Заглянул под капот старого Субару с оппозитным двигателем: жрет масло, перегревается, но едет

Для кого-то оппозитный мотор в машине сразу говорит о том, что владение авто будет проблемным и брать его не надо. А вот для субаристов все наоборот — если у машины рядный или V-образный мотор, то на таком ездить они вряд ли станут.

Недавно снимали обзор Субару Легаси В4 2000 года выпуска, и там под капотом как раз стоял двухлитровый оппозитник с двумя турбинами. Звучит страшно, не правда ли? Но давайте посмотрим, так ли там все плохо с надежностью на самом деле.

Вообще все семейство оппозитных «ежей» (моторы серии EJ) особой надежностью не славится в силу своей конструкции, но с турбированными двигателями особая беда. Дело в том, с двух литров объема инженерам Субару удалось снять 260 лошадиных сил, и это еще в середине девяностых.

Есть еще версия этого же двигателя с другой прошивкой под названием EJ208, которая развивает все 280 сил, и идет на точно таких же Легаси В4, только в паре с механикой. Думаю, понятно, что от настолько форсированного мотора особой надежности ждать не стоит, особенно учитывая манеру езды многих субаристов.

На этой машине двигатель уже менялся, и полностью заменить двигатель владельцу встало в 50 тысяч рублей. Весьма бюджетно для мотора, мощностью 260 лошадей, правда?

Тридцать тысяч стоил сам двигатель, который заказывался где-то на Дальнем Востоке с разборок в Японии. Десять тысяч стоила доставка до европейской части России и еще десять — работы по установке.

Старый оппозитник не был бы старым оппозитником, если бы он не ел масло, но в остальном конкретно у этого двигателя все неплохо. На фото сверху радиатор с битыми сотами после встречи Субару с Логаном, который «догнал» владелец пару месяцев назад. Результат — перегревы, возникающие при длительной езде «в отсечку».

Две турбины задувают так, что как будто под капотом стоит минимум шестицилиндровый атмосферник. Да и подхват турбовый мало с чем спутаешь.

Машина, несмотря на свою боевую историю и возраст, едет неплохо. Правда, выехать из заявленных владельцем шести с половиной секунд в режиме «Драйв» мы все-таки не смогли, потому что коробка жутко пинается на высоких оборотах.

Но в режиме ручного переключения передач, которых здесь всего четыре, В4 и правда показывает недюжинную динамику. Едет она здорово и вполне может оставить 90% потока позади что на трассе, что при старте с места в городе за счет полного привода.

Но в то же время разгоняться на машине правда страшно, и даже не из-за какой-то сумасшедшей динамики, а банально из-за износа рулевой рейки и люфтов руля процентов по пятнадцать в каждую сторону. На дороге машину приходится ловить, и ехать больше восьмидесяти желания точно не возникает. Но это у простых смертных, у субаристов все по-другому.

Расход масла

Всем здарова. Примерно 500 км назад подлил масло в мотор, было на самом минимуме, залил акурат литр, до верхней метки. Сейчас чудесным образом масло опять на минимальной отметке.
Мотор нигде маслом не ссыт, кольца в идеальном состоянии, не дымит ни в сапун ни в глушак (дымление при запуске на холодную проходит через 10 секунд работы).
Масло минералка 15W40.
Отмечу что эти 500 км проехал исключительно по трассе со скоростью минимум 90 км.ч (ходовка и мотор сток)
Расход бензина 5 — 6 литров на сотню.
Чего делать и куда смотреть?
Или нужно просто усмерить демона и тошнитт по трассе 70 — 80 ?

Что за движок, какие маслосъемные кольца- чугун или наборные?

Ну минимум 90 на стоке при максимуме 105 — это почти предел. Ты ездил фактически на оборотах близких к максимальным. Не справлялись маслосъемные. У меня на Касе было подобное, но в чуть меньших масштабах: 90-100 ест 1грпмм на километр, 80- не ест вообще.

