Повышенный расход масла, как с ним бороться

Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала № т.км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял. Не мог же движок помереть, ведь японский. » Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.

Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней. ), если лужи нет — масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа невозможно!

Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.

Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.

Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только капитальный ремонт двигателя. С расточкой, заменой поршней и т.д.

Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глупостью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным капитальным ремонтом двигателя) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.

Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ – мартышкин труд.

Итак. Решив бороться с повышенным расходом масла, первое, что вы должны сделать – ответить СЕБЕ на несколько вопросов:

1. Хочу ли я получить гарантию на выполненные работы? Lавать такую гарантию при замене МСК без снятия / дефектовки / ремонта ГБЦ безответственно (по отношению к клиенту) и небезопасно (по отношению к своему кошельку).
2. Допустим, вы уверены, что обойдётесь заменой МСК и хотите сделать это правильно (со снятием ГБЦ). Вы отвозите машину в сервис, там снимают головку и становится очевидно, что нужен капитальный ремонт двигателя. Вы готовы к этому? Морально и финансово? Если нет – то собирать всё обратно, ничего толком не сделав и отдав деньги за бесполезную операцию по снятию / установке ГБЦ? Или тупо менять МСК безо всякой гарантии, что расход масла снизится, ведь цилиндропоршневая группа изношена!
3. ГБЦ снята, стенки цилиндров отдефектованы и признаны идеальными. Будете ли менять при этом кольца? Ведь не отдефектовав их гарантию на устранение расхода масла никто не даст. То есть, необходима работа, общий бюджет которой (с запчастями) соизмерим по деньгам с капитальным ремонтом двигалеля.
4. Стоит ли экономить на запчастях, по принципу «это ещё не совсем мёртвое» или устанавливая китайские (турецкие, жигулёвские и т.д.) детали.
5. Стоит ли экономить на услугах профессионалов, обращаясь в сомнительные сервисы?

В зависимости от ответов – либо обращайтесь в сервис, либо регулярно доливайте масло в двигатель, что, зачастую, экономически более целесообразно. Оцените возможность смены автомобилем владельца. Делать \»капиталку-лайт\» в гараже рискованно, это худший из вариантов.

Расход моторного масла: причины и устранение

Расход и утечка моторного масла: причина

Начинается обнаружения утечки масла так, что при еженедельных проверках автомобиля вы начали замечать и ощущать большой расход моторного масла в двигателе D14A4 или D14A3. Появился сизый или черный выхлоп из трубы. Вы стали часто доливать масло, которое стоит не слишком дешево. Моторное масло может уходить разными путями. Масло может течь из блока двигателя: из-под сальника распредвала или коленвала, распределителя или кпп — обычно передний и задний сальник, а также шкива распредвала. Часто бывает проблема с прокладкой крышки ГБЦ, которою следует заменить, или ,напротив, проблема повышенного расхода масла бывает в поддоне картера или его прокладки. Если это не так, и на асфальте нет следов масла, а двигатель сухой и нет подтеков, значит у вас проблема внутри двигателя, и масло уходит в цилиндры, сгорая образуя сизый или черный выхлоп. Осталось определить, в чем проблема. Кстати об объеме. Литр масла на 1000 км это очень много. обычно пол литра от замены до замены это более менее нормальная. Учитывая что замена это 7000-10000км и вы иногда любите довести RPM до отсечки в красной зоне.

Причины масляного дыма из выхлопной системы

Если вы проверили все выше перечисленные места сухие, то есть сальники, прокладки и картер — значит проблема расхода масла внутри двигателя. Это могут быть как маслосъемные колпачки в ГБЦ, так и залегшие поршневые кольца внутри блока. Нужно определиться, в чем проблема именно. Например если утром, после того как Honda Civic постоит и сразу после запуска начинает идти черный дым, а потом прекращается — это маслосъемные колпачки. Объясненение такое — за ночь масло стекает через закоксованные маслосъемные колпачки, попадет в цилиндры двигателя D14A4. А утром этот накопленное масло начинает гореть. Если же черный дым усиливается только при высоких оборотах — это тоже замена маслосъемных колпачков.
Если же черным дым идет на низких оборотах и на высоких оборотах постоянно — это залегшие поршневые кольца, которые нуждаются в замене и последующей обкатке двигателя, выхлоп обычно одинаковый на всех участках «разгона».
Еще одна причина черного выхлопа может быть чересчур низкая вязкость моторного масла, то есть масло слишком жидкое для мотора Honda Civic D14A4 и D14A3. Попробуйте заменить на другое масло с достаточно высокой вязкостью 5w30, 5w40 или подобные.

