Содержание

Падает давление масла при повышении оборотов двигателя
В двигателе нет давления масла или давление падает: причины и способы устранения
Низкое давление масла в двигателе: причины неисправности
Загорелась лампочка давления масла: аварийная ситуация
Что можно сделать самому
Подведем итоги

Падает давление масла при повышении оборотов двигателя

Доброго дня всем.
Такая проблема.
При разгоне на трассе начиная где-то с 3500 оборотов падает давление масла. Вплоть до мигания контрольки. Стрелочный прибор показывает 0,5 атм.
Снял масляный насос — все чисто, нормально качает (опускал в ведро с солярой и перекачивал)
Недавно движок (451-ый) капиталил полностью. С расточкой валов и тд. Но даже после капиталки давление на горячую 1,5 атм.

У меня на Москвиче такое же было из-за того, что сетка маслоприемника располагалась близко к всасывающей трубке, поэтому когда она даже слегка засорялась, то прогибалась от разрежения и затыкала трубку. Помогло выгибание сетки меньшим радиусом и отпиливание трубки под другим углом.

может с перепускным клапаном что?

хмм. а это что такое? где искать?

поддон не мятый, сетка на маслонасосе чистая. Масло меняю после каждой гонки.

если мне не изменяет память то в масляном фильтре который прикручивается к двигателю железный такой когда масло меняешь его тоже

а вот фильтр-то я не менял со дня постройки машинки. те с весны.
попробую.

может с перепускным клапаном что?

Ну клапан, который сбрасывает масло в случае оч. высокого давления (больше 5 или 6 кгс). Мож он как-то хитро залипает?

Это делает (сбрасывает масло) редукционный клапан. Он находится в маслонасосе.
А перепускной клапан в фильтре. Он пускает масло в обход фильтрующего элемента при его повышенном сопротивлении , например, при загрязнении. Также в фильтре есть противодренажный клапан, не дающий стекать маслу из магистрали в картер после остановки двигателя.
Так что фильтр со своими клапанами и не при делах вроде бы. Но известны случаи, когда фильтр влияет на давление подобным образом.

У редукционного клапана подобные фокусы случаются. Но они не систематичны. То есть клапан может залипнуть скажем в открытом положении. Под его тарелкой кака нить бяка может застрять. Давление падает. А после пуска остывшего мотора, густое холодное масло ухитряется сдернуть клапан и смыть из под него соринку и работа восстанавливается. И подобный фокус может больше не повторяться годами. Мне доводилось сталкиваться с подобными фокусами несколько раз. Клинило пару раз и в закрытом положении тоже. На ХХ не падало ниже 5 а на ходу зашкаливало. И это произошло вдруг в движении по трассе при хорошо прогретом моторе. Но надо было ехать. Продолжил движение с небольшой скоростью периодически переходя на накат . Отпускало само собой через пару десятков минут. Позже разборка показала что шток клапана покрыт липкими отложениями, которые могли его клинить.

Так что если систематически всякий раз с выходом на большие обороты давление падает, не думаю что это редукционный клапан. Больше похоже на проблемы с фильтром (или шестигранником привода м/насоса в случае с мотором 402).

Где искать?
Прежде всего надо уточнить. Давление падает на горячем моторе (в смысле само масло уже в моторе прогрелось?) Или на холодно моторе?
От этого и надо отталкиваться в поиске причины.
К томуже капитально отремонтированный мотор не является гарантией, что все зазоры в нем в пределах допуска.
почитай здесь. Может что и наидешь, что не доделол в моторе.
http://leo.mocce.com/

guido/Andrey/Ремонт%20мотора..htm
теперь насчет давления масла. Если масло не прогрелось и на 3500 довление падает до 0,5 то это скорее всего забита маслоприемная сеточка или замят подон.
Если же давление падает на прогретом масле при 3500 то это указывает на слабую производительность насоса. (большие зазоры в нем и выроботка) в статье по ремонту мотора там более мене показано и расказоно как проверять и ремонтировать его. Или же все таки во вкладышах колен вала или распред вала большие зазоры.

Ну вот сам себе и ответ дал. Когда на газульку жмёшь, масло из зазоров выдавливается сильнее. А масос не может такие потери масло компенсировать. Снимать насос проверять его (методом сунул в ведро и крутанул не проверишь, нагруски то при этом на него нет) Как минимум проверят зазоры, что да как было написано в первом ответе или зазоры большие.
Но возможен и такой вариант. . Как правило во втулках скодлжения распределительного вала. Их очень часто не меняют при капитальном ремонте. Маяты много.

Насос ставил новый. потом поменял еще на один. Тоже самое. Маслоприемник не забит, поддон вроде не замят (во всяком всучае — не видно), распредвал ставил новый низовой уфимский, и под него втулил блок (менял втулки и растачивал на СТО). Коленвал точил, новые вкладыши, раскручивал потихоньку, по одному шатуну, тк сильно зажимался.

А не может быть такого, что забиты маслоканалы в самом блоке??

