Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)
Замена злополучной подушки двигателя + ТО
Вот и подошло время очеретного ТО, правда на сей раз оно будет немного больше чем обычно, нижняя «подушка» двигателя кончилась, менял я их 3 вместе на 184ткм поставил тогда все не оригинал. Пару месяцев назад заменил когда менял ремень ГРМ заменил правую подушку на оригинал, а недавно почувствовал не большую вибрацию, проверил нижнюю опору и увидел что она порвана.
Оригинал у нас продаётся только в сборе с кронштейном, стоит не гуманных денег + менять сам кронштейн намного сложнее чем выпрессовать/запрессовать подушку прямо на машине. Единственное во что все это упирается это в наличие инструмента, но об этом потом. В прошлый раз ставил подушку фирмы Sasic с номером 8003201, многие на Drive2 пишут что мол она не долговечная, ИМХО 70ткм вполне севе результат и по этому решил поставить ее во второй раз. Когда менял ее в прошлый раз я снимал кронштейн и ехал к моим друзьям и прессом запрессовывал новую опору, что очень не приятно потому что надо снимать полуось, а это дело достаточно трудоёмкое, да и лишний раз вытаскивать привод из АКПП не есть хорошо для сальника. Поэтому был сделан девайс с помощью которого можно выпрессовать и запрессовать «подушку» не снимая ее с машины, что в свою очередь будет экономить вам и деньги и время. Вот он во всей своей красе.
Для того чтобы подобраться к подушке надо просто поддомкратить машину с правой стороны и доступ свободный, разумеется не забываем про технику безопасности и ставим упор на который и опускаем машину.
Теперь на надо открутить 2 винта крепления кронштейна к кузову машины, тут внимательно: для этого нужны ключи на 16мм а они насколько мне известно не в каждом наборе присутствуют (лично я докупал отдельно).
После того как болты откручены и кронштейн снят можно выпрессовывать саму подушку.
Процесс прорисовки подушки я записал на видео:
Запрессовка новой подушки точно так же только в другую сторону, все просто и быстро.
Если кому то нужны чертежи сего девайса то могу нарисовать и выложить
После того как новая подушка была установлена я преступил к плановому ТО который (внимание спойлер) которое не совсем оказалось обычным. В прошлый таз когда я затягивал пробку динамометрическим ключом, случилось следующее: ключ щелкнул когда когда усилие достигло положенных 30 Н/М, после чего я его отпустил и как всегда для проверки начал тянуть снова в ожидании очередного щелчка. Ключ не щелкнул, а начал поворачивать пробку. Я думаю что некоторые из ас уже догадались что случилось :))))))))) Дело в том что как у многих других моделей масляный картер на двигателе TU5JP4 сделан из алюминия, и в принципе ничего плохого в этом нет кроме того что пробка сделана из стали, разное объёмное расширение + частые замены масла и вот вам результат так сказать. Старая пробка была с резьбой М16х1.5мм поэтому на просторах ebay были заказаны следующие вещи:
Алюминиевая пробка с магнитом и прокладочным кольцом резьбой М18х1.5мм
18.28 шекеля (358.27 рублей)
Метчик для стали HSS М18х1.5мм
50.14 шекелей (982.69 рублей)
И 10 медных прокладочных колец для этой пробки
17.49 шекелей (342.79 рублей)
И вот вчера откручиваю я значит пробку картера и вот что я наблюдаю: 3 «нитки» резьбы выкрутились вместе с пробкой.
Дела однако, но как говорят в QA это был ожидаемый результат. Вообще для того чтобы нарезать резьбу М18 с шагом 1.5 надо предварительно сделать отверстие на 16.5мм (потому что шаг резьбы и есть ее глубина), у меня есть такое сверло но оно длинное, добавляем длину дрели и получается что я под машину с этим просто не подлезу. Заходной диаметр метчика 15.2мм и это в принципе очень хорошо, замерил какой диаметр отверстия там где были первые 3 «нитки» резьбы, 16мм ровно. Отлично можно попробовать нарезать резьбу без рассверливания. Главное чтобы метчик нарезал эти 3 «нитки», а дальше сам пойдет. Метчик для стали, а поддон алюминиевый должен резать его как по маслу.
Остаётся проблема со стружкой: как сделать так чтобы она не осталась внутри поддона? Решил добавить немного масла и резать резьбу когда оно вытекает их поддона, а заодно будет выносить стружку наружу. Зажал метчик в зажимные плоскогубцы, под картер положил полотенце свернутое в несколько слоем куда будет капать масло и аккуратненько начал резать резьбу. После половины оборота сделал четверть оборота назад чтобы сломать стружку , затем снова пол оборота и снова четверть назад, после полных 2х оборотов вперед, полный оборот назад и так пока не нарезал резьбу полность. Как и ожидалось вся стружка была вымыта небольшим потоком масла из сливного отверстия картера.