масло взял ликви моли 20в50 ,для воздушников,минералка. Расход при 110кмч по трассе 50гр/100км. Кольца наборные,мотор 750, один раз масло ушло,оказалось из под гусятницы,прокладку не ставил.

Если кольца в идеальном состоянии, и нигде не течет, то только через направляющие клапанов уходит масло. Или посадочное сапуна разбито.
У меня 650 движок , масло жрет на 1000 км около 50 грамм. Поршневая АТ, кольца Ваз, головы откапиталены, масло синтетика 10w60.
До ремонта голов движок масло жрал литрами.

Движек обычный 8.103, пробег мотора 4000 с копейками, направляющие не разбиты — проверял. Сапун тоже здорово сидит.
Я все ж склоняюсь к тому что из — за высоких оборотов кольца не справлялись..
При этом свечи всегда в идеале

Сапун еще каналом может не совпадать с крышкой картера — посмотри в канал не перекрывает ли его сапун?

Как ни странно, расход масла может зависеть и от самого масла. Например, мотюль7100 на оборотах, близких к максимальным, будет потихоньку уходитьна угар, а мотюль 300v в тех же условиях гореть не будет.

Мотюль.
Я тут подумал.. А можно ли то, что я заливаю, назвать маслом??
Масло за 1000 рублей литр позволить себе не могу, лью ТНК

У меня тоже ТНК жрет он ее примерно так же как у тебя. За 670 км сожрал литрдвести

Но у меня приводник. Так что скорее всего масло хероватое.

Вояж 825 потеет местами но мало не жрёт , залито зик 5w40 кольца наборные. Меньше 120 не езжу.

ТС, а нах ты минералку вообще льешь? эльф 5-50 экселлиум или эволюшн. Синт 350-400р за литр. Пробовал , клево — двиг чистейший, после месяца отстоя на внутренних поверхностях хорошая масляная пленка.

С перегревом проблем тоже никогда не испытывал, даже когда на автоле ездил. Лесные покатухи имеют место.

Поменяй кольца, если масло тупо не вытекает нигде из движка, то виноваты они.
У меня нижнеклапанник тоже подъедает, но не как у тебя- 100мл на 100км. Кольца потому что чугун- говно, с ними всегда жрать будет. Но у него и по мануалу расход до 200 на сотню- норма.
У тебя же многовато.
И посмотри дренажные трубочки в головках- не забились?

У меня колясыч 8.103, 1988 г.в., по двигателю, КПП и редуктору все родное стоит.
Масло «Mannol» 15W-40.
Ездил, в среднем, со скоростью 80 км/ч. Один-два раза давал форсаж 100 км/ч на 2-3 км.
За 300 км пробега ушел уровень по щупу.
И, по моему, пока ездил до 70 км/ч уровень масла стоял (но надо перепроверить пробегом).
Думаю переходить на 20W-50 из отечественных марок масел или бюджетных импортных.
В движок лезть неохота, успею еще.

Ромыч, если у тебя обычная поршневая и стандартная трансмиссия, не удивляйся этому — нормально. масло на угар уходит, что то улетает в через сапун. После замены поршневой на АТ, установки качественных колец проблема исчезнет.

К слову. Мой мегадрагстер за 500 км пробега сожрал литр Люксойла 20W50. Масло вполне себе, но надо его с чем то сравнить, чтобы сделать выводы. Знаю точно, что его повыкидывало через сапун. Масло поменял на Liqui Moly 20W50 для мотоциклов с воздушно-масляным охлаждением.

Мой мегадрагстер за 500 км пробега сожрал литр Люксойла 20W50.

Это мегаЖрагстер какой-то. Он хоть едет, как «драгстер»-то?

