6 причин, почему авто кидает из стороны в сторону

Транспортные средства являются неотъемлемой частью жизни каждого современного человека, ведь они позволяют качественно и оперативно выполнять поставленные задачи. При этом они постоянно находятся под негативным воздействием факторов внешней среды. Так, во время езды авто может заносить в сторону, особенно на поворотах. Далее более подробно рассмотрим основные причины, почему машину бросает из стороны в сторону.

Причины, почему авто кидает из стороны в сторону

1. Проблемы с колесами являются первой и основной причиной кидания автомобиля из стороны в сторону. Это может быть неравномерное давление или изношенность, нарушение балансировки. Толщина протектора не должна быть меньше 0,8 мм. Кроме того, износ должен быть равномерным по всей площади колеса.

2. Неисправность амортизаторов является еще одной причиной, почему машину бросает из стороны в сторону. Если они повреждены, то во время движения плохо гасят вибрации или удары, поэтому машина может раскачиваться. Амортизаторы выходят из строя из-за длительной эксплуатации или чрезмерной нагрузки.

3. Повреждение сайлентблока. Преимущественно такие детали можно встретить на балках, подрамнике, стойках амортизатора или рычаге. Автомобиль может раскачивать во время езды, даже если поврежден только один элемент.

4. На устойчивость автомобиля во время движения также влияют рулевые наконечники и шаровые опоры. Любая неисправность может привести к раскачке автомобиля во время езды. Особенно это заметно на поворотах. Основной причиной неисправности является дефицит масла, разрыв пыльника или загрязнение шарнира.

5. Неисправность подшипника является еще одной причиной, почему авто бросает из стороны в сторону. Преимущественно он повреждается из-за грязи и влаги.

6. Причины, почему машину бросает из стороны в сторону — неправильная настройка развал-схождение. Это очень важный фактор, от которого будет зависеть устойчивость и безопасность авто во время движения.

7 причин, почему машина сама газует

Сегодня большинство современных людей мечтают о собственном автомобиле. При этом не каждый знает, что его нужно регулярно обслуживать и ремонтировать. Со временем могут возникнуть серьезные проблемы с двигателем, например, он может самостоятельно газовать на холостом ходу. Далее более подробно рассмотрим основные причины, почему машина сама газует.

Причины, почему машина сама газует

1. Повреждение троса привода дроссельной заслонки является первой причиной, почему машина сама газует. Сюда нужно отнести наличие коррозии или масла на поверхности троса, а также его повреждение. Поэтому в первую очередь нужно проверить состояние троса, если возникают проблемы с двигателем.

2. Проблема может быть в нарушении работы одного из датчиков. В первую очередь, на исправность нужно проверить датчик положения дроссельной заслонки.

3. Повреждение проводов блока управления двигателем. Иногда из-за грязи электропроводка может повреждаться, нарушая работу двигателя.

4. Проблемы с регулятором холостого хода могут приводить к тому, что двигатель будет самостоятельно газовать.

5. Повреждение датчика массового расхода воздуха приводит к подаче слишком разреженного воздухом горючего в систему двигателя.

6. Неисправность генератора может быть еще одной причиной, почему автомобиль самостоятельно газует.

7. Нарушение работы бортового компьютера. Обновление программного обеспечения позволяет решить эту проблему.

Волговоды, а нормально-ли, что кидает, когда колесо

Сейчас воюю с этим Раньше, на старой — считал нормой, побороть не могли.
На этой — вдруг сделали. Совпало с установкой 4х ОДИНАКОВЫЙ колес, на что раньше денег небыло по-юности. Долго ездил хорошо. Сейчас опять. Сх-развалщик (не дурак) — догло лазал и мерял — сказал все ок.
На заднем колесе агромедное фуфло. Всилу этого клоесо чуть по-ниже и по-мягче. Пришли в кыводу — поменять колесо и все станет хорошо.

Денег на новое пока нет, БУ никто не предлагает (матадор на 14 зимний)

Так что смотри резину.

