Скрежет в переднем колесе: причины и способы устранения

Щелчки и скрежет в зоне передней оси всегда настораживают владельца машины. Эти симптомы могут сигнализировать о серьёзной проблеме. Причину неприятного шума выявляет только грамотная диагностика.

Причины появления

Такие звуки вызываются несколькими факторами:

• неисправность в тормозной системе;
• повреждение ШРУСов;
• неисправность ступичного подшипника;
• поломка дифференциала;
• выход из строя коробки передач.

При торможении

Обычный сценарий, как это происходит. После резкого ускорения и последующего нажатия педали тормоза на ровной дороге в передке что-то начинает скрипеть и стучать. Одна из возможных причин неисправности — сломалась прижимная пружина колодок. Также не исключено, что выпала антискрипная пластина — из-за этого колодка начинает гулять вверх-вниз и щелкать. Рекомендуется пройтись на предмет люфта монтажкой.

Бывает, что загрязняются или ослабляются тормозные суппорты. Когда выпадает один из болтов, скрежет при торможении в переднем колесе неизбежен, ведь механизм начинает биться о колесо. Это приводит к неравномерному износу и стачиванию диска с левой или правой стороны. А вот повреждение поршней обычно выдаёт себя скрипом или шорканием. Ещё щелчки возникают из-за деформации штифтов направляющих (пальцев). В этом случае шум появляется не только во время торможения, но и при движении по неровным дорогам.

Башмаки начинают скрежетать и цокать после значительного износа или загрязнения. Также это возможно с новыми деталями, если последние бракованные. Колодки — материал расходный, поэтому их нужно периодически заменять. Покупать рекомендуется детали, разработанные специально под данную модель автомобиля.

Шаровая опора также становится причиной щелчков. Если она сильно изношена, то при торможении автомобиля на неё оказывается серьёзная нагрузка. Как результат — скрежет и стуки.

• вышла из строя нижняя шаровая опора или в ней отсутствует смазка;
• разрушены сайлентблоки или втулки стабилизатора;
• термическая деформация дисков;
• неисправна ABS — сразу отпадает, если щелчок одиночный.

При движении

Звуки в области переднего колеса, напоминающие металлический лязг. Характер неисправности такой. После резкого ускорения в режиме D и последующего неполного торможения (машина в движении) слышатся щелчки. Также они заметны в режиме R. Как правило, происходят при первом движении вперёд или назад. На повторном включении овердрайва или задней скорости шума не наблюдается. Шум в данном случае сигнализирует о повреждении внутренней гранатки или трансмиссионного дифференциала. Также возможно, что выходит из строя КПП.

Бряцает часто деформированный от нагрузки тормозной кожух. Он трётся о суппорт или диск, издавая неприятный стук. Чаще это происходит на гравийных покрытиях или бездорожье. В этом случае надо демонтировать колесо, и распрямить металлический щиток при помощи инструмента. Заодно рекомендуется проверить зазор между кожухом и диском. Иногда сюда попадает камень или проволока.

При повороте

В данном случае звук больше напоминает трение и наблюдается только на заведённой машине. При этом в руль отдаёт вибрация, когда поворачиваешь влево или право. Появляется скрежет не сразу, а через несколько километров пробега. И что характерно — чем больше езда, тем сильнее щёлкает. Наиболее чаще — при ускорении автомобиля до 50-60 км/ч и повороте руля.

Как правило, это происходит по причине износа передних рычагов или шаровых опор. Не исключение и механизм руля. Он сильно шумит из-за наконечников тяг. Щелканья в этом случае больше напоминают бульканье. Такую поломку нельзя оставлять без внимания! Износ наконечников требует срочного ремонта, который под силу лишь опытным мастерам.

Если шум начинается при движении по плохим дорогам, возможно — задевают подкрылки (локеры). Пластиковые чаще ломаются, а металлические — загибаются. В зависимости от этого их заменяют или выпрямляют. Бывает, что от сильной нагрузки деформируется амортизатор. Как правило, повреждается стойка или пружина элемента.

Заключение

Быстрый поиск неисправности возможен методом исключения.