Вот так и нарезал резьбу
Новая резьба М18х1.5мм, ИМХО получилось очень хорошо
После того как я я нарезал резьбу я почистил метчик и прогнал его по резьбе еще пару раз. после чего как всегда промыл двигатель маслом ZIC X7 5w30. После промывочного уже залил ZiC X9 5W40 и поменял масляный фильтр. Масляный фильтр пришлось взять заменитель так ка в магазине моих друзей оригинал закончился, поэтому корейский Motoline.
На этом все, работы закончены.
Как всегда надеюсь что было интересно и если есть вопросы то с удовольствием на них отвечу.
Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)
Замена злополучной подушки двигателя + ТО
Вот и подошло время очеретного ТО, правда на сей раз оно будет немного больше чем обычно, нижняя «подушка» двигателя кончилась, менял я их 3 вместе на 184ткм поставил тогда все не оригинал. Пару месяцев назад заменил когда менял ремень ГРМ заменил правую подушку на оригинал, а недавно почувствовал не большую вибрацию, проверил нижнюю опору и увидел что она порвана.
Оригинал у нас продаётся только в сборе с кронштейном, стоит не гуманных денег + менять сам кронштейн намного сложнее чем выпрессовать/запрессовать подушку прямо на машине. Единственное во что все это упирается это в наличие инструмента, но об этом потом. В прошлый раз ставил подушку фирмы Sasic с номером 8003201, многие на Drive2 пишут что мол она не долговечная, ИМХО 70ткм вполне севе результат и по этому решил поставить ее во второй раз. Когда менял ее в прошлый раз я снимал кронштейн и ехал к моим друзьям и прессом запрессовывал новую опору, что очень не приятно потому что надо снимать полуось, а это дело достаточно трудоёмкое, да и лишний раз вытаскивать привод из АКПП не есть хорошо для сальника. Поэтому был сделан девайс с помощью которого можно выпрессовать и запрессовать «подушку» не снимая ее с машины, что в свою очередь будет экономить вам и деньги и время. Вот он во всей своей красе.
Для того чтобы подобраться к подушке надо просто поддомкратить машину с правой стороны и доступ свободный, разумеется не забываем про технику безопасности и ставим упор на который и опускаем машину.
Теперь на надо открутить 2 винта крепления кронштейна к кузову машины, тут внимательно: для этого нужны ключи на 16мм а они насколько мне известно не в каждом наборе присутствуют (лично я докупал отдельно).
После того как болты откручены и кронштейн снят можно выпрессовывать саму подушку.
Процесс прорисовки подушки я записал на видео:
Запрессовка новой подушки точно так же только в другую сторону, все просто и быстро.
Если кому то нужны чертежи сего девайса то могу нарисовать и выложить
После того как новая подушка была установлена я преступил к плановому ТО который (внимание спойлер) которое не совсем оказалось обычным. В прошлый таз когда я затягивал пробку динамометрическим ключом, случилось следующее: ключ щелкнул когда когда усилие достигло положенных 30 Н/М, после чего я его отпустил и как всегда для проверки начал тянуть снова в ожидании очередного щелчка. Ключ не щелкнул, а начал поворачивать пробку. Я думаю что некоторые из ас уже догадались что случилось :))))))))) Дело в том что как у многих других моделей масляный картер на двигателе TU5JP4 сделан из алюминия, и в принципе ничего плохого в этом нет кроме того что пробка сделана из стали, разное объёмное расширение + частые замены масла и вот вам результат так сказать. Старая пробка была с резьбой М16х1.5мм поэтому на просторах ebay были заказаны следующие вещи:
Алюминиевая пробка с магнитом и прокладочным кольцом резьбой М18х1.5мм
18.28 шекеля (358.27 рублей)
Метчик для стали HSS М18х1.5мм
50.14 шекелей (982.69 рублей)
И 10 медных прокладочных колец для этой пробки
17.49 шекелей (342.79 рублей)
И вот вчера откручиваю я значит пробку картера и вот что я наблюдаю: 3 «нитки» резьбы выкрутились вместе с пробкой.
Дела однако, но как говорят в QA это был ожидаемый результат. Вообще для того чтобы нарезать резьбу М18 с шагом 1.5 надо предварительно сделать отверстие на 16.5мм (потому что шаг резьбы и есть ее глубина), у меня есть такое сверло но оно длинное, добавляем длину дрели и получается что я под машину с этим просто не подлезу. Заходной диаметр метчика 15.2мм и это в принципе очень хорошо, замерил какой диаметр отверстия там где были первые 3 «нитки» резьбы, 16мм ровно. Отлично можно попробовать нарезать резьбу без рассверливания. Главное чтобы метчик нарезал эти 3 «нитки», а дальше сам пойдет. Метчик для стали, а поддон алюминиевый должен резать его как по маслу.