PPS Дал больше газу (на ГБО) — хлопать перестало, ты был прав.

Re: Особенно весело выезжать из колеи на большой . .. скорости.
Представьте что вы стоите паралельно тротуару с бордюром и вам нужно на него заехать, если пытаться делать это с небольшим углом поворота то передние колеса будут только чиркать о бордюр и ни за что не заскочат на него, а если выкрутить колеса сильнее — без проблем.

Так и в колее — если она достаточно глубока то при перестроении придется дергать руль вправо сильнее и резче обычного, только так можно выбраться, на скорости за 110 получается оч. эффектный маневр =)).

[strong]Машину переставляет на неровностях. В чем причина?
[/strong]

[em]На булыжнике или гофрированном асфальте машину переставляет, как будто спустила шина. В чем дело?

Причина — в неисправных амортизаторах подвески ведущих колес. Встречая выступ на дороге, колесо поднимается, а затем должно быстро опуститься, чтобы не потерять контакт с дорогой. Если оно на какой-то момент зависает в воздухе или слегка касается покрытия, то, испытывая меньшую нагрузку, чем другое на той же оси, раскручивается мотором сильнее благодаря дифференциалу. В следующее мгновение оно под действием сжатой пружины подвески опускается и сильно прижимается к земле, принимая на себя большую часть крутящего момента от двигателя, чем другое. Вот эти-то чередующиеся изменения тяговых усилий на левом и правом колесах и заставляют автомобиль дергаться из стороны в сторону. На величину этих рывков влияет и скорость движения, от которой зависит частота прыжков. Когда она совпадает с собственной частотой подвески, возникает резонанс, вызывающий самые большие колебания. Особенно опасно такое поведение в поворотах, где потеря контроля над машиной грозит большими неприятностями. Усугубляют это и перекачанные шины. Поэтому, как только почувствуете «плавание» машины, снижайте скорость, чтобы уйти от резонанса.

Теперь, наверное, понятно, почему во всем этом виноваты амортизаторы. Ни один из них не должен давать возможности колесу отрываться от дороги. Большинство же водителей считают амортизаторы исправными, если переезжая большие бугры и ямы, подвеска не срабатывает до металлического удара, а после препятствий среднего размера быстро успокаивается. Проверяют их обычно, раскачивая машину руками над соответствующим колесом. Это — самый грубый способ. Определить же точно характеристики амортизатора можно только на специальных стендах, которыми располагают немногие центры. Если воспользоваться их услугами нет возможности, амортизаторы у прыгающих колес следует заменить — лучше оба на одной оси.[/em]

Журнал «За Рулем», 2000, №5

[strong]Машину переставляет на неровностях. В чем причина?
[/strong]

[em]На булыжнике или гофрированном асфальте машину переставляет, как будто спустила шина. В чем дело?

Причина — в неисправных амортизаторах подвески ведущих колес. Встречая выступ на дороге, колесо поднимается, а затем должно быстро опуститься, чтобы не потерять контакт с дорогой. Если оно на какой-то момент зависает в воздухе или слегка касается покрытия, то, испытывая меньшую нагрузку, чем другое на той же оси, раскручивается мотором сильнее благодаря дифференциалу. В следующее мгновение оно под действием сжатой пружины подвески опускается и сильно прижимается к земле, принимая на себя большую часть крутящего момента от двигателя, чем другое. Вот эти-то чередующиеся изменения тяговых усилий на левом и правом колесах и заставляют автомобиль дергаться из стороны в сторону. На величину этих рывков влияет и скорость движения, от которой зависит частота прыжков. Когда она совпадает с собственной частотой подвески, возникает резонанс, вызывающий самые большие колебания. Особенно опасно такое поведение в поворотах, где потеря контроля над машиной грозит большими неприятностями. Усугубляют это и перекачанные шины. Поэтому, как только почувствуете «плавание» машины, снижайте скорость, чтобы уйти от резонанса.

