Замена подушек двигателя

Расскажем о том, как определить поломку подушки, как правильно заменить подушку двигателя и что может потянуть за собой поломка одной из деталей.

Выявление причины поломки подушки двигателя, она же опора, начинается с простого стука двигателя об раму или передачи сильной вибрации на корпус автомобиля. Зачастую поломка одной подушки тянет за собой и поломку других подушек и деталей двигателя, поэтому лучше не затягивать с ремонтом.

Как определить поломку подушки двигателя

Сразу понять тяжело, лопнула подушка двигателя или вибрация передается с другой детали, дороги. При запуске двигателя, вибрация будет передаваться и некоторые автолюбители грешат, что двигатель не прогрелся, и поэтому не обращают внимания. Бывает ситуация, когда даже на прогретый двигатель вибрация появляется и пропадает даже при езде. Когда подушка двигателя вовсе вышла из строя, то будет слышно, характерный скрип метала по металлу.

Доехать до ближайшего СТО или домой с такими симптомами можно, не стоит гнать автомобиль желательно не более 60 км/час. Зачастую, изнашивается задняя или левая опора. Хорошо осмотреть это можно на смотровой яме, где видно, как боковые подушки, так и заднюю. Если нашли поломку в одной подушке, то готовьтесь, что однозначно еще одну придется менять. После осмотра подготовьте запчасти для замены, так как поехать на автомобиле вы не сможете во время замены.

Подготовка к замене подушки двигателя

Замену лучше проводить в теплую погоду или в теплом помещении, так как работа предстоит с резиновыми деталями, а как известно, на морозе резина становится жесткой, и замену будет производить тяжело. Для замены лучше всего заехать на смотровую яму. Далее отключаем аккумулятор, чтоб избежать замыкания. Зачастую начинают осмотр с передней левой стороны, так как её проще всего поменять, и она чаще всего выходит из строя. Если оборвало крепление, то можно отремонтировать, так как подушки двигателя стоят порядка 2000 рублей для простой иномарки, для внедорожника порядка 4000 рублей. Если поломка в резиновой части опоры, то однозначно нужно ставить новые. На СТО такая замена стоит порядка 300?500 рублей для передней и боковой, и порядка 700 рублей для задней подушки.

Процесс замены опоры двигателя

Снимаем защиты с двигателя, чтоб легче было дотянуться до нужных деталей. Прежде всего, нужно зафиксировать двигатель с помощью домкрата, на смотровой яме это сделать легко, подставив перекладину с крупной доски, так чтоб выдержала часть веса двигателя. Делается это для того, когда открутите опору, то двигатель просядет и не будет на чем держаться.

Приподняв максимально двигатель, чтоб удобно было открутить крепежные болты, снимаем крепление. В обратном порядке ставим новую подушку, хорошо зажимаем болты и переходим к задней подушке, именно с ней начинаются танцы с бубном, так как по ходу движения автомобиля на нее приходится самая большая нагрузка. В результате гнется не только сам крепеж, который по своей форме не такой как предыдущие, но и деформируются крепежные болты.

Приподнять двигатель уже не получится, лучше подвязать сверху к балке или положить на стаканы перекладину и к ней подвязать двигатель, заранее приподняв его домкратом. В некоторых автомобилях придется снять штаны или другие части, которые могут мешать замене. Если болт крепежный сильно деформировался то придется спиливать болгаркой иначе никак не открутите, некоторые водители выравнивают болт, но это ненадолго, через время снова придется выравнивать или менять на новый.

Для того, чтоб снять подушку с посадочного места, смажьте маслом или WD-40, часто бывает из-за попадания грязи подушка напросто может приржаветь к раме. Немаловажным моментом является установка, на задней подушке есть направляющая, или по-другому стрелка, которая указывает направление движения автомобиля, не стоит путать, так как через время может снова оборваться. Собрав все в обратном порядке, переходим к правой подушке двигателя. На этой опоре также бывает проблема с деформированными болтами, но главной проблемой становится генератор или компрессор кондиционера. Как мы помним, снимать компрессор кондиционера не рекомендуется, так как в результате разгерметизации выйдет весь фреон, а заправка будет стоить еще дороже, чем подушки вместе с заменой.

