Особенности зимней эксплуатации пуска двигателя

Во время зимней эксплуатации двигателей необходимы специальные меры для обеспечения требуемой температуры охлаждающей жидкости, смазочного масла и топлива.

При низкой температуре вязкость топлива и масла значительно увеличивается и возможно их застывание. Это приводит к увеличению напряжения в узлах системы смазки и ухудшению отвода тепла от поршней, увеличению расхода топлива и затруднению пуска. При увеличении вязкости топлива напряжения в деталях насос-форсунки и ее привода повышаются; подача топлива к насос-форсункам уменьшается, в результате чего развиваемая двигателем мощность может резко снизиться. Поэтому при эксплуатации двигателей в зимнее время нужно пользоваться смазочным маслом и топливом зимних сортов, так как они имеют меньшую вязкость при низкой температуре и низкую температуру застывания.

Зимнее топливо имеет более низкую температуру испарения и более высокое цетановое число.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

При наступлении холодов (ниже 0°) следует слить масло из двигателя, промыть систему смазки и заменить летнее масло зимним. При этом в трубку, идущую к манометру системы смазки, надо залить смесь, состоящую из 50% зимнего дизельного масла и 50% веретенного масла.

После замены летнего масла зимним (или зимнего летним) в системе смазки часто образуются густые отложения. Поэтому после 8 час. работы следует посмотреть, нет ли большого количества отложений на элементе масляного фильтра грубой очистки. При значительных отложениях надо сменить масло и промыть элемент.

При эксплуатации в зимнее время особенно опасно появление воды в масле и топливе. В случае замерзания воды, содержащейся в масле, может разрушиться масляный насос.

Подача топлива часто прекращается вследствие замерзания воды, имеющейся в топливе, так как частицы льда закрывают отверстия в металлических сетчатых фильтрах топливного бака и фильтрах насос-форсунки. При образовании льда в элементе фильтра тонкой очистки топлива элемент может разрушиться.

Чтобы уменьшить осаждение воды в топливе, следует доливать топливо в бак, не ожидая его охлаждения, и своевременно сливать конденсат из топливных фильтров.

Для уменьшения износа деталей двигателя и уменьшения потерь на трение при пуске двигателя следует стремиться к работе при высокой (более 70°) температуре жидкости в системе охлаждения.

Для этого используют подогревательные устройства, установленные на двигателях.

Для того чтобы поддерживать высокую температуру охлаждающей жидкости и масла, целесообразно надевать теплые кожухи на капот двигателя и радиатора. В кожухе необходимо сделать окно для регулировки температуры и закрывать его фартуком.

В арктических условиях следует также утеплять топливные трубки, топливный фильтр грубой очистки, топливные баки и устанавливать стальной щит для устранения обдува поддона холодным воздухом. Для утепления можно использовать асбест. Кроме этого, целесообразно утеплять аккумуляторные батареи, устанавливая их в ящики, обитые слоем войлока.

При очень низкой температуре применяют также подогрев топлива в баке, пропуская через него выпускную трубу.

В летнее время все утепления следует снимать.

При безгаражном хранении автомобилей с двигателями в случае применения воды в системе охлаждения нужно полностью сливать воду из системы, открывая краники, расположенные на соединительном патрубке радиатора, на корпусе водяного насоса, на подводящем патрубке безлампового пускового подогревателя и на блоке цилиндров, предварительно сняв пробку радиатора. При этом двигатель надо устанавливать горизонтально или с наклоном передней части вниз для обеспечения полного слива воды из блока цилиндров во избежание разрыва блока оставшейся замерзшей водой.

Перед сливом воды из системы охлаждения двигателя и безлампового пускового подогревателя двигатель нужно прогреть до температуры воды 80—85°.

При очень низкой температуре следует пользоваться для заправки системы охлаждения жидкостями, замерзающими при низких температурах.

Вследствие того, что температура застывания электролита в аккумуляторных батареях тем выше, чем ниже его плотность, в зимнее время для крайних северных районов с температурой ниже —35° не допускается использовать аккумуляторные батареи с плотностью электролита менее 1,27; при зарядке плотность электролита следует доводить до 1,31.