Теперь, наверное, понятно, почему во всем этом виноваты амортизаторы. Ни один из них не должен давать возможности колесу отрываться от дороги. Большинство же водителей считают амортизаторы исправными, если переезжая большие бугры и ямы, подвеска не срабатывает до металлического удара, а после препятствий среднего размера быстро успокаивается. Проверяют их обычно, раскачивая машину руками над соответствующим колесом. Это — самый грубый способ. Определить же точно характеристики амортизатора можно только на специальных стендах, которыми располагают немногие центры. Если воспользоваться их услугами нет возможности, амортизаторы у прыгающих колес следует заменить — лучше оба на одной оси.[/em]

Журнал «За Рулем», 2000, №5

если сломается в глуши — труба.. запчастей не найдешь.
ремонт — сплошное попадалово по деньгам и времени.
у подъезда не оставить — угонят тут же
сам движок не поковыряешь.
все хлиапкое, ненастоящее, подвеска нежная.
класс не тот, размером маловато, а все чито не маловато стоит 50 тысяч зелени
для зимы нашей и дорог и бензина не приспособлены.
как только гарантия кончается — сыпется.
движок не 2,3 литра, не тянет если впятером
салон маленький, жопе и локтям тесно
жестянка стоит что аж жуть
абс если есть то вообще кошмар, только мешает

гы гы гы. это я так, в прядке бреда.

«колбасит на колее» это нормально причем чем более широкая и низкая резина тем это заметнее.

А еще у меня зад козлит на больщих кочках — да, хоть обкозлись ты когда по просёлочной дороге едим

что значит козлит? в повороте, если заднее колесо попадает на неровность машину немного переставляет, это тоже нормально.
аммо живые?

ехать по «заплаткам» так же как машина со сложной независимой подвеской волга не будет.

Но все же аммортизаторы может поменять и стоит.

Кстати, я как-то раз был на стенде, есть предположение что стенд показывает день рождения бабушки а не состояние аммо.

«Бросает машину» на скорости — причины и их решения

Плохой контроль над управлением автомобиля — штука опасная.
Если вы замечали, что машину кидает по полосе и её очень сложно заставить ехать прямо, то давайте вместе разбираться в причинах этого.

Причины.
1. Проблемы в подвеске.
Практически любая деталь подвески может оказывать негативное влияние на управляемость. К примеру разбитые рулевые наконечники или рулевые тяги будут провоцировать нечеткость в рулевом управлении. А на большой скорости, даже малейшее движение рулём влияет на траекторию движения авто. И скажу больше! Заднюю подвеску также не стоит исключать из виновников торжества. Сайлентблоки и втулки задней подвески оказывают огромную роль на управляемость.
Стоит отметить и ступичные подшипники. Когда они выходят из строя, колесо начинает люфтить и в такой ситуации добиться чёткой управляемости попросту невозможно.
Вывод: Поскольку без подъёма автомобиля произвести диагностику подвески практически невозможно, рекомендую заехать в автосервис для осмотра машины снизу. В некоторых автосервисах проверка подвески осуществляется бесплатно.

2. Развал-схождение.
Если вся подвеска новая, а после её ремонта не производились работы по установки правильных углов развала и схождения, то надеяться на хорошую управляемость не приходится. Правильные углы установки колёс очень важны! Пренебрегать этим не стоит.
Вывод: После работ с подвеской обязательно следует делать развал-схождение. Цена от 1000р.

3. Резина.
Виновником может быть резина. Старая или кривая резина не даст чёткого сцепления с дорогой. Машину будет бросать, особенно это будет заметно в дождливую погоду. Плохое пятно контакта шины с асфальтом вызовет проблемы в управлении.
Вывод: Заедьте на шиномонтаж для проверки ваших колёс. Цена услуги от 600р.

Вот мы и разобрали самые частые проблемы вызывающие плохую управляемость. Желаем скорейшего устранения всех неисправностей в вашем автомобиле. И удачи на дорогах.

Что делать если машину кидает в колее?