У меня такая хрень была. Ни замена маслонасоса, ни вкладышей не помогла. Здесь на форуме мне ответили что нужен ремонт коленвала, якобы шатуны при сбросе оборотов зазоры уменьшают за счет небольшого проворота и давление поднимается. Поменял движек в итоге.

Вот и я похож этим решу проблему. Перейду на дизель..

А не может быть такого, что забиты маслоканалы в самом блоке??
Такая вероятность есть. Но на забтитость коналов указывет то, что мотор в нутри при разборке был весь в сильных отложениях.
А вы что коналы не прочищали? Если да то можно уже всякое предположить где, что и как еще при ремонте мотора не сделали. А вы не расматривали такой дефект как яецообразность нижних головок (отверстий) шатунов. В статье по ремонту моторов я об этом достаточно убедительно показывал с фотками и обьяснял что да как. И в качестве примера показывал шатун с овальностью 0,01мм. Это не страшно а вот овальность в 0,02 и более давление масла от мотора уже не ждите.
В этом случае новые вкладыши при затяжке крышки начинают клинить как правило именно по бокам (стык к стыку) При этом шатун на колен валу болтается по оси. Подложение портянок в этом случае привдит только к тому, что вкладыши заклиниваются. Как с этив в горажных условиях боротся написано тамже.

В этом случае новые вкладыши при затяжке крышки начинают клинить как правило именно по бокам (стык к стыку) При этом шатун на колен валу болтается по оси. Подложение портянок в этом случае привдит только к тому, что вкладыши заклиниваются. Как с этив в горажных условиях боротся написано тамже.

Вот-вот! У меня как раз по бокам и клинили при затяжке. А где описано как с этим бороться? можно ссылку?

Да я здесь все расписал.
Не судите сильно, что описан горажный ремонт. Во многих мастерских делают еще хуже.
http://leo.mocce.com/

guido/Andrey/Ремонт%20мотора..htm
Чертов интернет ссылки работают через раз. Смотри здесь в статье ремонт мотора.
http://leo.mocce.com/

Спасибо за ссылку. Похоже надо опять разбирать двигло и менять шатуны (это проще, чем перетачивать старые). Заодно и поршня взвешу. Уж разбирать так разбирать.

ПыСы: Фотография Лэнд Ровера на горе — ОФИГЕННАЯ!!

В двигателе нет давления масла или давление падает: причины и способы устранения

Хорошо известно, что двигатель внутреннего сгорания представляет собой силовой агрегат, в котором имеется большое количество нагруженных деталей и узлов. Для нормальной работы ДВС такие детали нуждаются в постоянной смазке, которую обеспечивает масляная система двигателя. Рабочей жидкостью в системе является моторное масло.

В системе смазки масло подается по отдельным каналам под определенным давлением, что позволяет эффективно смазывать детали, испытывающие динамические и другие нагрузки. При этом в процессе эксплуатации мотора можно столкнуться с тем, что пропало давление масла в двигателе. Водитель может заметить, что моргает лампа давления масла на прогретом двигателе, давление масла на холостых оборотах двигателя падает и т.п.

В этой статье мы намерены поговорить о том, какое давление масла должно быть в двигателе, почему нет давления масла в двигателе, а также как проверить давление масла в двигателе на бензиновом или дизельном ДВС доступными способами. Параллельно будет рассмотрен вопрос, что дает присадка в двигатель для повышения давления масла и насколько эффективным можно считать подобное решение.

Низкое давление масла в двигателе: причины неисправности

Как уже было сказано, на снижение давления масла указывает загорание сигнальной аварийной лампочки на панели приборов. Отметим, что указанная лампочка масла не обязательно должна гореть постоянно. Встречаются случаи, когда при нагреве двигателя загорается лампочка давления масла, при этом на холодном агрегате такой проблемы нет.

Похожая ситуация возникает и с холостым ходом. На холостых оборотах лампочка масла горит или моргает, однако после повышения оборотов до какого-либо значения быстро гаснет. В таких случаях необходимо прекратить эксплуатацию автомобиля и выяснить, почему нет давления масла в двигателе, причины неисправности, а также определиться со способами их устранения.

Прежде всего, необходимо осмотреть ДВС сверху и снизу на предмет явных подтеков масла, проверить уровень масла в двигателе. Недостаточное количество смазочного материала приведет к тому, что давление упадет и возникнет масляное голодание.

Следующим шагом становится проверка состояния самого масла. Не допускается использование слишком «жидкого» или вязкого материала, который не предназначен для данного типа двигателя заводом-изготовителем ДВС. Именно первый случай часто приводит к тому, что маловязкое масло не способно создать нужного давления.

Добавим, что по этой причине часто падает давление масла на прогретом двигателе (зазоры между деталями увеличиваются с нагревом, от растущей температуры смазка сильно разжижается). При этом пока двигатель и масло холодные, вязкости смазки достаточно, то есть лампочка не загорается.