При длительной стоянке двигателя батареи целесообразно снимать и хранить в теплом помещении.

Для уменьшения разрядки аккумуляторных батарей рекомендуется перед пуском двигателя провернуть коленчатый вал на один оборот за болт, ввернутый в его передний конец, пользуясь специальным ключом с зевом 32 мм, имеющимся в комплекте инструментов, прикладываемых к двигателю.

В зимнее время бывают вынужденные остановки двигателя из-за намерзания воды на сетке фильтра топливного бака или вследствие загустения топлива в топливных трубках, их соединениях и топливном фильтре. В таких случаях можно осторожно прогреть топливный бак, пользуясь лампой с металлической сеткой для гашения пламени. Лампу следует устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м от бака.

Топливопроводы и фильтры часто прогревают ветошью, смоченной в горячей воде.

Пуск холодного двигателя вызывает очень большую разрядку аккумуляторных батарей. При охлаждении двигателя ниже —5” пуск его стартером становится невозможным и попытки такого пуска могут привести только к полной разрядке батарей. Поэтому двигатель требуется предварительно прогреть одним из следующих способов: заливкой горячего масла и горячей воды, подачей пара или нагревом охлаждающей жидкости безламповым пусковым подогревателем.

Для пуска двигателя при низкой температуре надо нагревать охлаждающую жидкость до 20° при температуре окружающей среды до —15° и до 30° при температуре окружающей среды до —30 .

Очень важно прогреть масло в картере до температуры не менее 20—30°, пользуясь безламповым пусковым подогревателем; после этого двигатель легко пустить, нажав 1—3 раза на кнопку стартера. При низкой температуре промежуток времени между последовательными нажимами на кнопку следует увеличить до 1—2 мин.

Пользование безламповым пусковым подогревателем

Система охлаждения заполнена водой. В том случае, если охлаждающей жидкостью является вода (к моменту пуска система охлаждения не заполнена), пускать безлампозый пусковой подогреватель надо в следующем порядке.

1. Открыть сливные краники на водяном насосе и патрубке масляного радиатора и закрыть сливные краники на пусковом подогревателе и на блоке цилиндров.
2. Проверить перед пуском, имеется ли топливо в топливном бачке, а также находится ли рукоятка распределительного крана в положении «Выключено». При отсутствии топлива в исключительных случаях можно вывернуть топливозаборник бачка из верхней части тройника и заполнить бачок топливом так, чтобы его уровень не доходил до бокового отверстия тройника. Для работы безлампового пускового подогревателя при температуре окружающего воздуха не ниже —30° надо применять зимнее дизельное топливо ДЗ ( ГОСТ 4749—49), ах для работы при температуре ниже —30° арктическое дизельное топливо ДА или смесь, состоящую из 60% керосина и 40% зимнего дизельного топлива.
3. Проверить наличие накала электродов калильного воспламенителя при кратковременном его включении.
4. Снять заглушку с заливного патрубка.
5. Приготовить 8—10 л воды.
6. С помощью воздушного насоса повысить давление в топливном бачке до 2 кг1см2 (не менее).
7. Включить электродвигатель и наполовину открыть всасывающее отверстие вентилятора.
8. Включить на 3—4 сек. калильный воспламенитель.
9. Повернуть рукоятку распределительного крана по часовой стрелке в положение «Пуск» при включенном калильном воспламенителе.
10. Поддерживать в течение 1—2 мин. в бачке давление 2 кг/см2, обеспечивающее устойчивую работу форсунки. При отсутствии манометра 27 (рис. 60) давление определяют по величине пламени, выходящего из направляющей газов. Пламя не должно выходить за пределы поддона двигателя.
11. После 1—2 мин. работы форсунки и при давлении не более 1 кг/см2 повернуть рукоятку распределительного крана в положение «Работа». Затем снова на 3—4 сек. включить калильный воспламенитель.
12. Установить воздушную заслонку вентилятора в положение, обеспечивающее наиболее устойчивую работу испарителя.
13. Залить через заливной шланг в пусковой подогреватель 2 л воды.
14. Следить за выходом конденсата из краников радиатора и водяного насоса. Конденсат должен вытекать сплошной тонкой струйкой. Если струйка конденсата становится прерывистой, нужно добавить воды в водяную рубашку безлампового пускового подогревателя. В зависимости от температуры окружающего воздуха (от —20 до —40°) прогрев двигателя следует продолжать в течение 10— 25 мин.
15. Если плайя выходит за пределы поддона, давление в бачке понижать следующим образом: включить на 3—4 сек. калильный воспламенитель, в течение этого времени установить рукоятку крана подогревателя в положение «Пуск» на 5—8 сек.

