«Пежо-308»: замена цепи своими руками. Проверка износа цепи, инструменты и необходимые запчасти

В статье мы расскажем о том, как осуществляется замена цепи на «Пежо-308» в гаражных условиях. Автомобиль не очень-то и представительский, а то, что он является иномаркой, вовсе не говорит, что ремонтировать его сможет только опытный слесарь. Достаточно только понимать принцип работы двигателя внутреннего сгорания, иметь желание и инструменты, чтобы выполнить любой ремонт самостоятельно. Это бюджетный автомобиль, который мало чем отличается по конструкции от отечественных «Приор» и «десяток» (разве что они намного комфортнее и, несмотря на то, что это «Пыжик», надежнее).

Особенности привода ГРМ

На «Пежо-308» устанавливается выносливый и технологичный мотор ЕР6. Он атмосферный, а это означает, что никаких турбин или интеркулеров в нем не предусмотрено. Этот двигатель можно встретить и на других моделях «Пежо», например на 308-й. Если у вас мало опыта, то серьезный ремонт двигателя лучше доверить профессионалам.

Но если речь идет только лишь о замене цепи, то справиться с этой проблемой можно за один вечер. Но вам нужно знать, когда нужно проводить замену, а также местонахождение всех меток, по которым устанавливаются распределительные и коленчатый валы. Об этом мы и поговорим в нашей статье.

Когда нужна замена?

Несмотря на достаточно хлипкий внешний вид цепи привода газораспределительного механизма, она обладает высоким ресурсом. На атмосферных моторах ЕР6 она служит в течение порядка 170 тыс. км. Но это при том условии, что все технические регламенты будут беспрекословно соблюдаться, а отношение к мотору окажется максимально бережным. Но даже если двигатель не атмосферный, а с турбиной, привод ГРМ служит примерно столько же. Но мелкие нюансы имеются при диагностике состояния цепи привода газораспределительного механизма, об этом мы обязательно упомянем в нашей статье.

Процедура ремонта не отличается на атмосферниках и турбированных типах. Стоит заметить, что обрыв вряд ли произойдет, поэтому замену нужно проводить только лишь при условии наличия определенных симптомов, которые достаточно сложно порой выявить. Сейчас мы рассмотрим все симптомы, которые говорят о том, что нужно проводить ремонт привода газораспределения.

Основные симптомы поломки

Среди основных симптомов, которые явно говорят о том, что необходима замена цепи в «Пежо-308» 1,6 л., можно выделить следующие:

1. Слишком высокий уровень шума при работе мотора в режиме холостого хода и на низких оборотах.
2. Троение двигателя, нестабильный запуск.
3. Увеличивается расход масла. Стоит учесть, что норма – до 0,5 л на каждую 1000 км пробега.
4. Увеличивается расход бензина или газа (зависит от того, на чем работает мотор).
5. Блок управления двигателем при диагностике может показывать наличие ошибки Antipollution system faulty. Также возможно появление иных ошибок, которые связаны с системой ГРМ.
6. Загорается лампа контроля неисправностей Check Engine.

Стоит также отметить, что может быть и большее количество симптомов, поэтому лучше всего ориентироваться на пробег. Также нужно обратить внимание на то, что в некоторых случаях пробег не является весомым показателем. Например, в городах автомобили больше стоят, нежели ездят. Поэтому разумнее перейти на счет в моточасах, нежели засекать пробег.

Чем проверить износ цепи?

Перед тем как начинать ремонт, нужно убедиться в том, что он действительно нужен, и цепь подлежит замене. Ведь симптомы, которые были перечислены выше, иногда могут говорить об иных неисправностях, которые даже не относятся к механизму газораспределения. Для того чтобы проверить состояние цепи привода газораспределительного механизма, нужно воспользоваться набором специальных приспособлений (JTC, «Ликота»).

Если у вас нет такого набора, то выставить метки и проверить состояние цепи будет проблематично. А самое главное – произвести настройку механизма регулировки фаз вообще невозможно. Стоимость набора составляет около 8 тыс. рублей. В комплекте имеется прибор, который позволяет оценить степень растяжения цепи. Как понимаете, лучше найти такой комплект у знакомых, нежели приобретать его. Ведь замену цепи на «Пежо-308» вы будете проводить не чаще одного раза в 5 лет (ведь за год мало кто проезжает более 30 тыс. км).

Как проверить износ?

Механизм для диагностики состояния цепи привода – это резьбовая втулка, ее достаточно вкрутить вместо натяжителя. Сначала нужно установить большую втулку. При этом не стоит использовать ключи или любой другой инструмент, все делается руками.

В эту втулку затем нужно вкрутить до упора шток, как и в прошлом случае, от руки. Затем нужно вывернуть устройство из гнезда и измерить длину штока, считать необходимо от начала резьбы. Номинальные допустимые значения растяжения:

1. Для турбированных моторов – 67..71 мм.
2. Для атмосферных двигателей – 70..73,5 мм.