Едет, а х*ли ему? Правда ехать он начинает после 3 тыщ. Первая передача вообще фуфло. Не разгон, а издевательство какое то. Поэтому трогаюсь со 2 — мотор на такое нери жалуется, тянет очень хорошо и аппетит покбавился. Он едет не сколько как драгстер, сколько как 310 килограммовый мотоцикл, на котором можно погонять. Уралокпп отстой. Радует лишь задний ход, работа механизма, отсутствие шумов и мягкая работа трансмиссии.

Выдохни и вдохни заново. Нехер его крутить так. Он сто пудов половину объёма указанного в сапун отправил.

Ну так с моим маслонасосом и не удивительно. Поставлю маслоотделитель. Если на нем внатяг ездить на высокой передаче, начинает греться и жрать топливо. Ему обороты и скорость для охлаждения нужны. После хорошего прохвата цилиндры и головки холодные — вода не шипит, а цилиндры кратковременно и руками подержать можно. В городе чтобы не греться на нем надо ехать быстро и крутить. Если ехать неспеша, котлы начнут раскаляться.

Походу ты для этого то маслонасос и ставил. Но нет, со стандартным он справляется не на много хуже. 0.5 литра мотюля 300V 20w60 на 700км.
На прохвате даже 8.103 не греется.

В 2013 году с родным насосом за овер 2000 км пробега уровень масла не поменялся. В мотор был залит мотюль 10в40 7100.

В городе у меня тоже не менялось. Попробуй поездить на дальняк. Ведь 700км — имелся ввиду дневной пробег.

Вот что делает с человеком профессия. Дальше мотоциклетного каталога уже и не смотрит! А ведь Уралу мотоциклетное масло совсем не упёрлось.

В Железяке, в Комисах. В достаточных количествах. Ибо официалы. И по России тоже есть где купить, кстати. Так что снова инфа не соответствует реальности.

Ну так этож специфика мотоцикла. Двигатель Урала маслом не испортишь же. Хотя некоторые сорта мотомасел дают тааакой нагар на тех же ножках и тарелках клапанов, что нафиг-нафиг.

ЗЫ: я теперь лью Пентосин 10w60.

Снова маслосрач начался. Я в люксойле 20в50 особо ничего плохого не вижу. Мотор на нем работал, не перегревался, не шумел. Но любопытства ради залил масло именитого производителя, дабы сравнить, что к чему. К слову, судя по опилкам и стружке на магните сливного болта, мотор еще прикатывается. Суммарный пробег поршневой около 3000 км. Я бы честно говоря в мотор тоже бы плеснул масло с высокотемпературной вязкостью 60. У меня все же есть подшипник скольжения, пускай он и смазывается принудительно. А на обычных уралах такого нету.

Насчет нагара и прочей бяки. Заметил такую вещь (даже на паровозах и на моем любимом фантомасе 2ТЭ116-1385). Если ездишь внатяг и на небольших оборотах, с небольшой нагрузкой, начинается обильное нагаро и коксообразование. А если двигателю даешь как следует просраться, особенно с мощностной топливной смесью, то внутри все девственно чисто будет. Вчера вот решил свечи проверить. Нагар — кирпичик, а днище поршня покрыто темно-кирпичным налетом. Местами видны остатки закоксовавшегося и выгорающего масла. Клопона: впуск с темноватым налетом, выпуск — кирпичик.

Насчет нагара и прочей бяки. Заметил такую вещь (даже на паровозах и на моем любимом фантомасе 2ТЭ116-1385). Если ездишь внатяг и на небольших оборотах, с небольшой нагрузкой, начинается обильное нагаро и коксообразование. А если двигателю даешь как следует просраться, особенно с мощностной топливной смесью, то внутри все девственно чисто будет. Вчера вот решил свечи проверить. Нагар — кирпичик, а днище поршня покрыто темно-кирпичным налетом. Местами видны остатки закоксовавшегося и выгорающего масла. Клопона: впуск с темноватым налетом, выпуск — кирпичик.