У большинства иномарок правая подушка находится ближе к правой передней части, поэтому часто снимают правую переднюю фару и решетку радиатора, таким образом, упростив процедуру замены.

Освободив место для снятия подушки, сталкиваемся с проблемой деформации болтов, болгаркой никак не обрезать, так как можно повредить соседние детали или просто не достанете до болтов. Советовал бы взять ножовку по металлу и не спеша срезать болт, процедура хоть и долгая, но все же, не повредите соседние детали. Сняв подушку, в обратном порядке ставим новую, будьте осторожны с радиатором, так как об его соты можно порезать руки.

Безопасность при работе

Главным критерием безопасности при работе должен быть хорошо зафиксированный двигатель, желательно позвать напарника, чтоб подстраховать или помочь с заменой.

Видео с советами о том, как определить повреждение подушки двигателя:

Видео о том, как заменить подушку двигателя на автомобиле Golf 2:

Ремонт и замена подушек двигателя

Подушки двигателя, которые иначе называются опорами, являются специальными приспособлениями для поддержки силового агрегата. Во время езды двигатель создает повышенную вибрацию и с ней надо как-то бороться. Когда опоры исправны, водитель наслаждается тихой ездой, мотор не бьётся, запчасти не изнашиваются. В противном случае производится осмотр, замена опоры двигателя или ее ремонт.

Подготовка к замене

Во время замены опоры двигателя необходимо позаботиться о подготовке инструмента. Хорошо, когда ремонт производится под крышей в тёплом помещении. Если есть доступ к смотровой яме, процедура не отнимет много времени.

1. Отключение аккумулятора.
2. Осмотр двигателя.
3. Проверка креплений.

Во время осмотра машины необходимо убедиться в том, что проблема кроется лишь в подушках.

Замена опоры двигателя

При замене опоры двигателя важно придерживаться плана:

1. Отсоединение защиты двигателя.
2. Фиксация подушки.
3. Поднятие мотора.
4. Снятие крепежей.
5. Ослабления болтов.
6. Смазка подушки.
7. Отсоединение деталей.

Если осуществляется замена правой опоры, или подушки двигателя, то у большинства моделей она находится в передней части. Задача осложняется тем, что надо снять фару, а в некоторых случаях и радиатор.

Нюансы по замене подушки

Защита двигателя снимается для того, чтобы был комфортный обзор для замены подушки. Двигатель фиксируется при помощи домкрата, проще всего работать на смотровой яме. Чтобы высвободить силовой агрегат, в мастерской сооружают перекладину. В гараже можно использовать обычные доски.

Основное правило — конструкция должна выдержать вес мотора. Когда человек отсоединяет крепление силового агрегата, происходит просадка двигателя. Нижние крепежные болты можно снять, лишь когда силовой агрегат полностью находится в воздухе. После установки опор необходимо выполнять обратную операцию. Нижний болт при этом прочно зажимается.

Вероятные проблемы

Если подобранна неустойчивая конструкция, поднять двигатель проблематично. Шаткая перекладина в любой момент может сместиться и повредить кузов. Крепёжные элементы рассчитаны лишь на осевые нагрузки, поэтому могут деформироваться.

Вторая проблема связана с отсоединением. У опор есть определенные посадочные места и порой они держатся, как приклеенные. На помощь мастеру приходит смазка, можно использовать масло. Сложнее всего производить замену подушек в старых автомобилях. Из-за ржавчины, большого количества пыли, деталь надежно пристает к мотору.

Ремонт подушек двигателя своими руками

Если наблюдается повышенная вибрация двигателя или коробки передач, не лишним будет произвести осмотр подушки.

• деформация одной передней подушки;
• полностью задние подушки;
• почти все подушки (3 из 4);
• полный износ.

По внешнему осмотру можно определить степень деформации:

• небольшая трещина;
• выпуклость;
• сколы;
• смещение в сторону.