Повышенный расход моторного масла: уменьшение и устранение проблемы

Вы узнали причину, и знаете, что нужна замена поршневых колец или замена маслосъемных колец в двигателях D14A3 или D14A4. Есть еще один дешевый и недорогой способ без дополнительных работ и затрат попробовать раскоксовать маслосъемные колпачки и залегшие закоксованные поршневые кольца. Для этого приобретите в автомагазине «ЛАВР для раскоксовки». Процедуру применения прочтете на крышке. Но обычно это заливка некого количества жидкости в каждый из цилиндров. Оставление на час. После заводитесь и поработайте минут 15-20. Не забудьте после его применения обязательно поменять масло и масляный фильтр.
Кстати про всеми любимый VTEC, если вы гоняете мотор в разделе 5500-8000 постоянно, не удивляйтесь что масло потихоньку уходит. Это плата за хорошую поездку. Кстати я надеюсь что вы знаете что VTEC система берет дополнительные почти пол литра масла если сравнивать с обычными моторами.

Печальный опыт

Опыт не бывает плохим, когда я ставил голову VTEC я перебирал сам ГБЦ. Я снял ГБЦ, купил оригинальные HONDA маслосъемные колпачки, почистил всю голову, все почистил, заменил сальники, по книжке все установил, с правильными затяжками, собрал двигатель и получил — расход литра масла меньше чем на 1000км. Как? Просто! Когда вы установите новые маслосъемные колпачки, не забудьте их простучать, колпачки должны сесть на направляющие клапанов. Я простукивал молотком через головку на 10 или 12, просто не помню. Главное стучать уверенно, и по краю колпачка а не по середине. Вы почувствуете когда он сядет.

Устанавливайте колпачки правильно!

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

• Автоэкзотика — 1 мая
• Jap Days — 22 Июня
• JAP CAR FEST — 19-21 июля

проблема с поеданием масла на CRV

ремонтировать мотор нада.. новые ремонтные поршни с кольцами, можно перебрать и голову..

жор на таком пробеге — вполне нормален — двигатель не вечный.. а если участь что сервис за ето время был разный — как и типы масел — вплоне логично что и кольцам, и юбкам, и хону в цилиндрах — как впрочем и геометрии — пришел конец.

про закапывание бабла в старое ведро. езда на масле — при малсо жоре — приведет к следующим последствиям.
масло ведь как жреться — оно в цилиндры — выхлопные газы — в поддон. мощностные характеристик уже не те.. — продукты масла на свечах и клапанах. мотор банально хреново тянет. продукты горения масла — при контакте с резиной сальников и прокладок — приведут к охрупчиванию последних. что дальше. от маслотечей — до увеличения глубин насечек на колене — распредвалах — в лучшем случае потом удасться поставить сальники чуть по другому.

дальше. масло у нас уже везде.. льеться с заднего сальника. в крышке грм.. контактирует с ремнем грм.. ремешку уже плохо. потом бах.. ой.. а у нас то — двухвальник.. ремешок порвался — клапаночки загнуло. ))
ето пути если малсо доливаем.. а утт проморгали.. ну задолбало доливать. в какой то момент — или забыл.. — чо — малсо прожирается — то что там остается — ето горелое ма сло — вязкость никакая.. вспоминаем что унас мощностные характеристики не те — а динамику то мы требуем — как с нормлаьно работающего мотора — режимы следовталеьно — уже ближе к предельным.. — в какой то момент — по шейкам шатунным — пойдет износ подшипников.. и трата-та.

а так.. не — не нада ремонтить мотор. забейте. действительно — сломается и будете ходить пешком. ездит пока — и ладно.

насчет старого ведра я бы не согласился сервис бы следующий — 2002-2004 — в Шоори, 2004-настоящее время — ФК на щелковке.
масло лилось следующее — зимой мобил 0в40, летом мобил 5в50. другого масла движек не употреблял, во всяком случае за последние 7 лет жизни в моих руках.
кстати, откопал данные по диагностики движка. в частности по компрессии которую меряли в ФК в апреле: |11,5|11,5|10,5|10,5|
никакие присадки никогда не заливались.
на эту бумажку и эти цифорки имеет смысл обращать внимание или это все фигня?