1. Характерный признак разрушения ступичного подшипника — гул на определённой скорости. Чаще он шелестит, что отчётливо слышно при вращении вывешенного колеса.
2. ШРУСы исключаются простым тестом. Надо разогнаться более 50-60 км/ч, затем отпустить газ. Если появится щелчок, и станет исчезать пропорционально убавлению скорости — это не гранатки.
3. Шум КПП больше заметен на нейтральной передаче. Если коробка передач не повреждена, то после замены жидкости все нормализуется.

Щелчки в районе переднего колеса сильно нервируют водителя, ведь причина остаётся неясной. Поэтому лучше проверить ходовую разом. Грамотно это делается в специализированных мастерских, где всё объяснят, починят и выдадут проверочный протокол. Этот документ включает результаты, снятые после диагностики передней оси. Измеряется обычно тормоз — сопротивление роликов, максимальное усилие, вес оси. Обязательно подвеска — амплитуда, КПД, вес колеса. И боковой увод (скольжение) — Side Slip.

Скрипы в автомобиле. Ищем и решаем проблемы

Так бывает: сияющий лаком современный автомобиль вдруг начинает напоминать допотопную телегу – жуткий скрип отмечает каждый маневр. Звук такой, что на вас начинают оборачиваться пешеходы и соседи по потоку. В чем тут дело и как с этим бороться?

В скрипе на самом деле ничего катастрофического нет, поскольку он всего лишь высокочастотная вибрация. А вибрации, как известно, почти всегда сопровождают работу механизмов. Естественно, конструкторы техники всегда предпринимают против шумов превентивные меры, проектируя все сочленения так, чтобы они работали мягко и тихо. В нашем же случае разбираться со скрипом можно и нужно еще и потому, что часто он становится индика­тором нештатного состояния узлов и деталей.

Тормоза

То ли скрип, то ли писк, раздающийся со стороны колес при торможении, может свидетельствовать прежде всего об износе колодок. То есть или фрикционная накладка стерлась и обнажила металл основы, который начал скрести по диску, или до диска начал доставать специальный индикатор износа.

Колодки – самый распространенный источник скрипа. Но это не всегда означает, что они изношены.

Хуже, когда колодки не стерты, а писк есть. Это значит, что звук исходит из места контакта накладки колодки и диска (барабана). Вообще этот звук – одна из самых емких и серьезных задач, которые приходится решать создателям тормозных систем. Например, у известного производителя тормозных систем, компании Bosch, в г. Карлсруэ (Германия) действует целый исследовательский центр, где разрабатывают и испытывают только тормозные колодки. И тамошние «шумовые» лаборатории – в числе самых ответственных участков.

Для снижения вибраций разработчикам приходится крепить к колодкам грузики и упругие пластины, менять форму накладок, снимать с них фаски, срезать углы, менять способ крепления к суппорту, подбирать новые материалы для пары «диск – колодка» (или «диск – барабан»). И все равно при замене на автомобиле даже одной из этих двух составляющих или при их износе писк может возникнуть. Если такое случится на вашей машине, нужно убедиться, что колодки установлены правильно, а диск (барабан) не имеет предельного или нештатного износа. Можно попробовать очистить колодки и диски (барабаны) специальным препаратом типа Schnell-Reiniger или Brake Cleaner. Если это не помогает, а звук досаждает чрезмерно, придется менять колодки на другие – иной марки, с иным фрикционным материалом накладок.

Однако первое правило при появлении скрипа в тормозах – потерпеть несколько дней. Возможно, неприятный звук исчезнет. Дело в том, что в конструкции тормозных механизмов обычно есть несколько деталей с плавающей посадкой, без жесткой фиксации. Они могут на время занять не самую благоприятную позицию, что вызовет нежелательное звуковое сопровождение. Но через какое-то количество торможений все может встать на свои места без вашего вмешательства.

