При нажатии на педаль газа машина глохнет

В данной статье попытаемся определить причину такой неисправности автомобиля, как глохнет двигатель при резком нажатии на педаль газа классических автомобилей ВАЗ с карбюраторным и инжекторным двигателем.

Автомобили с карбюраторными двигателями (ВАЗ 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107)

Причины возникновения данной неисправности могут быть самыми разнообразными, но 2 основные — это неисправность топливной системы и системы зажигания. Поиск нужно проводить поэтапно, тогда и будет получен желаемый результат.
Причиной неустойчивой работы двигателя служит переобогащение или обеднение топливной смеси поступающей в цилиндры двигателя при нажатии на педаль «газа». Это следует учитывать при диагностике неисправностей.

Косвенные признаки, по которым можно определить причины неустойчивой работы двигателя при нажатии на педаль «газа».

1. При трогании с места или на холостом ходу ощущается «провал» при плавном нажатии на педаль «газа». При разгоне и дальнейшем движении двигатель работает устойчиво.

2. Во время движения на малых и средних скоростях при нажатии на педаль «газа» автомобиль дёргается с возможной остановкой двигателя. Данный дефект исчезает при более сильном нажатии на педаль «газа».

Засорение каналов, топливного жиклера, эмульсионного колодца с эмульсионной трубкой главной дозирующей системы первой камеры карбюратора. Устраняется очисткой и продувкой каналов и жиклёра.

3. Глохнет двигатель или наблюдается «провал» при резком нажатии на педаль «газа» на холостом ходу, при трогании с места, разгоне и движении автомобиля с разными скоростями.

• Неисправен ускорительный насос. Устраняется путем разборки, ревизии и заменой повреждённых деталей из рем . комплекта.
• Недостаточный уровень бензина в поплавковой камере карбюратора. Устраняется путём регулировки положения поплавка.

При чрезмерном уровне топлива в поплавковой камере карбюратора смесь сильно переобогащена и поступая в цилиндры двигателя может «заливать» свечи зажигания. При недостаточном уровне – топливная смесь наоборот обеднена и нажимая на педаль «газа» двигатель не получает необходимого количества топлива и автомобиль вместо разгона получает замедление.

4. Глохнет двигатель или ощущается «провал» при резком нажатии на педаль «газа». Данная неисправность возникает при неисправности ускорительного насоса карбюратора. Сначала нужно проверить подачу топлива распылителем путём нажатия на рычаг привода дроссельной заслонки (при этом из носика распылителя должна податься порция топлива в диффузор ).

Если после вышеперечисленных проверок карбюратора неисправность не устранена, то нужно искать причину в системе зажигания.

В первую очередь необходимо вывернуть свечи зажигания и проверить их состояние. На исправной свече юбка будет иметь светло-коричневый цвет, а нагар и отложения минимальны. Если свеча закопчённая (присутствует чёрный нагар) это говорит о работе двигателя на богатой смеси топлива. Если цвет свечи белый с признаками перегрева, то это свидетельствует о работе двигателя на бедной смеси. Мокрая свеча указывает, что воспламенение топлива в данном цилиндре не происходит.

Дефектную свечу можно выявить, не выворачивая их из двигателя. Для этого на запущенном двигателе поочередно нужно отсоединять высоковольтные провода от свечей зажигания (при этом соблюдая правила техники безопасности используя диэлектрические перчатки или электроизоляционный материал). Если двигатель глохнет при отсоединении провода, то свеча исправна, если работа практически не изменяется: свеча неисправна.

Проверяем состояние высоковольтных проводов. Сопротивление изоляции токоведущего провода , измеренное мультиметром , должно быть не более 10 КОм.

Проверяем состояние крышки распределителя зажигания. Внутренняя поверхность крышки должна быть чистой, контакты без следов коррозии и подгара .

Сопротивление резистора бегунка распределителя зажигания 5 КОм.
Неустойчивая работа двигателя при резком нажатии на педаль «газ» может быть по причине износа шатунно-поршневой группы, нарушения регулировки клапанов.