Данная статья будет особенно интересна БМвшникам, особенно тем кого кидает в колее, причем не только владельцам е53, но и следующих БМВ, в том числе е70 и ф15 серий, да и других кузовов различных серий от БМВ тоже.

ногих из нас после установки разношироких колес, да и не только разноширокие бывает что кидает в колее, а некоторых кидает так , что руль буквально вырывает из рук. У многих жрет внутренние края задней резины, причем несоразмерно быстро пройденному расстоянию, поробую новые балоны сжирает до корда за менее чем 5000 км.

Так вот посмотрев это видео до конца, у Вас наконец перестанет жрать резину по краям, и кидать машину в колее.

И так почему же машину кидает в колее? — Все дело в развал схождении.

Дело в том, что все автопроизводители и в том числе БМВ, делают все так, чтобы Вы купив достаточно быстрый, динамичный, и мощный автомобиль, который Вас сам по себе провоцирует на агрессивную езду, никого не убили и сами не намотались на ближайший столб. И перестраховываются и накручивают настройки так, чтоб любой нуб или тупая пизда за рулем не смогли пустить автомобиль в занос на любой скорости. В целом это скажем так «защита от дурака».

Но эти настройки хороши, пока дорога ровная. А т.к. эти машины выпускаются в европе, а их автобаны там сами понимаете — не чета нашим направлениям, которые используются у нас вместо — дорог — особенно в регионах. То они сильно отравляют нам жизнь.

Сам по себе развал не имеет значения в данном вопросе. Главное чтобы он был в допусках — не был чрезмерным, ну и был симметричным. Если значения по развалу на задней оси получились разные, то где-то косяк, лучше исправить. А дальше Ваша задача сделать так чтобы Ваше схождение была сзади на ноль, а на передних колесах, в нижнем крае допусков, именно:

Схождение суммарное переднее: +0 град 10 минут.
Схождение суммарное заднее +0 град 00 минут.

В целом проблема кроется именно в схождении колес. Но только его надо сделать правильно. И не просите развальщика сделать правильно, т.к. он будет крутить настройки согласно программе которая заложена в стенд. Просто покажите ему эти цифры:

Теперь кто торопиться избавится от проблемы, могут просто ехать на стенд и выставить значения схождения в эти цифры, кто хочет понять почему так смотрим дальше:

Давайте поговорим немного о настройках, как себя ведет машина с такими настройками, как я сказал ранее:

Машину перестает уводить в сторону при интенсивном разгоне, машину не уводит на торможении даже при наличии достаточно глубокой колеи, машина перестраивается уверенно и поворачивает очень уверенно. Едет легко, накат появляется хороший накат, ее больше ничего не сдерживает, а главное — в колее не кидает. Руль становится легче и появляется четкий ощутимый ноль, то ощущение, когда руль возвращаешь в нулевую позицию, как возвращающее усилие падает, а потом нарастает снова, когда руль в другую от центра сторону пошел.

Что касается настроек переднего схождения при прочих равных:

1. Например переднее схождение больше чем +0 град 10 минут, например +0 градусов 25 минут, что в принципе тоже в допусках. Руль вялый становится, автомобиль рулится неохотно, трудно возвращать машину к прямолинейному движению, ходы руля для этого становятся слишком велики. Машина и не рулится и при этом дает тебе возможность резко дергать руль, и пустить ее в занос практически невозможно. Это как раз та самая защита от дурака, который только что купил автомобиль и хочет проявить себя во всей красе.

2. Если же например сделать переднее схождение на 0 градусов 0 минут, то при торможении машина начнет немного сбиваться с курса и нужно будет подруливать.

3. Переднее схождение меньше, например — 0 град 10 минут (расхождение), у машины становится нервное поведение, руль постоянно тянет в стороны, руль при этом легкий, но не информативный. Любое Ваше движение рулем будет приводить автомобиль к резкой реакции на это движение и в целом Вы постоянно будете бороться с машиной, чтобы попытаться сохранить прямолинейное движение.