Еще одной аварийной причиной снижения вязкости масла является то, что в систему смазки попадает рабочая жидкость из системы охлаждения (тосол, антифриз). В результате охлаждающая жидкость попадает в картер мотора и масло разбавляется ОЖ. Во время работы маслонасоса происходит вспенивание смазки, насос захватывает пену, снижается производительность.

Другими словами, система смазки не в состоянии создать необходимого давления, а само масло теряет свои свойства. Причиной попадания ОЖ может быть трещина в БЦ или ГБЦ, разрушение прокладки блока цилиндров и т.д.

Определить проблему можно по густому белому выхлопу, а также по наличию эмульсии на крышке маслозаливной горловины или на щупе. Также косвенным признаком является снижение уровня ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения, при этом уровень масла в смазочной системе будет увеличен.

Также следует отметить, что на свойства масла может сильно влиять и попадающее в картер топливо. Если двигатель неисправен, (например, имеются проблемы с качеством и воспламенением топливной смеси, в цилиндрах низкая компрессия, льют форсунки и т.д.), тогда топливо в камеру сгорания подается, но сжигания заряда не происходит.

Если в цилиндрах не происходит сгорания, тогда мотор сильно троит, работает с перебоями, дымит, перерасходует топливо. Повышенный уровень масла и отчетливый запах горючего в нем, а также светлые пятна и сильное разжижение укажут на наличие топлива в смазочном материале.

Отдельного внимания заслуживает масляный фильтр, который может оказаться подделкой или браком. Если в фильтре нет запорного клапана или запорной шайбы, тогда после остановки мотора смазка из каналов и фильтра стечет в картер.

Дальнейший запуск приводит к тому, что давление в системе недостаточное в течение нескольких секунд, так как за это время происходит заполнение фильтра маслом. Естественно, пока давление не поднимется, будет гореть лампочка масла, затем потухнет. Однако проблема будет повторяться после каждой остановки и последующего запуска.

К подобному эффекту может привести и сильное загрязнение масляного фильтра, а также несвоевременная его замена. Запорный или редукционный клапан в системе может подклинивать от попавшего мусора, отложений и т.п.

Еще давление масла в дизельном двигателе или бензиновом агрегате может оказаться низким по причине того, что из-под датчика давления масла течет смазка. В этом случае давления в области датчика будет недостаточно. Аварийная лампочка может загораться периодически или постоянно, на холостом ходу, в движении на низких или повышенных оборотах.

В процессе длительной эксплуатации или по другим причинам происходит сильное загрязнение маслоприемника. Часто забивается его сеточка, в результате чего смазка не подается в двигатель.

Неисправности узлов и деталей самого двигателя также являются причиной низкого давления. В этом случае можно говорить о серьезном износе или повреждениях, которые приводят к тому, что нужного сопротивления при подаче масло не встречает. Получается, давление закономерно падает.

К такому снижению давления может привести изношенный коленвал и его вкладыши, износ и выработка в области распредвала, ЦПГ, поршневых колец и т.д. Достаточно часто низкое давление смазки в подобных случаях указывает на необходимость серьезного или даже капитального ремонта двигателя.

Загорелась лампочка давления масла: аварийная ситуация

Итак, если горит или моргает лампочка давления масла, это значит, что давление в системе смазки упало, двигатель нужно заглушить как можно скорее.

Даже если визуально не видно явных подтеков (например, клапанная крышка сухая, нет следов масла на блоке цилиндров), при этом уровень масла низкий, тогда следует внимательно осмотреть место установки масляного фильтра и датчика давления масла.

Также повышенное внимание следует уделить переднему и заднему сальнику коленвала, месту соединения поддона двигателя. На многих авто потребуется детальный осмотр снизу, что сделать без ямы или подъемника сложно.

В том случае, если обнаружена утечка, нужно долить подходящее масло (при интенсивной течи допускается перелив немного выше уровня). Затем двигатель можно запускать. Если лампочка погасла, тогда можно доехать до СТО своим ходом, не нагружая мотор.

Если уровень смазки низкий и нет давления, при этом также не обнаружено никаких подтеканий, тогда смазку нужно долить. После этого мотор запускают для оценки цвета выхлопа. Синий или сизый маслянистый дым из выхлопной трубы укажет на то, что могло произойти залегание поршневых колец, кольца изношены, возникли проблемы с зеркалом цилиндра (задиры).

Другими словами, сильно увеличен расход смазки (двигатель ест масло). Еще к увеличенному расходу приводит повышение давления в картере, проблемы с маслосъемными колпачками. Если после долива лампочка не горит и не моргает, тогда до станции техобслуживания можно доехать своим ходом, после чего проводится углубленная диагностика.

Обратите внимание, в случае, когда долив масла по уровню не решил проблему (лампа на панели все равно горит), тогда своим ходом двигаться на автомобиле нельзя. Также не рекомендуется буксировать ТС при помощи троса. Лучше всего вызвать эвакуатор для доставки автомобиля на ремонт.

Что можно сделать самому

Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.

Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.

В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.

Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам:

качество масла или потеря его свойств;
течи сальников, прокладок, уплотнителей;
масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
неисправности маслонасоса, другие поломки;
силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.

Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.