Автомобили ВАЗ с инжекторными двигателями

Возможная причина перебоев в работе двигателя при нажатии на педаль «газа» это когда один из цилиндров не работает. В данном случае мотор не успевает отреагировать на нажатие педали «газ» и возникают провалы мощности.
Основные причины:

Понять и определить причину неисправности бывает очень сложно даже опытному водителю. Советуем не начинать самостоятельный ремонт если не уверены в своих силах а обратиться в автосервис с надёжной репутацией.

Глохнет ВАЗ-2106

28 июня 2015, 19:54 #1

Народ, нужна помощь. Ваз 2106 карбюратор мотор 1.5. Мотор резко глохнет. Грешил на бензонасос, после замены ничего не изменилось. Мотор нормально заводится, холостые обороты низковаты. Потом постепенно начинают падать и в течение 30-40 секунд глохнет совсем. При нагрузке двигатель работает с минуту. Работает четко без срывов и тянет хорошо. Потом обороты на тахометре падают, соответственно мотор заглох. Сразу не заводится. Минуты через полторы-две мотор запускается и все по-новой. В чем проблема?

28 июня 2015, 23:20 #2

Бензонасос механический, диафрагменный? Если да, и если его поменяли, то он приводится в действие штоком, который совершает возвратно-поступательные движения. Со временем шток изнашивается, становится короче и поэтому уже его длинны не хватает чтобы хорошо давить на плунжер бензонасоса и он не качает. Лечится путем уменьшением толщины прокладок между насосом и блоком цилиндров или заменой штока. Там обычно стоит несколько прокладок разной толщины, убрать какую нибудь попробовать что будет.

29 июня 2015, 00:02 #3

Честно скажу, уменьшать после замены бензонасоса не пробовал, но насос качает, при вращении стартером двигателя бензин из выходной трубки льется. Попробовать можно, но я на 90% уверен, что не в этом дело. А вообще, спасибо, что не оставили без внимания

29 июня 2015, 00:07 #4

когда заглохнет посматри есть ли бензин в кабе

Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL

29 июня 2015, 12:02 #5

реально на насос похоже

попробуй прокладку тоньше

29 июня 2015, 13:08 #6

Попробую поставить прокладку потоньше. И бенз проверю в карбе. О результатах напишу. Спасибо!

29 июня 2015, 17:34 #7

А вообще странно. Если бензонасос не качает, то тогда почему машина заводится сама без проблем с пол-оборота как и должна. Только через минуту-две? Что происходит за это время?

Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL

29 июня 2015, 18:06 #8

Valentin989, 29 июня 2015, 17:34, #7

А вообще странно. Если бензонасос не качает, то тогда почему машина заводится сама без проблем с пол-оборота как и должна. Только через минуту-две? Что происходит за это время?

высасывает бенз быстрее, чем качает

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

30 июня 2015, 07:25 #9

dimanback, 29 июня 2015, 18:06, #8

высасывает бенз быстрее, чем качает

Насос не справляется с расходом бензина при повышенных оборотах и уменьшается уровень бензина в поплавковой камере. (Обычно виновата длина штока привода или герметичность клапанов насоса, так же может быть повреждена диафрагма, но тогда увеличивается уровень масла в двигателе).

30 июня 2015, 08:04 #10

Avtoshnik, 30 июня 2015, 07:25, #9

Насос не справляется с расходом бензина при повышенных оборотах и уменьшается уровень бензина в поплавковой камере. (Обычно виновата длина штока привода или герметичность клапанов насоса, так же может быть повреждена диафрагма, но тогда увеличивается уровень масла в двигателе).

Хорошо, а почему потом она заводится через минуту-две? Без ручной подкачки? Стартером не успело бы накачать в камеру, потому что заводится с пол-оборота.

30 июня 2015, 08:05 #11

Avtoshnik, 30 июня 2015, 07:25, #9

Насос не справляется с расходом бензина при повышенных оборотах и уменьшается уровень бензина в поплавковой камере. (Обычно виновата длина штока привода или герметичность клапанов насоса, так же может быть повреждена диафрагма, но тогда увеличивается уровень масла в двигателе).

Я конечно извиняюсь, потому что вероятно глупые вопросы задаю.