Где он начался то? Цитаты пожалуйста. А то мы тут обсуждали расход. Приводили цифры и примеры. И, святой макорон упаси, не замерялись качествами масел. И уж про Люксойл (что, что это вообще такое?!) ничего плохого никто вроде бы не писал. Но тебе так хочется о нём поведать, что даже простыню катнул. Не доплачивают, нет?)

[quote=aliech
Где он начался то? Цитаты пожалуйста. А то мы тут обсуждали расход. Приводили цифры и примеры. И, святой макорон упаси, не замерялись качествами масел. И уж про Люксойл (что, что это вообще такое?!) ничего плохого никто вроде бы не писал. Но тебе так хочется о нём поведать, что даже простыню катнул. Не доплачивают, нет?)

Почитай повнимательнее, увидишь, что разговор давно перетек в другое русло, а посты отдельных тел кроме как бесполезным флудом и не назвать. А что, плохо, что я своими знаниями и впечатлениями делюсь, а не флужу бестолку?)

Для себя называй как хочешь, мне по боку. Не с тобой разговаривают.

Привет оппозитчикам. Почему все грешат на кольца, но никто не упоминул о чугуне из которого отлиты цилиндры. Хочу поделиться своими наблюдениями за двигателем к-750 который стоит на моей эмке, и пробег на данный момент порядка 20тыс. Мотор немного доработан для себя по минимуму.Поршни бмв на 80 палец 22. Так вот, сначала поставил кольца гетс , после пробега 3000км их не стало,зазоры в замках по 5мм на всех трех кольцах, выработка в цилиндре 3 сотки, ладно,поставил еще комплект гетс, опять они кончились , определяю так, как масло быстро уходит значит кольца мертвые. Ладно думаю гавно гетс, поставим покруче. Ставим молле,пожили они подольше 10-12тыс и кончились.20 тыс вскрыл мотор ,вал в идеале, поршни пальцы все на оценку 5,цилиндры 8 соток выработка. Пощел к спецам все в один голос, чугун гавно, в простонародии называют не скользкий. Следующий этап гильзовка и испитания. Ездил со средней скоростью50-90км не грел.так что делайте выводы господа оппозитчики. Может у кого другие версии. Масло шеврон 20-50.

На кованных поршнях АТ 78 мм с кольцами хастингс наблюдается небольшой жор масла после того, как втопишь в жару за 100 км/ч (главная пара 10-ка). Как писали выше возможные причины — чугун цилиндров говно, а также масло может спокойно попадать в КС через ушатанные направляющие клапанов (вероятнее всего). Бывает мотоцикл постояв на боковой подножке с наклоном на левый бок после запуска дымит некоторое время из-за скапливания масла в левой голове. Ну еще само масло. Сперва использовал масло маннол сафари (минералка) 20W50 — дымел слегка, потом перешел на маннол фафорит (полусинтетика) 15W50 — дыметь стал после запуска чуть сильнее, чем на сафари 20W50.

На ковке сильно «дышит» сапун. Ибо у ковки свой специфичный температурный режим. Чугуний ни при делах, ибо сракстеры на ВАЗах с ковкой тоже жалуются на улёт масла.

При движении по трассе на 650 Урале или Днепре жор масла непомерный это нормально.Следи и доливай.Благо минералка не дорогая.

По словам старых спецов наш оппозит склонен к расходу масла при горизонтальном расположении цилиндров, так как масло полностью не стекает в поддон в одном из цилиндров,в зависимости от наклона, и естественно немного просачиваеться сквозь кольца, вот вам и угар. Каждый оппозитчик открыв головку нижнеклапа видит немного масла в цилиндре. Чтобы этого избежать немцы делали небольшой угол, чтобы дать стечь маслу при остановке Это мои догадки.

750 новые не расходуют масла практически.У меня Вулкан 1500,жрал масла больше чем Волк и люлечник с 750 мотором.А вот Днепр кушает по жаре да по трассе 100-150грам по трассе.

Эти мануалы, как в лекарствах противопоказания такие хоть иди и застрелись.