Подвеска

Скрип в ходовой части может сопровождать проезд поворотов, преодоление неровностей, повороты руля – каждый маневр по отдельности или все вместе. Обычно в роли «громкоговорителя» тут выступает один из шаровых шарниров – шаровая опора, рулевой наконечник, стойка стабилизатора, тяга подвески. Со временем эти узлы могут остаться без смазки, заложенной в них при сборке или при плановом ТО, – она или высыхает за давностью лет, или вымывается водой после порыва пыльника. Пыль и мелкие частицы песка, попав с водой в шарнир с нарушенным чехлом, также нередко ведут «свою партию» в аккомпанементе. Оставшиеся «сухими» металлические части шарнира могут начать корродировать прямо по рабочим поверхностям, что приводит к еще большему акустическому эффекту.

Иногда скрип в подвеске на время исчезает, обычно это бывает в сырую погоду, когда шарнир «смазывается» дождевой водой. Точно диагностировать шумный узел часто бывает нелегко даже на яме или подъемнике, поскольку высокочастотный шум подобного рода трудно локализовать. Вычисляют «скрипуна» на слух и на ощупь – неисправный шарнир обычно синхронно со скрипом издает ощутимую рукой вибрацию. Может выдать «больной» шарнир и его внешний вид: внешняя коррозия, порванный защитный пыльник. В принципе, шумная работа – это еще не признак полного износа, и такой узел может еще послужить, если мастерам удастся пополнить запас смазки в нем.

Дворники

Даже самые дорогие дворники недолго остаются бесшумными. Оставаясь эффективными с точки зрения обеспечения обзорности, щетки начинают сопровождать каждый свой взмах тонким скрипом. О причинах можно говорить долго, но главный факт в том, что «отремонтировать» скрипящую резинку нельзя. Большинство водителей в таких случаях покупают новый комплект щеток. В качестве временной меры можно посоветовать добавлять в омывающую жидкость шампунь или моющее средство – вероятность возникновения скрипа будет ниже.

Водителям с самым нежным, музыкальным слухом можно посоветовать покупать дворники с ресничками, изготовленными с добавлением силикона или графита. Эти матери­алы снижают коэффициент трения между стеклом и резиной, до поры до времени исключая писк при работе дворников.

В некоторых случаях скрип и скрежет издают не резинки щеток, а механизм их привода, скрытый под капотом или торпедо. Специалисты смогут разобрать привод, очистить его и смазать, но важно другое – первым делом проверить и исключить (или устранить) именно эту причину, чтобы не менять ни в чем не повинные щетки.

Салон и кузов

Этого не избежать никому – «сверчки», скрипы, дребезжания и прочие непрошенные гости обязательно поселятся в салоне автомобиля, когда его возраст перевалит за пять-шесть лет (а то и раньше). В особенности если машина эксплуатируется на разбитых дорогах. Пластиковая отделка салона расшатывается на своих креплениях, панели начинают ерзать, тереться кромками друг о друга, сопровождая эти «отношения» негромкими, но надоедливыми звуками. Добавьте сюда шелест соскочившей с креплений проводки в торпедо, дребезжание дверных замков, тросиков и тяг.

Что же делать? Кто-то просто включает погромче музыку, чтобы заглушить ею всех «сверчков» разом, а кто-то засучивает рукава и берется за инструмент. Салонные скрипы победить легче, чем многие другие. Умелые люди заменяют ссохшиеся пистоны новыми, оклеивают поглощающими материалами панели и изолируют контактирующие друг с другом панели самоклеящимися прокладками.

Для некоторых популярных моде­лей автомобилей можно купить готовые комплекты изолирующих материалов, созданные для борцов со «сверчками», – с вырезанными по форме стыков панелей лоскутами и с самоклеящимся слоем. Но простор для творчества тут все равно есть, и немалый. Придется самому закрепить и задемпфировать скрытые под панелями жгуты проводов, разъемы, тяги и рычаги арматуры дверей – одним словом, все, что может контактировать между собой, с обивкой и с металлом кузова. В крайнем случае можно применить строительные шумоизолирующие материалы, как с самоклеящимся «оборотом», так и под обычный универсальный клей. Ну а самый доступный экспресс-метод – обрызгать стыки панелей отделки силиконовым спреем. Но это все-таки временная мера, поскольку борьба за комфорт обычно дается ценой куда более внушительных усилий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы ничего не пропустить.