да, по возрасту она конечно не «только что с салона». но для моих задач самое то что надо. а понты меня не сильно волнуют, я уже это перерос, период «6 сек до сотни а потом с пацанами положили спидометр. » я прошел в детстве, когда картингом занимался. уже давно остыл и успокоился. 🙂

Почему ест масло двигатель хонда

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 191
Имя: Владимир
Город: Удмуртия
Машина: Honda CRV

Заметил такой трабл, машина за последние 2000 км. сожрала литр масла, до этого расхода не было ни грамма, пробег 108 тык. Масло лью Шел Хеликс полусинт. на зиму всегда лил синтетику тоже Шел. Меняю строго через 6-7 тыс. В чем проблема я в ужасе. Нигде не течет. Снизу все число. Машина не дымит. Выкрутил свели они чистые без нагара. Пару месяцев назад заклинило темостат но во время заметил и включил печку на всю мощь благо было недалеко от дома. Стрелка до красной зоны не дошла и антифриз не кипел. Неужели двигатель успел перегрется?. Помогите плиз.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 850
Имя: Алексей
Город: новосибирск
Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4

Как вариант масло . лил ВР . последние 2 смены жор . перешел на другое.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 207
Имя: Зоя
Город: Зеленоград
Машина: хонда цивик

Знаешь что проверь- открой крышечку куда масло заливаешь. потом заведи машину- если будет дымить или «плеваться» маслом- значит проблема уже с движком самим. может маслосьемные колпачки поменять (если синеватый дым идет из выхлопной), может еще что.
а вообще двигатель ХОНДЫ высокооборотистый и масло все равно будет «есть». у меня тож пожирает, но если на этой машине «катиться» на 3000 оборотах в правом ряду и совсем не «жечь», то масло мало не будет есть почти.
при очень спокойной езде- расхода масла почти нет, а если немного уже «рвать» на дороге- можно на щуп не смотреть а сразу брать банку с маслом)))
вообще рекомендуемое по тех. эксплуатации масло типа SG/CC no API и вязкости 20 W40 или 10 W 40- это для движков которые прошли не более 150000-200 тыщ помоему (точно не помню) (у меня 5/50 синтетика залито ).
я вот определила что там «не так. знаю что менять нужно, ток руки не доходят никак

Нирвану познавши.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11.659
Имя: Дмитрий
Город: Fryazino
Машина: RAV4 2.4

зоя, вы совсем неправы

масла вида Хw-50 хондовским движкам вообще неположены, если вы не в африке

почитайте мануал

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 191
Имя: Владимир
Город: Удмуртия
Машина: Honda CRV

Обожаю девушек, волокущих в технике. Я сам лет так с 8 моторы разбирал, а вот собирать тока к 15 научился, ну это так к слову. Такую проверку я уже сделал. Вся фича в том, что последние 10 тысяч не ела ни грамма, а тут сразу литр, куда делось не могу найти. Движок не дымит. Компрессию чтоль померять. Что интересно етот Шел темнеет уже через 1000 км. снимал недавно клапанную крышку там чисто как в аптеке. Раньше лил Тоталь и Ессо. Может масло поменять.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.674
Имя: Константин
Город: Калининград
Машина: Honda Civic FD7

Залил Ликви Молли — начала кушать, перешел обратно на Кастрюль Магнатек, жор пропал, так что мож масло попробовать поменять.

Злобный модератор

Группа: Модератор
Сообщений: 4.481
Имя: Макс
Город: Красноярск
Машина: Integra DC2,B18C, MT, LSD, Civic EU2

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 340
Имя: Алексей
Город: Kiev
Машина: Accord 2.0 VTEC, 1999

MrDims
В Киеве оф. дилер льет Мобил 5w-50 всю жизнь. Не думаю, что это самодеятельность, хотя мануал читал.
Поддержу Зою, у меня зимой, когда практически некрутишь выше 3500, уровень стоит, как влитой. Летом, если пройти по автобану Киев-Одесса и вернутся в Киев со скоростями 150-170 км\ч поджирает до 300г на 1000 км. Пробег — 200 000, оригинал. Масло Мобил 5w-50.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.588
Имя: Юрий
Город: Москва
Машина: MA4, NHW20

Может, глупый вопрос, но ты когда уровень мерял машину-то горизонтально поставил? А то на уклоне уровень масла может и уменьшиться, и увеличиться.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 207
Имя: Зоя
Город: Зеленоград
Машина: хонда цивик