Каталожные номера

В том случае, если после проведения замеров вы выяснили, что необходима замена цепи «Пежо 308», потребуется купить запчасти. Но для этого нужно знать их каталожные номера, воспользуйтесь таблицей.

Номер по каталогу

Оригинальная приводная цепь

Шкив впускного распределительного вала

Шкив выпускного распределительного вала

Уплотнительная муфта распределительного вала

Болты шестерни распределительного вала (2 шт.)

Замена цепи ГРМ Пежо 308 ep6 1.6

Цепная передача газораспределительного механизма служит дольше зубчатого ремня, но и она когда-то вырабатывает свой ресурс, и ее приходится менять. Здесь мы будем говорить о замене цепи ГРМ на Пежо ер6 1.6. Данную процедуру можно выполнить собственноручно, не прибегая к помощи специалистов.

Цепь ГРМ имеет такое же назначение, что и ремень – синхронизация работы валов. Синхронизация позволяет валам двигаться так, чтобы они не мешали друг другу. Если на минуту представить, что синхронизация будет отключена, то это станет причиной встречи поршней с клапанами. Клапаны из-за этого погнутся, а поршни тоже получат сильные повреждения. Плюс цепной передачи в том, что цепь, хоть и может порваться, но происходит это крайне редко, гораздо чаще цепь растягивается. Но так как обрыв все же возможен, за цепью нужно следить, периодически проводя диагностические процедуры.

Последствия износа

Со временем шарнирные соединения цепи изнашиваются, что приводит к ее растягиванию. Шаг между звеньями увеличивается, и расходник уже не будет работать качественно. Цепь нужно менять в следующих случаях:

• регулировать натяжку цепи больше не представляется возможным;
• метки на валах больше не совпадают;
• на расходнике видны сколы или другие повреждения.

Если цепь растянется, двигатель будет работать неровно. Он начинает издавать посторонние шумы, хуже заводиться. Машина начинает потреблять больше топлива. На растянутой цепи звенья могут проскакивать по зубьям. Хорошо еще если после этого автомобиль просто перестанет двигаться, но это вполне может стать причиной встречи клапанов с поршнями, а это уже капитальный ремонт. Поэтому всегда очень важно регулярно проверять текущее состояние расходника. Хоть цепь и практичнее ремня, но и она вырабатывает свой ресурс. У цепной передачи есть свои неоспоримые преимущества:

• цепь рвется редко, намного чаще она растягивается;
• делается цепь из твердого материала;
• при перебоях в работе цепи клапаны не подвергаются внешнему механическому воздействию.

Замена данного расходника – непростое дело, которое многие автолюбители поручают профессионалам, но провести процедуру замены можно и самостоятельно. Для этого надо в точности следовать инструкции и стараться выполнять все правильно.

Процесс замены

Процедуру замены цепи лучше производить на эстакаде или с использованием домкрата. А вот какие инструменты при этом понадобятся:

Следует покупать только качественные материалы. На расходниках экономить не стоит. Покупая цепь, смотрите на ее провисание – новый расходник не будет провисать более 10 мм. Качество материала, из которого сделан расходник, можно проверить надфилем.

1. Итак, сначала поднимаем автомобиль домкратом. Затем обесточиваем его, отсоединив от автомобиля минусовую клемму.
   
2. Демонтируем переднее колесо справа и подкрылок.
3. Снимаем воздушный фильтр, отсоединив воздушный патрубок.
4. Снимаем кожух с двигателя.
5. Отсоединяем датчики движения распредвалов.
6. Демонтируем катушки зажигания, отсоединив питание от них.
7. Отсоединяем шланг вентиляции со всеми патрубками. Не забудьте поставить заглушки, чтобы избежать попадания грязи.
8. Снимаем крышку блока цилиндров.
   
9. Теперь необходимо немного поднять двигатель и вынуть измерительный щуп.
10. Снимаем подушку мотора.
11. Демонтируем ремень привода доп. агрегатов.
12. Снимаем шкив доп. оборудования, для чего придется отвернуть 3 винта.
13. Прокручиваем коленвал до положения фиксации маховика.
14. Фиксируем маховик и валы. Для этого необходимо использовать специальное устройство.
15. Демонтируем цепной натяжитель.
16. Снимаем все шкивы.
17. Демонтируем ступицу коленвала.
18. На следующем этапе снимается сама цепь ГРМ.
19. Демонтируем направляющие натяжителя.
20. Снимаем шестеренку коленвала.
21. Перед тем как ставить на свои места новые расходники, посадочные места нужно как надо очистить от грязи.
22. Теперь собираем все направляющие, цепь и все это устанавливаем.
23. Выставляем все необходимые метки.
    