Большой расход масла

Калькулятор расчёта периодичности замены масла по расходу топлива

Как рассчитать периодичность замены масла по фактическому расходу топлива

Большой расход масла может возникнуть как по серьезным, так и некритичным причинам. К первой категории относятся следующие возможные неисправности — износ маслосъемных колец поршня, забитый сапун, износ маслоотражающих колпачков, течь через прокладку или сальники и некоторые другие. К простым же относится: не то масло залито, протекание масляного фильтра, течь через крышку клапанов.

Также не стоит забывать и про то, что у каждого двигателя внутреннего сгорания существует такое понятие, как «естественный угар». То есть, масло в процессе работы мотора естественным образом испаряется (особенно это актуально для минеральных масел). Поэтому следить за уровнем масла и выполнять периодическое его доливание необходимо регулярно.

Какой нормальный угар масла

Прежде чем искать причину большого расхода масла и потребности в его постоянной периодической доливке, стоит понять, какое значение угара считается нормальным. И лишь потом разбираться почему двигатель начал жрать масло.

Присадки уменьшающие расход масла

При большом расходе масла необходим ремонт двигателя или замена масло колпачков, но если жор смазки незначителен помогут специальные присадки. Чтобы уменьшить количество моторного масла на угар используют Hi-Gear OIL Treatment, Liqui Moly Oil Additiv или
Подробнее

Норма на угар масла зависит от типа и состояния двигателя. Начнем обзор с атмосферных бензиновых моторов. У новых двигателей норма масла на угар составляет около 5…25 грамм на каждую тысячу километров пробега, то есть, примерно 0,005%. 0,025% на 100 литров сожженного топлива. Изредка можно встретить модели, у которых аналогичное значение составляет до 30…40 граммов (например, двигатели V6 или V8). Что касается нормально изношенных двигателей, то у них естественным потреблением считается 0,025%. 0,1% на 100 литров. То есть, около 25. 100 грамм на 1000 километров пробега. Если бензиновый двигатель очень изношен, то значение увеличивается до 0,4%. 0,6% на 100 литров, то есть, 400. 600 грамм. Критической отметкой считается 0,8%, то есть, 800 грамм на 100 литров бензина. Такому двигателю нужен капитальный ремонт!

Теперь немного о турбированных бензиновых двигателях. Если движок новый, то он будет потреблять около 80 грамм на 100 литров топлива (условно на 1000 километров пробега). Что касается изношенных агрегатов, то критическим значением считается 2 литра масла на 100 литров топлива.

Что касается дизельных моторов, то у них расход на угар будет больше, чем у атмосферных бензиновых. Так, считается, что нормой является значение около 30. 50 граммов масла на 100 литров топлива. Критическое значение составляет 2 литра на сотню литров солярки. В таком случае необходим срочный ремонт. Затягивание с ним может привести к необратимым последствиям.

Причины увеличения угара смазки в двигателе

Существуют две главные причины, по которым увеличивается угар:

1. Неправильно подобранное или попросту некачественное (поддельное) масло. Необходимо заливать в двигатель масло с той вязкостью и теми допусками, которые рекомендует автопроизводитель. И стараться не покупать масла сомнительных торговых марок и не вызывающих доверия торговых точках.
2. Жесткая эксплуатация двигателя. В частности, частая работа на высоких оборотах. При этом его температура значительно повышается, и нужно больше масла для смазки и охлаждения. Помните, что больше масла расходуется в холодное время года. Это связано с особенностями работы вентиляции картерных газов. Поэтому, чтобы уменьшить угар, старайтесь зимой прогревать машину на холостых оборотах!

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам не только уменьшить угар масла, но и в целом продлить срок эксплуатации двигателя и его отдельных деталей.

Уменьшение уровня масла происходит по двум причинам — из-за угара и утечки (большого расхода). Так что если масло подобрано верно, а режим езды умеренный, то при исправном двигателе чрезмерного расхода быть не должно. Но когда при этих же условиях смазка убывает, то имеет смысл выполнить поиск причины неисправности.