30 июня 2015, 22:52 #12

Значит вот: убрал одну прокладку, поставил тонкую между насосом и толкателем. Проверил жиклеры. Они в общем чистые. В поплавковой камере на дне был песок, соответственно и бензин. Все почистил. После этих манипуляций результат таков. Холостые стали хуже. На них глохнет быстрее чем раньше, а вот если на газ жму она работает ровно и не глохнет. По-крайней мере под газом ни разу не заглохла. Главное не ронять обороты ниже 1500. Тогда начинает сбоить.

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

1 июля 2015, 06:54 #13

Valentin989, 30 июня 2015, 22:52, #12

Значит вот: убрал одну прокладку, поставил тонкую между насосом и толкателем. Проверил жиклеры. Они в общем чистые. В поплавковой камере на дне был песок, соответственно и бензин. Все почистил. После этих манипуляций результат таков. Холостые стали хуже. На них глохнет быстрее чем раньше, а вот если на газ жму она работает ровно и не глохнет. По-крайней мере под газом ни разу не заглохла. Главное не ронять обороты ниже 1500. Тогда начинает сбоить.

Ещё раз прочистить систему холостого хода (грязь из поплавковой камеры попала в каналы хх). И ещё проверить электромагнитный клапан ХХ, он должен быть завёрнут до конца, иначе ХХ ведёт себя, как описано у Valentin989.

Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL

1 июля 2015, 12:35 #14

Valentin989, 30 июня 2015, 22:52, #12

Значит вот: убрал одну прокладку, поставил тонкую между насосом и толкателем. Проверил жиклеры. Они в общем чистые. В поплавковой камере на дне был песок, соответственно и бензин. Все почистил. После этих манипуляций результат таков. Холостые стали хуже. На них глохнет быстрее чем раньше, а вот если на газ жму она работает ровно и не глохнет. По-крайней мере под газом ни разу не заглохла. Главное не ронять обороты ниже 1500. Тогда начинает сбоить.

карб отрегулируй и клапан проверь, и поплавок в карбе тоже отрегулируй

10 июля 2015, 00:49 #15

А все дело было в подгоревшей контактной группе . Спасибо всем большое, что не оставили без внимания!

Глохнет при резком нажатии на газ. :-(..

5мм ниже,чем «полочка» переходит в «ямку»). Иначе- регулируем уровень, отгиная язычок (ПО КНИЖКЕ)
2)ВЫВИНЧИВАЕМ жиклеры : воздушные(на плоскости), топливные(в ПК),холостого хода(большой латунный винт снаружи спереди((подразумевая,что стоишь сбоку со стороны акка :))и переходных режимов(такой же с заду),НЕ ТЕРЯЕМ ИХ ТЩАТЕЛЬНО ЗАПОМИНАЕМ КАКОЙ ОТКУДА ,вытаскиваем эмульсионные трубки(под воздушными Ж),все это пробрызгиваем.
3)промываем очистителем все наблюдаемые каналы , какие увидишь(включая дырочки на плоскости-прочистить их заостренной спичкой)выходить они могут в разные места.
4)аккуратно собираем обратно,не забывая резиночки,заодно проверяем,не ослабли и гайки крепления карба.
5)проверяем работу ускорительного насоса-резко нажали газ-из клювика брызнула струйка луца.
6)с удовлетворением наблюдаем дело рук своих.
Регулировка тоже не сложна.Нужен тах,желательно электронный.
Винтом кол-ва(стоит прямо перед тобой)подымаем обороты до 1200,винтом кач-ва(рядом наклонно)находим точку наивысших оборотов,опускаем обороты обратно до 900,все.Более подробно-на стенд к карбюраторщику,нет нужды говорить,что перед этим священнодействием мы поменяли воздушный и топливный фильтры.Если решил промыть и сетку на входе в карб,есть шанс удачно уронить ее прямиком в балку (мой патент!), отдельно от карба она не продается и задерживает только булыжники.

Re:Само началось . > Впрочем, карб «регулировал» я сам. Сегодня побрызгал очистителем карбюратора. Стало заметно лучше. Засор? Правда, я совсем не понимаю как работает очиститель. Брызгаю в диффузоры, а как прочищаются каналы? Как в них попадает очиститель?
+++ Из диффузоров в каналы — никак. Надо хотя бы снять верхнюю крышку, и побрызгать в топливные и воздушные жиклёры.