Спустя 5—8 сек. опять включить на 3—4 сек. калильный воспламенитель, рукоятку крана в это время снова установить в положение «Работа».

После 10—25 мин. прогрева, не прекращая работы подогревателя, надо попытаться пустить двигатель с помощью стартера с одновременным применением электрофакельного пускового подогревателя воздуха. В том случае, если двигатель не начал работать после 2—3 пусков, прогрев двигателя следует продолжить.

В случае пуска двигателя безламповый пусковой подогреватель надо отключать в следующем порядке:
1) установить рукоятку распределительного крана в положение «Спуск воздуха». При этом давление в топливном бачке упадет до атмосферного, вследствие чего подача топлива в испаритель прекращается;
2) выключить электродвигатель вентилятора;
3) навернуть заглушку на заливной патрубок;
4) закрыть сливные краники;
5) заполнить систему охлаждения двигателя водой через заливное отверстие радиатора во время работы при минимальном числе оборотов коленчатого вала; при этом двигатель не должен работать без воды больше 2 мин. с момента его пуска и до начала заполнения системы охлаждения водой во избежание перегрева стенок водяной рубашки и образования в них трещин при заполнении ее холодной водой;
6) заправить топливный бачок топливом, установив рукоятку распределительного крана в положение «Заправка — Прокачка». Спустя 4—6 мин. после начала заправки и при числе оборотов коленчатого вала двигателя 1500 в минуту рукоятку распределительного крана надо установить в положение «Выключено».

В течение указанного времени заправки бачок заполняется топливом на 3Д его объема, а давление в нем составляет не менее 3 кг 1см2.

Проверить наполнение бачка. Чрезмерное заполнение бачка топливом не допускается. В случае переполнения топливного бачка следует сделать 3—4 полных качания воздушным насосом, установив рукоятку крана в положение «Заправка — Прокачка».

При этом некоторое количество топлива через топливную систему двигателя выльется в топливный бак. После прокачки рукоятку крана нужйо поставить в положение «Выключено».

Система охлаждения заполнена жидкостью, замерзающей при низкой температуре. В том случае, если система охлаждения заполнена жидкостью, замерзающей при низкой температуре, порядок работы безлампового пускового подогревателя должен быть следующим.
1. Перед заполнением системы охлаждения двигателя жидкостью необходимо снять стальную разъединительную пластину, находящуюся между верхней водяной трубой двигателя и фланцем патрубка подогревателя. Примечание. При заполнении системы охлаждения двигателя водой разъединительную пластину нужно установить снова.
2. Проверить, имеется ли топливо в топливном бачке.
3. Перед,заполнением системы охлаждения жидкостью, замерзающей при низкой температуре, отсоединить верхний конец заливного шланга подогревателя от трубки, предварительно ослабив крепление хомутика.
4. Снять заглушку с патрубка, выведенного через крышку люка первого цилиндра, и навернуть ее на нижний конец верхнего заливного патрубка.
5. Надеть заливной шланг на патрубок в крышке первого люка блока цилиндров и затянуть крепление хомутика.
6. Включить электродвигатель и наполовину открыть всасывающее отверстие вентилятора.
7. Проверить положение рукоятки крана. Рукоятка должна находиться в положении «Выключено».
8. Увеличить давление в топливном бачке с помощью воздушного насоса.
9. Включить на 3—4 сек. калильный воспламенитель. При включенном калильном воспламенителе повернуть рукоятку распределительного крана по часовой стрелке в положение «Пуск».
10. В течение 1—2 мин. в топливном бачке поддерживать нужное давление.
11. По истечении 1—2 мин. на 3—4 сек. вновь включить калильный воспламенитель и в течение этого времени установить рукоятку распределительного крана в положение «Работа». В зависимости от температуры окружающего воздуха (минус 20° — минус 40°) прогрев двигателя следует продолжать 15 Мин. В течение прогрева необходимо поддерживать давление в топливном бачке.
12. В случае запуска двигателя безламповый пусковой подогреватель надо отключать в такой последовательности:
а) установить рукоятку распределительного крана в положение «Спуск воздуха»;
б) выключить электродвигатель вентилятора;
в) заправить топливный бачок топливом, как указано выше.