Причины большого расхода масла двигателя и методы их устранения

Условно разделим причины, по которым увеличивается расход масла, на сложные (ремонт которых сложный и дорогой в денежном отношении) и простые. Начинать диагностику имеет смысл с простых (при наличии соответствующих «симптомов»).

Простые неисправности

Выход из строя масляного фильтра. Это весьма распространенная и частая причина того, что у двигателя появился большой расход масла. Поломка может коснуться машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Косвенно диагностировать неисправность можно по регулярно образуемом под днищем автомобиля масляном пятне (только при диагностике важно определить, что это именно моторное, а не трансмиссионное масло). Причинами такой ситуации может быть:

• слабо закручен корпус фильтра (или вовсе не закручен);
• разрыв корпуса фильтра (например, если на нем был брак или он попросту сам по себе низкокачественный);
• прохудилась уплотнительная прокладка.

Выход один — замена старого фильтра и заливка свежего масла. При необходимости можно выполнить чистку масляной системы.

Износ прокладки клапанов. Она может просто постареть от времени или резких перепадов температур. Как правило, подтеки видны в местах болтовых соединений.

В качестве решения данной проблемы можно попробовать дотянуть болты, чтобы увеличить нажим (желательно с помощью динамометрического ключа). Но лучше всего выполнить полную замену прокладки крышки клапанов.

Износ уплотнительной прокладки поддона. Здесь ситуация аналогичная предыдущей. Прокладку поддона картера двигателя можно увидеть, если поднять машину на подъемник или работать из смотровой ямы. Её материал со временем дубеет и она теряет эластичность. Выход из ситуации аналогичный — или попробовать дотянуть крепежные болты или полностью заменить прокладку.

Несоответствие вязкости масла. В частности, если двигатель создан для использования в нем маловязких масел, а в него залили более вязкое масло, то его поршневые кольца становятся неспособны полностью очищать смазку со стенок цилиндров. А это приводит к уже описанной ситуации, когда масло попадает в камеру сгорания и появляется его повышенный расход. Однако такие рассуждения справедливы для двигателей современных конструкций. Для более старых силовых агрегатов по мере увеличения их пробега имеет смысл, наоборот, использовать более вязкое масло. В любом случае, придерживайтесь рекомендаций автопроизводителя, и заливайте в двигатель требуемое им моторное масло!

Высокое давление картерных газов. Указанное давление обычно повышается при значительном износе двигателя, элементов его цилиндро-поршневой группы. Поэтому необходимо выполнить диагностику состояния двигателя, геометрию цилиндров, состояние их покрытия и так далее. Первое, что нужно сделать — проверить клапан картерных газов (крышку). Если он неисправен — нужно отремонтировать или заменить его. А также почистить фильтр очистки картерных газов (если таковой предусмотрен).

Обычно при неисправной вентиляции картера происходит повышенный угар масла (высокое нагарообразование), снижение компрессии, ухудшение сгорания топлива, снижение ресурса масла (его быстрое загрязнение). После устранения неисправности нужно выполнить промывку системы вентиляции картерных газов.

Если машина оборудована турбиной, то повышение давления может быть вызвано выходом ее из строя. Диагностировать поломку турбины несложно, обычно в таких случаях выходит из строя его масляное уплотнение или подшипники. Для ремонта нужно выполнить указанных элементов. В самых критических случаях выполняется замена всей турбины.

Сложные причины

Теперь перейдем к более сложным причинам, из-за которых двигатель «жрет» масло. Обычно это частичный выход из строя основных деталей двигателя. Они чреваты сложными ремонтами, вплоть до капитального.

Износ маслоотражающих колпачков. Задача этих маленьких сальников состоит в удалении масла с ходовой части клапана. Вследствие их естественного износа (или из-за постоянного резкого перепада температур, но реже) они теряют эластичность и не справляются со своими задачами. Смазка остается на клапанах и сгорает, откладывая толстый слой нагара. Из-за этого возникает ситуация, когда машина жрет масло.