Для иномарок комплект стоит в районе 150-200 долларов. Многие не готовы расставаться с такой суммой, поэтому задумываются о ремонте.

Ремонт подушек методом шпаклевания

Отреставрировать подушки можно при помощи стекольного герметика на полиуретановой основе. Посетив магазин автомобильных запчастей, легко найти вещество в тюбиках или в пистолетах. Отличие между герметиками кроется в адгезионных свойствах.

Чтобы сильно не тратиться, многие присматривают китайскую продукцию. Она годится для восстановления подушек, но важно создать комфортные условия. Оптимальная температура для работы – 20-25 градусов.

1. Крепление подушки.
2. Сверление резины.
3. Обезжиривание поверхности.
4. Заливка герметика.
5. Придание формы.

Подушку можно зафиксировать в тисках или использовать другие металлические предметы. Подойдёт обычная трубка или пластины с отверстиями. Дрелью производится сверление только в местах, где резина треснута и не сможет держаться. После обезжиривания по опоре надо пройтись праймером.

Проводя ремонт подушек двигателя, лучше использовать вязкий герметик, чтобы он держал форму. Разгладить поверхность проще всего шпателем, однако вещество тянется. Специалисты советуют работать через плёнку. Основная задача — максимально уплотнить герметик. В полости не должно быть пузырьков воздуха.

После обработки опоры необходимо оставить в покое на 2-3 дня. В процессе шпаклевки потребуется целый тюбик герметика, поэтому высыхание займет много времени. Если всё сделать правильно, подушка становится жёсткой и сможет гасить все вибрации.

• мягкая опора;
• деформация подушки;
• вибрация в кузове после установки.

При монтаже жесткой опоры слабину начинает давать кузов. Вибрация от него также приносит дискомфорт и ведет к износу деталей. Специалисты решают проблему путем подложки монеты под подушку.