24. Ставим на коленвал шкив шестеренки привода ГРМ.
25. Устанавливаем ступицу коленвала.
26. Ставим на свои места все шкивы.
27. Делаем установку натяжителя и успокоителей.
28. Ставим кольцо уплотнения.
29. Устанавливаем шкив привода доп. оборудования.
30. Надеваем ремни дополнительных агрегатов.
31. Ставим масляный щуп и все патрубки.
32. Ставим на место кожух мотора, патрубки.
33. Теперь устанавливаем колесо.

Как видите, хоть это достаточно трудная работа, но все же выполнимая. При соблюдении всех необходимых условий ее возможно выполнить каждому. По окончании сборки обязательно проверьте работу двигателя. При наличии посторонних шумов процедуру установки придется повторить.

Видео

Peugeot 3008 DigitaLion › Logbook › Самостоятельная замена МСК и цепи EP6CDT

Всем привет!
Как и многих на замену МСК побудили возросший масляный аппетит (700-800 гр/тыс), видимый и вонючий выхлоп. К замене цепи подтолкнуло тракторное тарахтение, да и как превентивная мера (раз уж полез туда). Дополнительно заменена клапанная крышка, установлена нового образца.
Менять решил сам, в одиночестве, спокойно поковыряться, залезть куда получится. В качестве наставления пользовался записью в блоге Zalexig . Для проведения операции были закуплены:
— комплект оригинальных маслосъемных колпачков PEUGEOT/CITROEN 0956.60;
— цепь привода ГРМ CITROEN/ PEUGEOT 9822827180;
— звездочка коленвала CITROEN/ PEUGEOT 0513.C8;
— болт шкива коленвала CITROEN/ PEUGEOT 1606466680;
— сальник коленвала VICTOR REINZ 814121900;
— успокоитель цепи верхний CITROEN/ PEUGEOT 9816058680;
— направляющая цепи CITROEN/ PEUGEOT 081831;
— направляющая цепи (натяжитель) CITROEN/ PEUGEOT 081830;
— болт шестерни распредвала ГРМ CITROEN/ PEUGEOT 080677;
— болт шестерни распредвала ГРМ CITROEN/ PEUGEOT 080678;
— клапанная крышка CITROEN/ PEUGEOT V759886280.
Шестерни распредвалов решил не менять, точнее определить по месту их состояние.

И инструменты:
— набор фиксаторов распредвалов АВТОДЕЛО 40450;

— рассухариватель клапанов универсальный МАЯКАВТО 2115А (аналог Force).

Как описано в указанном мною блоге (выше), снимаем сверху все, что мешает, не забываем вынуть масляный щуп. Для удобства дополнительно снимал корпус воздушного фильтра. Снимаем клапанную крышку, для облегчения процесса откручивал левую подъемную скобу (проушину) двигателя, выкручиваем свечи, лучше сразу заткнуть колодцы тряпками. Отводим и фиксируем натяжитель приводного ремня.
Далее вывешиваем правое переднее колесо, снимаем его, подкрылок (снимал целиком), приводной ролик помпы, шкив коленвала (3 болтика)

большой болт не трогаем, вращая его выставляем поршни в сервисное положение. Фиксируем маховик двигателя фиксатором из набора, для облегчения процесса вставки побрызгал на фиксатор ВДшкой.

Фиксируем распредвалы фиксатором из набора (у меня встал без проблем), т.е. фазы не сбиты. Насколько я понял на данном этапе можно их и не фиксировать.

Выкручиваем гидронатяжитель цепи, менял его месяц назад из-за повышенного грохотания на холодную. Далее выкручиваем снизу ТОРКСом над ступицей коленвала 2 болта крепления направляющих цепи.

Поддомкрачиваем слегка двигатель, подложив что-нибудь мягкое и плотное под поддон, снимаем правую опору двигателя с кронштейном,

снизу в опоре 2 фиксатора гофры, вынимаем, иначе не дадут высвободить кронштейн опоры. Добираемся до 3-го болта направляющей цепи, выкручиваем его.

Откручиваем болт коленвала, вынимаем ступицу коленвала. Так как звезды распредвалов решил не менять, убираем фиксатор распредвалов, откручиваем крышки, соблюдая последовательность, откладываем их на чистое.

Все фотографируем (записываем) чтобы не перепутать при установке. Теперь вместе с распредвалами тянем вверх и вынимаем цепь со всеми потрохами.
Затыкаем все каналы тряпочками, обязательно! Приступаем к рассухариванию. Универсальный рассухариватель в принципе прост и понятен, но все равно потратил время прежде чем приноровился им пользоваться.

Начал с выпускной группы. Для снятия сухарей пользовался плоской отверткой к которой, повыше, прикрутил магнит от жесткого диска, получилась отличная магнитная отвертка.