Остаётся проблема со стружкой: как сделать так чтобы она не осталась внутри поддона? Решил добавить немного масла и резать резьбу когда оно вытекает их поддона, а заодно будет выносить стружку наружу. Зажал метчик в зажимные плоскогубцы, под картер положил полотенце свернутое в несколько слоем куда будет капать масло и аккуратненько начал резать резьбу. После половины оборота сделал четверть оборота назад чтобы сломать стружку , затем снова пол оборота и снова четверть назад, после полных 2х оборотов вперед, полный оборот назад и так пока не нарезал резьбу полность. Как и ожидалось вся стружка была вымыта небольшим потоком масла из сливного отверстия картера.
Вот так и нарезал резьбу
Новая резьба М18х1.5мм, ИМХО получилось очень хорошо
После того как я я нарезал резьбу я почистил метчик и прогнал его по резьбе еще пару раз. после чего как всегда промыл двигатель маслом ZIC X7 5w30. После промывочного уже залил ZiC X9 5W40 и поменял масляный фильтр. Масляный фильтр пришлось взять заменитель так ка в магазине моих друзей оригинал закончился, поэтому корейский Motoline.
На этом все, работы закончены.
Как всегда надеюсь что было интересно и если есть вопросы то с удовольствием на них отвечу.
Peugeot 307 SW Franky › Logbook › замена сайлентблока нижней опоры двигателя. То ещё «удовольствие»
При замене стоек мастера обратили моё внимание на мертвую опору. Резина там отслоилась и двигатель болтался. Хотя особо я этого не замечал. Я просто думал что мой TU5JP настолько мощный, что хотел выпрыгнуть из-под капота. Ох уж эта безудержная мощь 109 лошадей на 1.5 тонном универсале!
Итак, для замены я приобрел сайлентблок моей нелюбимой фирмы Sasic. Обойма у него металлическая, что намекало на некоторые сложности при запрессовке.
Почитал драйв, посмотрел видео. Замена, в принципе простая, при условии что у вас есть оправки для запрессовки сайлентблоков. Но у меня их не было, поэтому 7 часов я провёл в яме, пытаясь запрессовать сайлентблок набором из шпилек и шайб с гайками. Этого недостаточно.
Изначально, я взял шпильку М10, гайки М10 по DIN 6334, удлиненные, чтобы были жиирные грани и чтобы они не сорвались и шайбы плоские, внутренним диаметром 32мм, наружным 65мм, ровно столько же, сколько и сам сайлентблок.
Прихватил пару комбинированных ключей на 16, трещотку с головкой для удобства.
Для выпрессовки старого сайлента я просто открутил 2 болта — 1 болт держит сам сайлентблок, 2 болт скобу, которая прикручена к подрамнику и соединяет посадочное сайлента и сам подрамник. Открутились они легко и без проблем, предварительно смазал их WD40.
Далее высверлил шуруповертом остатки резины на старом сайленте. Стамеской ковырнул пластиковую обойму и вуаля, останки оригинального сайлента повержены.
Передо мной предстало посадочное отверстие, которое я зачистил мелкой наждачкой от окислов и смазал литолом.
А дальше началась жесть. 6 часов запрессовки нового сайлента. А всё потому, что я не очень умный и надо было брать правильный инструмент. Шайбы проваливаются и давят резину, тем самым на половине своего пути сайлентблок оказался сильней и 3 шпильки не выдержало усилия. А усилие, к слову было таким, что 2 шайбы по 4мм толщиной и парочка по 2мм рвались)
В ночи нас с Symovod посетила идея найти в помойке гараже квадратную трубу 20х20мм, нарезать 4 куска по 10 см и сделать H образный съемник. Телефоны у нас сдохли к этому времени, поэтому фото нет.
Принцип такой — два отрезка трубы по 10 см упираются в окружность посадочного отверстия вертикально создавая упор, третий отрезок ставится поперек, в нем сверлится дырка под шпильку, подкладывается шайба, закручивается гайка. С другой стороны всё аналогично. И всё это дело стягивается гайками. Эксклюзивно для драйва я нарисовал рисунок данной приблуды) Нет, это не логотип какой-то секты, это приблуда для Пежо)
В итоге, с такой конструкцией, «на опыте», мы запрессовали сайлентблок за 15 минут.
Так что для тех, кто хочет сам поменять данный сайлент, советую нарезать 6 кусочков ( по 3 на сторону) по 10см аналогичной трубы, взять 2 удлиненные гайки, 4 толстых шайбы, внутренним размером 10мм (чтобы гайка тупо не давила в трубу и запастись силой и хорошими ключами. Данную процедуру можно провести за 1-1.5часа. И да, лучше это делать вдвоём, если вы конечно не многорукий Шива.
Затраты:350р на сайлентблок. Помощь друга Symovod — бесценна. Спасибо Пежо, которая по обслуживанию выходит не дороже ВАЗа.
Ну а напоследок, я намыл свой любимый тупятьджипи. Он, конечно, не совсем быстр, но надежен, аки автомат Калашникова и не кушает масло. Поэтому заслуживает быть чистым и ухоженным.
