное ТО своими руками

ТО1: Замена обкаточного масла на обычное.
Меняем масло в моторе (см ниже), меняем масляный фильтр, подтягиваем на тросике холостой ход курка.
ВАЖНО: нужно поменять все масло, в т.ч. и из катера. Т.е. все 1,9 литра вместо 1,6. При этом (ВАЖНО) нужно стараться сразу залить новое масло, а не ждать 2 часа, что бы потом не прокачивать систему.
Официалы не запариваются, и меняют только в бачке. Т.к. им тупо лень.

ТО2 и далее.
— замена всех масел и возд фильтра в этой теме с фотками
http://forum.atvclub.ru/showthread.php?t=40308

проверка:
— ремня варика
— тормозных колодок
— замена свечи
— замена топливного фильтра
— продувка вильтра вентиляции картерных газов
— проверка люфта ступичных подшипников и выработки втулок рычагов
— охлаждающей жидкости

(22) Замена тормозных колодок

Текст:
Понадобится: ключи, шестигранник дюймовый, струбцина.
— ставим на ручник
— откручиваем колесо
— подпираем колеса, что бы квадр не долбанулся
— снимаем с ручника
— откручиваем 2 болта, крепящих суппорт к ступице
— откручиваем с торца шестиграником болт-упор
— отжимает отверткой или струбциной поршень в суппорт
— снимаем старые колодки
— отжимаем крипление каллипера до упора, ставим новые колодки
— проверяем целосность резинок, при необходимости меняем
— кладем смазку под резинки
— ставим все на место
— далее жмем на тормоз аккуратно несколько раз
— берем шестигранник и болт, вкручиваем болт, пока внутренняя колодка не коснется диска, и тогда откурчиваем его на 1,2 оборота.
— ставим на место колесо.
— перед и зад — одинаково.

(23) Если делать ТО самому, продадает ли гарантия?

(24)после каждого выезда:
— проверить масло на предмет убыли или повышения уровня,
— пыльники и не трет ли их защита
— не открутились ли болты, крепящие передние рычаги(!)
— короб водушного фильтра на предмет наличия воды/масла/ дохлых мышей/листвы
— Прошприцевать подвеску, ели купались или мыли ее керхером

(24.1) А подскажите как правильно производить замер масла на 500-ке — пробку надо закручивать или не надо?
Надо закручивать. Холодный квадр прогреть 10 сек и проверить.
По факту, можно и на горячем. Разница не большая.

(26.1) Видео про замену шаровой и ступичного подшипника
Видео:

(30) Магазины в США, которые шлют оригинальные запчасти в Россию по хорошим ценам:
Powersports Plus — суперцены!
Cycleparts Warehouse the Leader in Parts — нормальные цены

(31) Замена передних пружин
— На Спортсменах 11-12 годов доступа к верхней гайке стойки Макферсон нет. По этому в теории нужно снимать весь передний пластик. Но есть маленький финт ушами.
Покупаем в автозапчестях резиновую заглушку за 20 руб. У меня попалась от жигулей (внутренний диаметр — 35 мм).
Берем коронку дял высверливания больших отверстий в дереве и аккуратно на малых оборотах делаем отверстие 35 мм (или др. в зависимости от вашей заглушки) диаметром сверху навершия, под которым крепится стойка макферсом.
ТАДА. Мы получили доступ к гайке, не снимая пластика. Если вы аккуратно просверлили отверстие, то резиновая пробка его плотно закрывает, и вода не попадает в багажник.
Снимаем колесо.
Откручиваем сверху стойку, откручиваем рулевую тягу со стойки, откручиваем ступичную гайку, освобождаем полуось. Все, стойку можно вынуть наружу, не снимая ее с рычага для замены пружины.

(32) Замена ремня вариатора:
— Очень простая операция, которую можно сделать даже в лесу.
1) откручиваем 4 болта с гайками на левой подножке. (для Туринга — немного повеселее: там снимается металлическая поддержка подножки пассажира. Но зато не нужно поднимать пластик задний.)
2) аккуратно поддеваем шляпки у пластиковых клепок, и вытаскиваем их для дальнейшего испольования.
3) снимаем подножку
4) Снимает 3 пластиковых клепки, крепящие задний пластик к раме под сидением слева.
5) Отводим вверх без фанатизма левою сторону пластика, подставляем кусок палки, что бы зафиксировать его в этом положении. Доступ к крышке варика открыт.
6) Ослабляем отверткой хомут на входном патрубке крышки. Отводим в сторону переходную резинку патрубка.
7) откручиваем 8 самрезов, крепящих крышку и снимаем ее. ТАДА! Во он вариатор.
8) Берем за ремень и оттязиваем его вверх-назад, перегибаем через край заднего шкива наружу и снимаем. Ставим так же(одеваем на передний шкив и натягиваем на задний).
ВАЖНО. Ремень имеет направление вращения и должен быть правильно установлен. Ставим так, что бы артикульный номер на ремне читался легко, т.е. не был кверху ногами)
9) собираем в обратнмо порядке все до п. 7, почистив от грязи прокладку крышки.

(37) Видео на ютьюбе по спортсменам и их обслуживанию.

— ЦЕЛЫЙ ПЛЕЙЛИСТ — 34 видео — как обслуживать квадры Полярис: Polaris 4 Wheeler Maintenance — YouTube