масла вида Хw-50 хондовским движкам вообще неположены, если вы не в африке

движки хонды ВЫСОКООБОРОТИСТЫЕ. я не говорю, что именно такое масло нужно лить и только на нем ездить. выбор вязкости должен зависеть от пробега моторчика

жми ниже>>>>
Выбрать масло

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 207
Имя: Зоя
Город: Зеленоград
Машина: хонда цивик

«Если у вашей машины расход масла не превышает 400г/1000км при активной езде и машина при этом не дымит – не переживайте и не мучайте себя и сервисменов. Если же расход действительно большой и (или) машина сильно дымит, есть несколько вариантов:
Продать автомобиль «как есть».
Сделайть раскоксовку поршневых колец (вдруг поможет!) и всё же продайть. Раскоксовка помогает не всегда и, обычно, не на долго. Необходимо помнить, что эта операция, хоть и редко, приводит к результату, обратному ожидаемому.
Сделать ремонт двигателя.
Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала № т.км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял. Не мог же движок помереть, ведь японский. » Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.
Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней. ), если лужи нет — масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа невозможно!

Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.

Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.

Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только капитальный ремонт двигателя. С расточкой, заменой поршней и т.д.

Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глупостью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным капитальным ремонтом двигателя) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.

Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ – мартышкин труд.

Итак. Решив бороться с повышенным расходом масла, первое, что вы должны сделать – ответить СЕБЕ на несколько вопросов:
Хочу ли я получить гарантию на выполненные работы? Lавать такую гарантию при замене МСК без снятия / дефектовки / ремонта ГБЦ безответственно (по отношению к клиенту) и небезопасно (по отношению к своему кошельку).
Допустим, вы уверены, что обойдётесь заменой МСК и хотите сделать это правильно (со снятием ГБЦ). Вы отвозите машину в сервис, там снимают головку и становится очевидно, что нужен капитальный ремонт двигателя. Вы готовы к этому? Морально и финансово? Если нет – то собирать всё обратно, ничего толком не сделав и отдав деньги за бесполезную операцию по снятию / установке ГБЦ? Или тупо менять МСК безо всякой гарантии, что расход масла снизится, ведь цилиндропоршневая группа изношена!
ГБЦ снята, стенки цилиндров отдефектованы и признаны идеальными. Будете ли менять при этом кольца? Ведь не отдефектовав их гарантию на устранение расхода масла никто не даст. То есть, необходима работа, общий бюджет которой (с запчастями) соизмерим по деньгам с капитальным ремонтом двигалеля.
Стоит ли экономить на запчастях, по принципу «это ещё не совсем мёртвое» или устанавливая китайские (турецкие, жигулёвские и т.д.) детали.
Стоит ли экономить на услугах профессионалов, обращаясь в сомнительные сервисы?
В зависимости от ответов – либо обращайтесь в сервис, либо регулярно доливайте масло в двигатель, что, зачастую, экономически более целесообразно. Оцените возможность смены автомобилем владельца. Делать «капиталку-лайт» в гараже рискованно, это худший из вариантов. «

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 656
Имя: Владимир
Город: Москва
Машина: CR-V RD1 AT Европа 97г.

400г/1000 км?! Это, видимо, из мануала для Таза. Если такой расход, то масло ВООБЩЕ менять не нужно! Оно обновляется в процессе добавки. Для Хонды нормальный расход масла на угар 50-100 гр/на 1000 км (т.е. практически не требует долива)!

Ветеран форума II-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.970
Имя: Никита
Город: Москва
Машина: Torneo SiR 98 CF4 продан и пропит

не надо наверное говорить за все хонды, да?
как уже не раз было сказано-зависит от оборотов, эксплуатации вообще, вязкостей и марки масла в конце концов — что-то горит больше, что-то меньше.

я думаю если резких течей нет, и всё остальное визуально ок, то скорее всего масло действительно сработалось. может поддельно было. типа лукоила и прочее в нормальной канистре.

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.861
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: EK3 D15Z7 VTi; VFR-800; Airtrek Turbo-R

про масло уже кучу раз обсуждалось.
то что на сайтах по продаже масла есть кнопка подбор масла — это одно,
а то что предписано мануалом это совсем другое. и что-то в хондовских мануалах на четверки я не видел рекомендации по маслу 5-50.
Выбор масла это сугубо личный вопрос и хозяин сам несет ответсвенность за то, что он льет в свою машину.
если жрет масло и началось неожиданно попробуй просто сменить производителя или продавца. (сам нарывался на некачественный мобил ). Поменять вязкость в пределах допуска.
а потом уже смотреть жрет или нет и принимать меры.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 191
Имя: Владимир
Город: Удмуртия
Машина: Honda CRV

Да не, вообщето я уже опытный автолюбитель. машинку ставил прямо.