Зимняя эксплуатация: как её завести?

Нынешняя зима выдалась весьма суровой: даже в средней полосе России настоящие морозы – не редкость, а норма бытия. Поэтому многие уже успели столкнуться с неприятным сюрпризом: вместо того, чтобы быстро ожить после поворота ключа зажигания, двигатель «бастует». По закону подлости это всегда происходит в самый «ненужный» момент – утром перед важным собранием либо в темноте и вдали от цивилизации. Причем даже владельцы относительно свежих автомобилей в регионах с умеренным климатом отнюдь не застрахованы от подобных казусов.

П редупрежден — значит, вооружен. Если знать, что влияет на успешность запуска двигателя в мороз, проблемы можно избежать.

Основная причина, по которой происходит «фиаско», – состояние аккумуляторной батареи. Изрядно поработавшая (или просто разряженная) батарея сможет от силы несколько раз провернуть коленчатый вал, чего не хватит для удачной «заводки». Именно поэтому первое же снижение температуры до -10. 15 °С из года в год приводит к толпам «страждущих» в автомагазинах.

Многие современные аккумуляторы оснащены специальным «глазком»-индикатором, который позволяет хотя бы грубо прикинуть состояние батареи. Конечно, гораздо точнее это можно сделать, измерив плотность электролита, но есть два «но». Во-первых, мало у кого есть сам ареометр и навыки обращения с ним, во-вторых, подавляющее большинство современных «акков» выполнены необслуживаемыми – то есть, не имеют резьбовых пробок для доступа к электролиту. Однако такой аккумулятор тоже можно попробовать «оживить» – как минимум, подзарядив его малым током (до 5А) с помощью зарядного устройства. К сожалению, сегодня такие полезные «помощники» стали экзотикой для большинства автомобилистов, хотя польза от «ухода» за аккумулятором несомненна.

В некоторых автомобилях бортовой компьютер также имеет функцию вольтметра

В сильный мороз (-20. -25 °С) советские автомобилисты практиковали простой, но действенный метод борьбы с холодом – просто уносили аккумулятор в тепло на ночь. Как известно, ёмкость батареи (и развиваемый стартерный ток) прямо зависит от температуры – чем холоднее, тем аккумулятору «тяжелее» выдать номинальные параметры. Существовал еще один «дедовский» способ прогреть электролит – включить на несколько десятков секунд дальний свет, но он подходит лишь в том случае, если АКБ полностью заряжена.

В случае, если аккумулятор проработал 3-5 лет, накануне холодов полезно если не подзарядить его, то хотя бы проверить состояние с помощью специального прибора – они встречаются на многих СТО. Диагностическое устройство позволяет не только измерить напряжение на клеммах АКБ (косвенный показатель степени заряженности аккумулятора), но и сымитировать реальную нагрузку.

Моторное масло

Когда-то в двигатель заливали «сезонное» масло – летнее или зимнее соответственно. Сейчас же любое моторное масло рассчитано на работу в широком диапазоне температур окружающей среды – на это указывают две цифры в индексе SAE.