В данном случае ремонт еще не сильно сложный, но немного разобрать двигатель, с тем чтобы произвести их замену, придется.

Износ маслосъемных колец поршня. Обычно это выражается в их значительном перегреве и/или механическом износе. Основная функция этих деталей заключается в том, чтобы не давать моторному маслу попадать в камеры сгорания. Однако в процессе своей работы они постоянно трутся о стенки цилиндров, естественным образом изнашиваясь. Когда износ достигает критического значения, кольца не справляются со своей работой и часть масла сгорает вместе с топливом. Диагностировать такую поломку косвенно можно по изменению цвета выхлопных газов и изменению их запаха, к нему добавляется запах горелого масла. Обычно при этом из выхлопной трубы выходит синий дым. Также износ колец может возникнуть по причине снижения уровня охлаждающей жидкости. Из-за этого двигатель очень нагревается и кольца, как говорят автолюбители, «залегают».

Ремонт в данном случае достаточно затратен, как по объему работы, так и в денежном отношении. Для этого нужно разобрать двигатель и заменить маслосъемные кольца.

Но может быть и менее затратная причина — закоксование колец и маслоотводящих каналов. ТАкая ситуация возникает если двигатель длительное время работал на плохом (или неподходящем для него) масле. В таком случае повышенный расход моторного масла обеспечен, но решается куда проще — раскоксовкой специальной жидкостью.

Повреждение стенок цилиндров двигателя. Эта причина связана с естественным износом блока цилиндров. Чаще всего встречается у двигателей с большим пробегом (старых машин). В данном случае масло попадает в камеру сгорания из-за того, что кольца (даже если исправны) неплотно прилегают к стенкам блока цилиндров. В эти трещинки и просачивается масло. Аналогично предыдущему пункту в этом случае из выхлопной трубы будет идти синий дым. Количество «съеденного» масла зависит от степени износа стенок цилиндров.

Ремонт в данном случае также достаточно затратный. В лучшем случае необходимо будет растачивать блок, возвращая цилиндрам правильную геометрическую форму.

Выход из строя прокладки ГБЦ. Течь в прокладке головки блока цилиндров может привести ко многим неисправностям и поломкам, в том числе, к ситуации, когда двигатель подъедает масло. В данном случае причин может быть две. Первая — головка блока цилиндров или сама прокладка бракованная, то есть, у них нарушена геометрия, и где-то масло начинает подтекать. Однако этот вариант маловероятен, особенно на иномарках, да и просто новых машинах. Второй вариант заключается в том, что двигатель очень износился, и прокладка ГБЦ попросту прогорела.

Диагностику неполадки можно выполнить двумя путями. Первый — выполнить визуальный осмотр блока в поиске утечки масла из места крепления (из-под болта) и по всему периметру прокладки. Второй — проверить состояние охлаждающей жидкости. В случае поломки в ней будут масляные пятна. В некоторых случаях появляется белая эмульсия.

Что делать в данной ситуации? Все достаточно просто (и недорого по деньгам) — необходимо выполнить замену прокладки головки блока цилиндров. Обратите внимание, что выполнять замену необходимо по определенному алгоритму, соблюдая последовательность закручивания болтов, а также соблюдая при этом момент затяжки. Для этого желательно пользоваться динамометрическим ключом, а также иметь информацию о значении прилагаемого усилия для каждого болта.

Выход из строя сальников коленчатого и/или распределительного валов. Как известно, начальная часть коленчатого вала выходит в переднюю часть двигателя. Там имеется специальный сальник, который со временем, из-за перепадов температур (особенно сильных морозов) или из-за механических повреждений может прохудиться и дать течь. Также причиной, почему жрет масло, может быть неправильно подобранный смазочный материал. То есть, масло или заливаемые в него присадки, может со временем разъесть сальник и/или при значительном давлении выдавить его наружу. Ситуация достаточно неприятная и сложно диагностируемая.