Отчет о замене подушек двигателя/АКПП на Легнуме

Исходные данные: Легнум 2000г 1.8 с пробегом 105ткм. Достаточно сильная вибрация на руле и в районе 5-й точки 🙂 на холостых оборотах плюс низкочастотный гул в движении в районе 2000-2500 об/мин (грешил на выпуск).
В общих чертах, вибрация на руле — боковые опоры, на кресле — передняя и задняя.
Были закуплены 3 опоры: задняя MR235603 и две боковых MR272744 и MR369732 (точнее, то что идет ей на замену). Передняя менялась год назад.
Наличие ямы или подъемника — обязательно!
Инструмент: ключи на 10, 12, 14, 17, головка на 14, ДЛИННАЯ головка на 17 (если найдете, можно и без нее), КАРДАНЧИК — обязательно, удлинитель, рукоятка с «трещеткой».
1. Проще всего меняется правая опора (кстати, она дает наиболее сильный вклад в вибрацию на руле). Поддомкрачиваем двигатель справа (НЕ под масляный поддон :-)) — я упирался домкратом в кронштейн компрессора кондея. Головкой на 14 откручиваем 1 болт и 2 гайки крепления опоры к двигателю, головкой или ключом на 17 — болт крепления опоры к кузову, вытаскиваем старую опору. У меня она была уже изрядно потрескавшаяся, плюс просевшая (это визуально заметно при сравнении с новой). Ставим все на место в обратной последовательности. Болт крепления к кузову затягиваем ПОСЛЕ отпускания силового агрегата, в рабочем положении (аналогично сайлент-блокам, которые надо затягивать только при нагруженной подвеске). Заводим ради интереса двигатель — вибрации на руле практически нет. Ура. Идем дальше.
2. Левая опора (она же опора КПП). Тут все несколько хуже. Чтобы добраться к этой опоре, надо снять:
— глушитель шума впуска
— корпус воздушного фильтра
— площадку аккумулятора
— рукав воздухозаборника
Все снимается просто — 2 болта на 10 на корпусе воздушного фильтра, 3 болта на площадке, винтовой хомут на рукаве. Не забываем отсоединить разъем от датчика расхода воздуха.
Вот здесь наступает момент поминания по матери всех японцев, причастных к конструированию этой машины. Шпильки, на которых опора крепится к силовому агрегату, минимум в 2 раза длиннее, чем это реально нужно, плюс изрядно поедены коррозией. Улавливаете, к чем я? Откручиваем, обильно поливая WD-40. Мне это не помогло — одна из гаек отвернулась только вместе со шпилькой, несмотря даже на то, что я прогнал сверху вниз по резьбе гайку. В общем, жесть, как она есть. Когда гайки выкручены, дальше уже дело техники — открутить болт, фиксирующий опору к кузову (2 ключа на 17), чуть опустить двигатель (иначе опора не снимется с длинных шпилек — это еще один повод помянуть маму и всех родственников японского гения) и вынуть опору, не забыв запомнить расположение защитных резиновых «щечек». Поставить новую опору дело плевое :-). Опять-таки не затягиваем болт крепления к кузову до тех пор, пока двигатель не опущен и подушка не нагружена полностью.
3. Вот мы и подобрались к самому интересному — задней опоре двигателя. Надеюсь, о мой терпеливый читатель, ты догадался не устанавливать обратно воздушный фильтр и иже с ним, ибо в противном случае смотри п. 2. В дополнение к вышеперечисленному надо снять с «мозгов» (расположенных как раз позади двигателя) хитрый разъем и, открутив болт на 10, крепяший пучок проводов (идущий к «мозгам») к кузову, отодвинуть его в сторону, дабы открыть 2 верхних болта крепления опоры к кузову. Откручиваются эти болты головкой на 14 с удлинителем и карданчиком. Болт крепления к кронштейну силового агрегата — на 14, нужен ключ для фиксации гайки и ручка с трещеткой, дабы выкрутить болт. Вы думали, все? Не тут-то было! Есть еще один болт крепления опоры к кузову — внизу. Спускаемся под машину и откручиваем продольную балку (т.н. «лыжа») — 2 болта на 14 сзади и 2 болта на 17 спереди. Увы, но без этого никуда. Снимаем балку, не забыв открутить ее от передней опоры двигателя. Получаем доступ к нижнему болту задней опоры. Выкручивается головкой на 14 с карданчиком. Много мата, хотя откручивается легко (главное стронуть — дальше крутится от руки). А ведь еще назад закручивать. Все, болт выкручен, опора легко вынимается вверх. Ставим новую закручиваем 2 верхних болта, опять под машину — и закручиваем нижний. Ура, болт затянут. Ставим на место продольную балку, прикручиваем переднюю опору. Дальше вставляем болт крепления опоры к двигателю, отпускаем двигатель и затягиваем все болты, которые еще не затянули. Заодно, раз уж получили доступ к дроссельной заслонке, заводим двигатель и промываем ее очистителем (у меня после этой процедуры перестали «плавать» холостые).
Установка на место воздушного фильтра и всего остального уже воспринимается как сплошное удовольствие.
Первая же поездка была просто шоком — я даже представить себе не мог, что в машине может быть НАСТОЛЬКО тихо 🙂 Если раньше на 120км у меня закладывало уши от вибрации, то теперь в салоне тишина.
По моим прикидкам, срок службы опор в районе 80ткм.
Надеюсь, кому-то мой опус пригодится 🙂

Нет, не менялся, конечно, но гул гулу рознь 🙂 > У меня сейчас тоже есть гул на скорости, а у тебя этот гул в поворотах менялся?

Я, если честно, даже не знаю, как правильно назвать это незабываемое ощущение, когда у тебя уши на скорости закладывает 🙂 Это какое-то оружие психологического воздействия, а не просто гул 🙂
От скорости особо не зависел, в основном от оборотов. На самом деле у большинства машин с хорошим пробегом и возрастом старше 5 лет подушки однозначно под замену. Нагрузка большая, плюс резина стареет. Ну не ходят они больше 100ткм. А на 2.5 они еще меньше жить должны — и мощи больше, и двигатель тяжелее.