> И еще вопрос — как ПРАВИЛЬНО регулировать карбюратор? Я крутил только качество-количество (и совсем не уверен, что делал это правильно), но вроде это лишь грубая регулировка, а есть и более точные.
+++ Более точная — на стенде. В Москве есть пара контор, которые таким занимаются. А к карбюраторщикам на улице лучше не соваться.

Re:Само началось . > +++ Из диффузоров в каналы — никак. Надо хотя бы снять верхнюю крышку, и побрызгать в топливные и воздушные жиклёры.
>
Но ведь помогло!!

.
> +++ Более точная — на стенде. В Москве есть пара контор, которые таким занимаются. А к карбюраторщикам на улице лучше не соваться.
>
От меня до москвы 1000км. Эхх.

Что делать, если при нажатии газа глохнет мотор

Перебои в работе мотора на переходных режимах свидетельствуют о нарушении состава топливовоздушной смеси, двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, захлебывается или начинает троить. Чаще всего причина описанных симптомов в системе питания, поэтому заострим внимание на проверке бензонасоса, регулятора давления топлива, фильтров грубой и тонкой очистки.

Причины перебоев в работе мотора

1. Недостаточное давление бензина. Двигатель может нормально работать на холостых оборотах, в режиме плавного разгона и частичных нагрузок, но при резком ускорении либо движении под нагрузкой увеличивается цикловая подача топлива. Если давление в рампе недостаточно или нарушена подача топлива к карбюратору, мотор захлебывается при нажатии на газ, троит и может даже заглохнуть.
2. Неверные показания датчика положения дроссельной заслонки. Engine Control Module (ECM) рассчитывает количество подаваемого в цилиндры топлива исходя из оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Фактическая нагрузка определяется углом открытия дроссельной заслонки. Если блок управления двигателем получает неверную информацию о положении заслонки, то при нажатии на газ обороты падают и машина глохнет.
3. Недостаточная сила и/или несвоевременная подача искры в цилиндры.

Если мотор заглох при резком нажатии на газ и больше не заводится, проверьте питание на бензонасосе. Возможно, причина в предохранителе, перетертом проводе или плохом контакте фишки топливного модуля.

Велика вероятность, что код неисправности сузит область диагностируемых узлов. Считать ошибки можно специализированным либо мультимарочным сканером.

В ранних инжекторных системах питания процесс самодиагностики запускается перемыканием контактов в блоке реле и предохранителей.

Проверка бензонасоса

Основной показатель работоспособности топливного насоса – давление бензина в топливной рампе. Способы подключения к топливной магистрали:

• использование штатного штуцера для замера давления в рампе. Такой тип системы питания установлен на ВАЗовских 8-клапанных ДВС с магистралью обратного слива топлива от рейки к бензобаку. Подключить манометр можно через переходник, который накручивается на штуцер с внешней резьбой. Внутри штуцера находится золотник, напоминающий велосипедный, который при нажатии сообщает топливную рейку и шланг манометра. Но заводской разъем для подключения манометра есть не на всех автомобилях. Да и сам переходник в некоторых случаях найти сложнее, чем изготовить прибор для прямого подключения;
• подключение вразрез топливной магистрали. Вам потребуется: манометр со шкалой измерения до 7 кг/см², топливный шланг подходящего диаметра, тройник и 2 фитинга («папа» и «мама» быстросъемного типа) для подключения штатных трубок. Такое нехитрое приспособление позволит врезаться в топливную магистраль, сохранив возможность запустить двигатель.

В продаже большое количество готовых наборов для измерения давления топлива в рейке. Но его покупка нецелесообразна для одноразового использования. Высокая стоимость обусловливается множеством различных фитингов и переходников для подключения к основным типам систем питания. Если вы рассматривайте покупку такого набора, убедитесь, что в нем есть необходимые для подключения к вашему авто переходники.

Какое давление считается нормальным?

Перед началом теста в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто найдите пределы нормального давления в топливной рейке. К примеру, для ВАЗовского 8-клапанного мотора с обраточной системой нормальные значения от 2,8 до 3,2 кг/см², тогда как для моделей без обратки (РДТ установлен в топливном модуле) приемлемое давление от 3,6 до 4 кг/см². Значения 3-4 кг/см² в случае отсутствия информации по конкретному двигателю можно считать нормальными для подавляющего большинства инжекторных двигателей с распределительной системой впрыска на клапаны.