Скрежет в переднем колесе при движении – ищем причину

Зачастую при эксплуатации транспортного средства появляются симптомы неисправности, которые серьезно не влияют на комфорт при движении, но раздражают своим наличием. Одним из таких симптомов является скрежет в переднем колесе при движении автомобиля. Рассмотрим основные причины, которые могут привести к подобному явлению, и методы их устранения.

1 Как определить неисправность тормозных колодок?

Чтобы убедиться, что причина скрежета кроется именно в тормозных колодках, необходимо сделать следующее:

1. Снять переднее колесо, от которого исходят посторонние звуки.
2. Визуально осмотреть состояние тормозного диска. Наличие на нем круговых борозд свидетельствует о чрезмерном износе тормозных колодок (они прижимаются к диску металлической основой, а не тормозным слоем, ввиду его отсутствия).
3. Ослабить болты тормозного суппорта и извлечь колодки. Оценить их состояние и степень износа. В случае если толщина тормозного слоя меньше 4 мм, или он вообще местами отсутствует, необходима обязательная замена.
4. Если борозды на тормозном диске достаточно глубокие, его необходимо отшлифовать в автомастерской или заменить на новый.

После ремонта диска и замены колодок нужно поставить снятые детали на места и попробовать проехать на машине. Как правило, скрежет пропадает, и можно дальше эксплуатировать автомобиль в штатном режиме.

Тормозные колодки меняются строго попарно, то есть одновременно с обеих сторон оси автомобиля!

2 Деформация защитного щитка – помогут ли пассатижи?

Тормозной диск защищен от попадания грязи и посторонних предметов металлическим щитом толщиной около 0.3 мм. Бывают ситуации, когда под механическим воздействием данная деталь деформируется и начинает касаться тормозного суппорта или диска, отчего появляется металлический скрежет. Особенно часто такое происходит при езде по дорогам с гравийным покрытием или по бездорожью.

В такой ситуации необходимо снять колесо, осмотреть защитную деталь и при обнаружении ее деформации выпрямить при помощи пассатижей или отвертки. Эта процедура под силу любому автовладельцу.

Кроме того, между защитным щитом и диском может попасть инородное тело, например, камень, проволока, кусок ветки от дерева. В этом случае также появится неприятный скрип. Для удаления предмета можно попробовать для начала движение на автомобиле вперед-назад с одновременным выкручиванием руля в разные стороны. Процедуру проведите несколько раз. В большинстве случаев это приведет к самоизвлечению предмета и пропаже скрежета. Если способ все же не помог, необходимо снять колесо и вручную извлечь посторонний предмет.

3 Стоит ли ставить диски большего диаметра?

Многие автолюбители стараются установить на свою машину колесные диски большего диаметра, чем рекомендует производитель. Делается это для того, чтобы увеличить дорожный просвет. При этом в состоянии покоя машины не возникает подозрений, что колеса могут оказаться чрезмерно большими. Однако в процессе движения во время работы амортизаторов шины большего диаметра могут задевать защитные подкрылки, особенно при поворотах в стороны и движении по неровной дороге. Это приводит к появлению неприятного скрежета.

Для выявления проблемы внимательно осмотрите защитные элементы в колесной арке. При наличии потертостей от вращения колеса можно смело утверждать, что в скрежете виновато взаимодействие шин и подкрылков (кузова) машины. Способ исправления очевиден – установить колеса штатного размера.

4 Повреждение подшипника ступицы – едем на СТО?

Самой труднодиагностируемой причиной неприятного скрежета и стука может являться повреждение или разрушение ступичного подшипника. Для точного определения данной причины необходимо поднять автомобиль, чтобы колесо свободно вращалось.

Расшатывая его одновременно двумя руками, можно услышать, как скрипит колесо и почувствовать люфт – произвольное хождение на ступице. Если люфт присутствует, можно смело ехать в автосервис, т.к. замена подшипника – дело трудоемкое, и без специального инструмента здесь не обойтись.