Другой сальник коленвала (задний) проверить также непросто. У большинства моделей современных автомобилей (причем, неважно, с механической или автоматической трансмиссией) противоположный конец коленвала входит в коробку передач, поэтому его визуально не видно. Косвенно о такой ситуации можно догадаться по регулярно появляющейся лужице масла под местом, где коленчатый вал входит в коробку передач. Если лужа появляется регулярно, то нужно езжать на СТО или самостоятельно демонтировать коробку передач и выполнять соответствующую диагностику и ремонт. Это весьма трудозатратно, однако стоит не очень больших денег.

Аналогичная ситуация и с распределительным валом, за тем лишь приятным исключением, что у него нет заднего сальника, а передний менять не очень сложно. Проблема диагностики усугубляется тем, что подтеки масла в данном случае скрыты крышкой ремня ГРМ. Но обычно в таких ситуациях масло просачивается аж до защиты картера. Если там есть масляные пятна — нужно провести соответствующий осмотр.

Кроме этих явных причин, могут быть и некоторые косвенные, которые так или иначе влекут за собой повышенное потребление смазки. К таковым относятся: переобогащенная смесь или грязный воздушный фильтр. ведь из них возникает дополнительная нагрузка на двигатель.

Почему дизель жрет масло

Дизельные двигатели также могут “поджирать” масло. Кроме перечисленных выше причин (которые актуальны и для бензиновых и для дизельных моторов) у дизелей существует одна особенная. В частности, значительный износ деталей насоса высокого давления. Как правило, их смазка и охлаждение происходит с помощью общей масляной системы. Из-за износа деталей и/или прокладок моторное масло может попадать в камеру сгорания двигателя.

Косвенными признаками такой поломки, кроме увеличения количества потребляемого масла, является появление густого черного выхлопного дыма (по аналогии с синим дымом в бензиновых двигателях).

Пара слов про турбины

У двигателей с турбонагнетателями своя специфика работы, из-за которой возможен излишний расход масла. Так, старые турбины имели охлаждение от смазывающей системы двигателя. Соответственно, в случае, если турбина в процессе эксплуатации разбивается (разбиваются подшипники), то она может переганять масло из двигателя через подшипники. Причем в зависимости от того, насколько разбита турбина масляный расход может быть достаточно большим, и составлять до 1. 3 литров на 10 тысяч километров пробега.

Также частичный выход из строя турбонагнетателя может привести к повышению давления картерных газов. А это в свою очередь приводит к попаданию масла в цилиндры прямо во впрыск топлива через вентиляционную систему картера. В этом случае необходимо выполнить ревизию турбины, ее ремонт, а при необходимости — замену.

Перерасход масла на новых автомобилях

У двигателей, которые только сошли с конвейера или на которых был выполнен капитальный ремонт, еще не идеально притерлись все трущиеся детали. Из-за этого первые несколько сот километров пробега мотор работает в режиме обкатки, когда между деталями возможно наличие микроскопических зазоров. Именно через них и возможна утечка масла. Ситуация нормализуется, когда детали притрутся и двигатель можно будет использовать на полную мощность.

Не забывайте, что при обкатке необходимо ездить в щадящем режиме, и не давать двигателю большие нагрузки (в том числе высокие обороты).

Напоследок

В заключение хочется отметить, что контроль уровня масла в двигателе — не только прямая обязанность автовладельца, но и залог того, что мотор будет работать долгое время и в нормальном режиме. Используйте то масло (с вязкостью и допусками), которое рекомендовано изготовителем машины. И помните, что если машина начала сильно “жрать” масло, то постоянное доливание смазки не решит проблему в корне, это лишь временная мера, которая может только усугубить ситуацию. При выявлении проблемы необходимо как можно быстрее выполнить диагностику машины в поисках возможных причин утечки моторного масла, и соответственно, выполнить ремонтные работы.