При тесте «в стенку», когда регулятор давления топлива исключен из топливного контура, исправный бензонасос должен выдавать не менее 6,5 кг/см². Такой запас производительности необходим для исключения пульсаций топлива в магистрали, адекватной работы двигателя на переходных режимах и частичной компенсации уменьшения проходного сечения фильтрующих элементов. Если бензонасос такой запас давления обеспечить не в состоянии, вы заметите провалы при нажатии на педаль газа.

Замеряем давление своими руками

Перед подключением к топливной магистрали необходимо сбросить остаточное давление в системе. Для этого достаточно на работающем двигателе вытащить предохранитель бензонасоса. Когда двигатель заглохнет, можно вернуть предохранитель и приступать к работе. Перейдем к методикам замера давления топлива в рейке.

1. Замер при включенном зажигании. Стрелка манометра должна стремительно подняться и замереть в диапазоне нормального давления. Если после выключения зажигания стрелка давление стремительно падает, на вашем автомобиле неисправен РДТ.
2. Замер на работающем двигателе. Стрелка манометра не должна дергаться или показывать меньшее давление нижнего предела штатных значений.
3. Замер с включенным зажиганием и пережатой обраткой. В таком случае насос давит «в стенку» максимально возможное давление.

Если ваш автомобиль глохнет на холодную при нажатии газа, диагностику проводите на непрогретом двигателе. Важно сымитировать условия, при которых симптомы неисправности проявляют себя чаще всего.

Карбюраторная система питания

Как и в случае с инжекторными моторами, если двигатель глохнет при перегазовках, первым делом обратите внимание на систему топливоподачи. Возможные неисправности:

• засорение магистрали подачи бензина, фильтра тонкой очистки, топливозаборника в баке;
• засорение жиклеров, переходной системы;
• неисправность ускорительного насоса.

Не стоит отметать неправильные настройки качества смеси. В таком случае включение в работу ускорительного насоса при перегазовках может привести к переобогащению смеси. Нередко мотор заводится и глохнет после холодного пуска.

Видео: Что делать если при нажатии на газ ВАЗ 2106 глохнет

Неисправности системы зажигания

При резком открытии дроссельной заслонки повышается напряжение пробоя между электродами свечи зажигания. Поэтому дефекты в работы системы зажигания в первую очередь проявляются при движении под нагрузкой и резком нажатии на педаль газа. Возможные причины провалов и нестабильной работы двигателя:

1. Совокупность плохих свечей зажигания, нарушения изоляции высоковольтных проводов, трещины корпуса катушки зажигания.
2. Неправильно выставлен угол опережения зажигания (УОЗ). Нередко в таком случае слышен стук в моторе при нажатии на газ, который являются прострелами из-за несвоевременного сгорания топливовоздушной смеси.
3. Скопление влаги под крышкой трамблера, неправильный зазор на кулачках.
4. Дефект датчика Холла.
5. Поломка центробежного регулятора УОЗ.
6. Неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания. В случае подозрений на неисправный ВРОЗ первым делом проверьте герметичность вакуумной магистрали. Трещины трубок, неплотная посадка на штуцеры, прорыв диафрагмы, приводят к утечке вакуума и отсутствию автоматической регулировки УОЗ при нажатии на педаль акселератора.

Нестандартные причины

Если системы питания, зажигания работают в штатном режиме, проверьте воздушный фильтр и катализатор. В первом случае к провалам при нажатии на газ приведет недостаток воздуха, а во втором случае противодействие на выпуске. Катализатор может быть забит или частично оплавлен, из-за чего нарушается его проходное сечение.

Если инжектор глохнет при нажатии на газ, вполне вероятно, что причина этому не в неисправности конкретного узла, а в совокупности проблем: засоренного топливного фильтра, подсоса воздуха во впуск (слышен характерный свист в машине при нажатии на педаль газа) изношенных свечей зажигания и т.п.

Автомобили с ГБО

Когда двигатель нормально работает на бензине, но глохнет на газу, первым делом проверьте фильтр жидкой фазы и слейте конденсат с редуктора. Если нарушена циркуляция ОЖ через редуктор, возможно его перемерзание на повышенных оборотах даже в теплую пору года.