Чем ниже первая цифра (до буквы W), тем лучше масло приспособлено для работы в мороз. Для большинства регионов России «стандартными» стали масла с индексом вязкости 0W или 5W, хотя на «югах», вроде Краснодара или Сочи, в большинстве случаев хватит даже скромной «полусинтетики» SAE 10W40. Слишком густое масло не только «осложняет жизнь» аккумуляторной батарее, но и заметно ухудшает смазку трущихся деталей мотора. Большое значение имеет температура прокачки – то есть, кинетическая вязкость масла и его текучесть. Ведь на «гуталине» в системе смазки в первые несколько минут после пуска двигатель будет работать фактически «всухую». Если для пуска в морозный зимний день выбрано масло совсем «не той» вязкости (например, минералка SAE 15W40), сразу после запуска может даже не погаснуть лампа аварийного давления масла, поскольку маслонасос не способен прокачать и подать в каналы системы смазки застывшую субстанцию.

Если не обращать внимания на «железные вопли» двигателя, это чревато задирами цилиндропоршневой группы. Чрезмерно густое масло плохо влияет и на ресурс газораспределительного механизма – в частности, оно может привести к быстрому износу кулачков распределительного вала или стуку гидрокомпенсаторов тепловых зазоров клапанов.

Важно, чтобы масло в двигателе было нужной вязкости и в достаточном количестве! Многие автомобилисты просто забывают о том, что любое моторное масло может расходоваться на угар, что стало настоящим «бичом» отдельных моторов. Загоревшаяся в комбинации приборов «красная маслёночка» – это повод сразу же заглушить двигатель для того, чтобы избежать скорой поездки на эвакуаторе.

Температура двигателя

Практически все особенности зимнего пуска сопряжены, прежде всего, со стартом двигателя после длительной стоянки – например, ночной. Если же заглушить прогретый двигатель, то завести его через короткое время, очевидно, никакой проблемы не составит. Так значит, можно пойти от обратного – сделать так, чтобы мотор не остывал до температур загустевания масла. Осталось придумать, как.

Первый и самый очевидный способ практикуется водителями на Крайнем Севере: можно просто не глушить машину. Интернет пестрит рассказами о том, как моторы в тяжелых климатических условиях работают по несколько месяцев без остановки, потому что, заглушив двигатель на час-два, его можно уже не завести. Разумеется, среднестатистическому городскому автовладельцу такой способ не подойдет.

«Лайтовая» версия способа по сохранению тепла тоже давно практикуется многими водителями: картонка перед радиатором уже не первое десятилетие украшает автомобили по всей стране. Метод верный и рабочий, но помогает он только в том, чтобы антифриз не остывал во время движения в сильные холода и, соответственно, не охлаждал двигатель и салон. Во время стоянки картонка в удержании тепла, конечно, абсолютно бессильна.

«Хардкорная» же версия, пожалуй, слишком уж бескомпромиссна и даже избыточна для многих современных машин – она подойдет лишь владельцам пожилых машин и жителям Крайнего Севера. Суть проста – вы наверняка не раз видели автомобили в «намордниках», укутывающих всю переднюю часть. По крайней мере, для старых грузовиков, УАЗиков-«буханок» и некоторых Жигулей этот трюк был актуален вне всякого сомнения.

Свечи зажигания

Для того, чтобы топливно-воздушная смесь успешно сгорела в цилиндрах бензинового ДВС, её нужно чем-то поджечь. Старые свечи зажигания с большим износом электродов делают это довольно неохотно, а если прибавить налет и отложения, то нет ничего удивительного в том, что зимой попытка запуска холодного двигателя нередко заканчивается «залитыми» свечами. Особенности зимней эксплуатации (короткие поездки, низкие обороты) и без того повышают вероятность нагарообразования на свечах, а в наше время к ним еще прибавляется «присадочная» неприятность – отложения, связанные с добавками, которые повышают октановое число. Хуже всего, если в топливе присутствует железосодержащая присадка (с ферроценом), из-за которой на электродах образуется красноватый налёт. После этого энергия искры становится заметно ниже, а сама она гораздо охотнее «стекает на массу».