Нирвану познавши.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11.659
Имя: Дмитрий
Город: Fryazino
Машина: RAV4 2.4

наши дилеры же такие уроды, как и все остальные в РФ
в большинстве своём.

и льют они то, что купили занедорого целой цистерной во все машины всех марок подряд

не забывайте в какой стране живёте, включайте мозги
нет такого масла в мануале для нашей климатической зоны — шлите дилера лесом и заставляйте лить то, что положено — хоть бы и сам директор лично поедет за канистрой масла в японию )

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 191
Имя: Владимир
Город: Удмуртия
Машина: Honda CRV

«Если у вашей машины расход масла не превышает 400г/1000км при активной езде и машина при этом не дымит – не переживайте и не мучайте себя и сервисменов. Если же расход действительно большой и (или) машина сильно дымит, есть несколько вариантов:
Продать автомобиль «как есть».
Сделайть раскоксовку поршневых колец (вдруг поможет!) и всё же продайть. Раскоксовка помогает не всегда и, обычно, не на долго. Необходимо помнить, что эта операция, хоть и редко, приводит к результату, обратному ожидаемому.
Сделать ремонт двигателя.
Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала № т.км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял. Не мог же движок помереть, ведь японский. » Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.
Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней. ), если лужи нет — масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа невозможно!

Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.

Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.

Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только капитальный ремонт двигателя. С расточкой, заменой поршней и т.д.

Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глупостью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным капитальным ремонтом двигателя) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.

Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ – мартышкин труд.

Итак. Решив бороться с повышенным расходом масла, первое, что вы должны сделать – ответить СЕБЕ на несколько вопросов:
Хочу ли я получить гарантию на выполненные работы? Lавать такую гарантию при замене МСК без снятия / дефектовки / ремонта ГБЦ безответственно (по отношению к клиенту) и небезопасно (по отношению к своему кошельку).
Допустим, вы уверены, что обойдётесь заменой МСК и хотите сделать это правильно (со снятием ГБЦ). Вы отвозите машину в сервис, там снимают головку и становится очевидно, что нужен капитальный ремонт двигателя. Вы готовы к этому? Морально и финансово? Если нет – то собирать всё обратно, ничего толком не сделав и отдав деньги за бесполезную операцию по снятию / установке ГБЦ? Или тупо менять МСК безо всякой гарантии, что расход масла снизится, ведь цилиндропоршневая группа изношена!
ГБЦ снята, стенки цилиндров отдефектованы и признаны идеальными. Будете ли менять при этом кольца? Ведь не отдефектовав их гарантию на устранение расхода масла никто не даст. То есть, необходима работа, общий бюджет которой (с запчастями) соизмерим по деньгам с капитальным ремонтом двигалеля.
Стоит ли экономить на запчастях, по принципу «это ещё не совсем мёртвое» или устанавливая китайские (турецкие, жигулёвские и т.д.) детали.
Стоит ли экономить на услугах профессионалов, обращаясь в сомнительные сервисы?
В зависимости от ответов – либо обращайтесь в сервис, либо регулярно доливайте масло в двигатель, что, зачастую, экономически более целесообразно. Оцените возможность смены автомобилем владельца. Делать «капиталку-лайт» в гараже рискованно, это худший из вариантов. «

Из личного опыта скажу.
Раскоксовка — это только личное самоуспокоение. Сам делал несколько раз на тойотах результат ноль.
Замена МСК, у Хонд вообще они ходят долго и счастливо.
Менять их элементарно без снятия головы.
В сервис не поеду полюбому, почему ? Писал уже об этом на форуме.
На крайняк двигло береберу сам, не в первой.
На счет того чтоб поменять марку масла подумаю.
Пробег у машины реальный, поэтому двигло капиталить рановато.
На счет надежности японских движков, после 92-94 года выпуска они ходят без ремонта не более 300 тыс. км., машины выпуска 86-92 годов ходят и по 500тык. есть такие примеры. Более свежие машины менее надежны, с чем это связано не знаю. У моего знакомого ниссан 2002 года начал жрать масло на 160 тык. Такие вот дела.

Хондавод