1. Заднее схождение ровно 0. Вот тут пропадает разница в векторе тяги задних колес и, начинается та самая хваленая управляемость БМВ и удовольствие за рулем.

2. Заднее схождение в «минус», например -0 град 10 минут (расхождение). Колею незаметно, но при этом машина по поведению становится похожа. на грузовик. Прет как танк через все и вся, но легкости управления нет, особенно в поворотах, получается то недокрутил руль, то перекрутил.

3. Заднее схождение +0 град 10 минут. Машина начинает очень четко ехать на ровном асфальте. т.к. присутствуют идеальные условия для обоих колес, т.е. Даже резкими движениями руля — ее невозможно сбить с курса. Это как раз те самые настройки для неопытных пользователей. Но как только Вы выезжаете на дорогу где имеется колея или малейшие неровности, начинается наша проблема, машину начинает кидать в колее, т.к. меняются условия: форма дороги и соответственно пятно контакта.

И помните, идиоты, они и так убьются, им не помогут даже правильные настройки от БМВ. Ведь в инструкции к автомобилю черным по белому написано, что после 60км/ч Вас не спасут никакие системы антипробуксовок, абсов и стабилизации, и дурные маневры, на таких скоростях очень опасны.

Вобщем ставьте спереди разумное схождение до 10 минут максимум и минимальное сзади.

И не слушайте шляпные доводы работников сервиса, скорее всего они Вам скажут: «я всем схождение по стенду кручу». Проблема развальщиков — в том, что они надеятся на стенд и никогда не садятся за руль попробовать то, что накрутили, да и кто им собственно даст — то. И предпологают что распечатка со всем зелененьким, означает все хорошо, и разводят руками когда нет должного результата. И сетуют на что угодно кроме неправильного отрегулированного развал-схождения. Например на резину или ходовую.

Так вот я Вам скажу. Мне многие на форуме советовали поменять резину, световали на ее размерность, на ранфлет, рассказывали мне про говенность китайской резины и т.п. хрень. Говорили что развал надо делать правильно под весовой нагрузкой и на правильных стендах, заодно советовали в довесок поменять рычаги и сайлентблоки в передней подвеске, в задней и т.д. А по сути а советчик не несет никакой отвественности и спроса с него никакого нет, ведь не его кошелек разгружается на очередном сход развале, шиномонтаже, или магазине запчастей.

И так вернемся к шинам, которые предлагают заменить. Безусловно если при шины стоят не в штатный т.е. рекоммендованный размер, или шины уже возрастные и их боковой корд подустал, или ранфлет, то при смене шин проблема перестает беспокоить, но лишь на некоторое время. Это уже скорее борьба со следствием чем с причиной.

По поводу подвески, действительно если у Вас в ходовой части автомобиля присутствуют дранные сайлентблоки, или гнутые рычаги, то возможно машину будет кидать. Это определить не сложно и в целом сразу видно. Но проблема в том, что я на своем ведре поменял все всборе, включая рычаги по переду и заду , все резинки, сайленты, и шаровые, аммортизаторы вкруг, и даже рулевую рейку поставил оригинал ZF. Поэтому у меня все выставлялось в штатные значения на ура.

Помните — неправильное схождение самым пагубным образом влияет на расход резины. А с данными настройками Ваше схождение будет минимальное и логично что колесо которое катится всегда прямо будет ездить дольше чем то колесо которое постоянно пытается ехать в сторону.

Переднее небольшое схождение кроме как из за управляемости — я рекомендую, потому что на торможении на ходе подвески на сжатие у БМВ передние колеса пытаются разойтись (задние нет). Это скомпенсировано и получается, в что даже при сильном торможении и клевке автомобиля вперед, расход резины будет минимальный.

Вот и получается, при таких настройках, что машина и едет лучше и резину при этом ест по минимуму.

Так же смотрите меня на youtube:

На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если остались вопросы — пишите комментарии. Всем огромной удачи, хорошего настроения и пока.