Увиденное под клапанной крышкой расстроило — все в лаке, нагар. Пробег вроде небольшой, то ли предыдущие хозяева тянули с заменой масла, то ли залили паленку.

При покупке авто заглядывал в маслозаливной колодец, видел лак, но полностью состояние оценить не мог. Вообще из просмотренных мною около дюжины пыжей, первым был атмосферный, вот тот был чист, я бы сказал идеально, при пробеге в 78 тыс., далее смотрел только турбы, все движки уже были с лаком, какие-то более какие-то менее. Поэтому особо и не смутило меня увиденное через колодец при покупке, но в реальности грязновато… Под выпускным распредвалом грязи больше, оно и понятно. Клапаны прижимал поршнями, поэтому извлекаем фиксатор маховика, но не полностью, чтобы потом проще было вставить, закручиваем обратно болт коленвала вместе со ступицей, проворачиваем коленвал до достижения ВМТ в нужном цилиндре. Чуть сложнее оказались выпускные клапаны первого и четвертого цилиндров, но все получилось, главное ничего не потерял. МСК как и следовало ожидать усталые, плотности нет.

Новые оригинальные, в упаковке оправок для их установки не было, хотя где-то читал, что в оригиналах должны быть…

Ну и без них колпачки садятся нормально, главное аккуратность, досылал их длинной головкой. До чего смог добраться почистил обезжиривателем, но лак и нагар таким образом конечно не убрать, так, чуть-чуть косметики.
Сравнил цепи, износ минимален, растяжение относительно новой визуально 3-4 мм, а то и меньше. На шестернях распредвалов, направляющих цепи износ вообще незаметен.

Засухаривание чуть погеморней, при сдавливании пружины, клапан сдвигается вниз, приходится его поддевать и вытягивать до упора вверх, первый сухарик вроде встает, второй подсунуть посложнее, в общем немного попотел, но все собрал. Вынимаем тряпочки из всех каналов, ничего не забываем.
Выставляем коленвал в сервисное положение, фиксируем его, убираем ступицу, убираем старый сальник коленвала, обезжириваем посадочное место под новый и все внутри.
Собираем «картридж» из цепи, звездочки (обезжирил ее предварительно), двух направляющих, надеваем на распредвалы и все это аккуратно опускаем в «черную бездну» (у кого-то и не черная).

Возвращаем крышки на распредвалы, затягиваем их по схеме и нужными моментами, предварительно смазываем постели, немного масла под крышки, выставляем распредвалы в сервисное положение, устанавливаем фиксатор, поправляем цепь на шестернях. Внизу, вставляем обезжиренную ступицу коленвала, наживляем шестерню новым болтом, вкручиваем три болта крепления направляющих цепи. Вкручиваем гидронатяжитель цепи, возвращаем на место кронштейн и опору двигателя, убираем домкрат из под поддона, затягиваем болт коленвала нужным моментом и углом, впрессовываем новый сальник коленвала.

Убираем все фиксаторы, проворачиваем коленвал на 2 оборота по часовой до сервисного положения, вставляем фиксаторы для проверки фаз, у меня все сошлось с первого раза. Смачиваем цепь маслом, прикручиваем верхний успокоитель цепи, убираем все фиксаторы.

Проверяем еще раз, что все тряпочки из ГБЦ извлекли.
Снимаем со старой клапанной крышки все, что нужно (кронштейн, датчик, патрубок турбины), переносим на новую. Из патрубка турбины со стороны клапанной крышки извлекаем резиновую муфту-уплотнитель, чуть смазываем внутреннюю часть патрубка маслом и он без проблем налезает на новую крышку.

Перед установкой клапанной крышки в углы площадок ГБЦ с правой стороны закладываем немного герметика, взамен счищенного заводского, крепим новую крышку по схеме, нужным моментом. Далее собираем все, что снимали, доливаем по необходимости моторное масло.
При первом пуске двигателя вылез чек, как выяснилось забыл вернуть на место штекер приводного ролика помпы, воткнул, после 5-6 пусков-останова двигателя чек погас, а так при втором пуске движок вышел на ровные обороты, ровное стрекотание, дымность и запах ушли совсем. Инициализацию не проводил, вот думаю делать или нет.
Итоги:
По истечении почти 2-х недель после операции уровень масла не меняется, хотя до замены МСК и цепи, по итогам недельного пробега (300-330 км) приходилось доливать по 200-250 гр. Дыма, запаха выхлопа нет.
Из наблюдений:
При холодном старте в течение первых 20-30 секунд слышен ощутимый подсос воздуха в резонаторе, затем все стихает движок выходит на ровное стрекотание. То ли так всегда было, то ли не обращал на это внимание, не знаю.
Неприятный момент:
Новая, с новой прокладкой клапанная крышка уже начала потеть в районе цепи.