Golden221 › Blog › › Замена цепи грм на Opel Corsa D с мотором A12XER. Сборка

Желательно предварительно все детали и крепеж помыть, чтобы во время сборки не отвлекаться. Тем кто не чувствует рукой момента затяжки, лучше вооружиться динамометрическим ключом.

Обезжириваем предварительно очищенные уплотнительные поверхности передней крышки двигателя на блоке цилиндров и на головке цилиндров.
Наносим герметик в места 1 и 2 обозначенные на картинке ниже.

Устанавливаем новую прокладку.

Устанавливаем цепь привода газораспределительного механизма (1) вместе со звездочкой (2) коленчатого вала единым блоком. При этом коленвал стоит в ВМТ на фиксаторе, в прорезях сзади распредвалов также стоит фиксатор, фазовращатели на распредвалах не затянуты и в любом положении. Установка фаз производится после установки передней крышки.

Ставим башмак натяжителя

Установить направляющую (1) цепи

Ставим переднюю крышку двигателя (3).

Теперь непосредственно регулировка фаз.
Фиксатор коленвала на месте, фиксатор сзади распредвалов тоже стоит. С небольшим но достаточным усилием затягиваем фазовращатели. Вытащив фиксаторы крутим коленвал на 720° чтоб цепь окончательно села на звёзды и натяжитель убрал ее слабину. Снова вставляем фиксаторы и ослабляем фазовращатели.

На место верхнего успокоителя цепи ставим фиксатор шестерни впускного распредвала.

Затянуть 2 крепежных болта (1) фиксатора, 👇, прижимая его зубья (находящиеся в зацеплении с фазовращателем) в направлении стрелки затянуть болт (2)

Установить фиксатор (2), чтобы установить и удерживать задающие диски датчиков распредвала в правильном положении. Убедившись что все выступы пластин попали в соответствующие прорези, а также в отсутствии зазоров в местах (3)и (5) затянуть крепёжные болты (6) приспособления.

Удерживая шестигранник (1) впускного распредвала, завернуть болт (4) звездочки впускного распредвала с моментом затяжки 50 Н·м, после чего ещё довернуть на 60°. Аналогично затягиваем звезду выпускного распредвала моментом 50 Н•м+60°

Снимаем все фиксаторы и устанавливаем верхний успокоитель цепи

Крутим коленвал на 2 оборота и убеждаемся в совпадении фаз.

Далее можно поставить помпу.

Установка клапанной крышки

Установка шкива коленвала

Не большая сложность в установке- попасть в шестерню масляного насоса. Ее надо отцентровать иначе шкив не вставится до конца. Я приподнимал ее через отверстие масло приемника подходящим инструментом. Сделать это с уже установленным поддоном наверное будет сложнее.

Установка масляного поддона

Затягивать равномерно болты крепления как к блоку цилиндров так и к КПП.

Установку генератора, компрессора и прочей мелочевки описывать не буду.

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)

Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Замена цепи ГРМ Опель Корса Д 1.2

В этой статье будет идти речь о том, как собственноручно заменить цепь ГРМ на Опель Корса Д 1.2. Процедура эта является очень важной, и проводить ее следует вовремя. Производитель рекомендует совершать замену цепи через 120 000 км на малолитражках и 150 000 километров на авто с более объемными двигателями.

Цепь – это расходный материал, и со временем она растягивается, а иногда может даже порваться. Движок не будет функционировать качественно, если цепь растянулась, его работа будет неравномерной, он станет испытывать повышенные перегрузки, что в конечном итоге может привести к серьезным последствиям. Поэтому лучше до этого не доводить, а совершать замену расходника вовремя. Если вы обнаружили, что движок стал работать с рывками, то это серьезная причина поинтересоваться состоянием цепной передачи.

А вот что оказывает влияние на состояние цепи:

• недостаточный уровень моторного масла;
• некачественное масло;
• манера вождения;
• перевозка громоздких грузов на прицепе;
• езда на высокой скорости;
• частое стояние в пробках.

Обслуживание цепи и ее износ

Хочется обратить внимание автолюбителей, покупающих подержанное авто, на то, что им обязательно надо следить за тем, чтобы масло не находилось ниже положенного уровня. Очень большое значение имеет и его качество. Цепь ГРМ смазывается им через форсунки, и качество смазки оказывает очень большое влияние на состояние цепи. Если масло будет хорошим и незагрязненным, то и цепь и сам движок будут работать долго и качественно. Давление сильно снизится, если уровень масла опустится до минимально возможной отметки. В этом случае запуск цепи будет осуществляться медленнее. Более ярко выражено это будет во время плохой погоды.

Медленный запуск цепной передачи чреват ее перекосом, который может составлять несколько звеньев по отношению к звездочке. В конечном итоге это станет причиной того, что движок придется ремонтировать. В автомобиле все узлы связаны между собой, и экономить на расходниках не стоит, так как потом придется затратить большие средства на ремонт.

А вот в каких случаях цепь ГРМ обязательно будет нужно заменить:

• Если во время работы узла ГРМ слышны лишние шумы.
• Если подошел срок замены расходника.
• Если на расходнике обнаружены сколы или другие виды повреждений.

Распознать посторонние шумы при работе механизма для обыкновенного автолюбителя бывает не так-то просто. Зачастую только профессионал, который специализируется на ремонте двигателей, может их распознать. Конечно, цепь будет служить дольше ремневой передачи, но она тоже не вечна. Обычно цепь растягивается, но в некоторых случаях она может и оборваться. В этом случае неминуема встреча клапанов с поршнями, из-за чего они получат повреждения, после которых придется серьезно ремонтировать двигатель.

Замену цепи можно поручить профессионалам, но можно сделать это и собственноручно. Нужно только соблюдать все правила безопасности и в точности следовать инструкции. Неправильная установка цепи может привести к поломке двигателя, поэтому делаем все правильно. А если вы все же решили произвести этот ремонт собственноручно, тогда соберитесь и следуйте данной инструкции.

Процесс замены цепной передачи ГРМ

Первым делом нужно обесточить автомобиль, отсоединив левую клемму аккумулятора и сняв наконечники свечей зажигания. После этого надо слить всю охлаждающую жидкость в емкость, которую следует приготовить заранее. Демонтируем верхние шланги радиатора и воздуховоды. При помощи отвертки ослабляем хомуты и снимаем большой и малый шланги системы вентиляции.

Берем ключ на 12 и с его помощью демонтируем крышку головки блока.

Берем головку на 36 и проворачиваем ей болт крепления шкива. Таким образом мы выставим коленвал в положение ВМТ. Обратите внимание на то, что метка на шкиве коленвала должна совместиться с выступом на кожухе блока цилиндров. Отметки на звездочках распредвалов должны находиться у верха головки блока. Теперь берем ключ на 12 и демонтируем крышку ГРМ. После этого снимаем гидронатяжитель.

Берем шестигранник на 6 и откручиваем верхний и средний успокоители.

Теперь берем ключ на 17 и откручиваем им болт, крепящий звездочку распредвала. В это время вал должен быть зафиксирован. Для этого можно использовать ключ на 30.

Сейчас звездочки с распредвалов можно легко снять. Снимаются они вместе с цепью.

На этом процесс демонтажа цепного привода ГРМ можно считать завершенным. Не забудьте проверить, в каком состоянии находится масляный насос. Вполне возможно, что и его тоже придется заменить. Для этого нужно открутить звездочку масляного насоса вместе с цепью. Обратите внимание на состояние самих звездочек и натяжителей. Возможно, их тоже придется заменить.

Теперь можно установить новую цепь и надеть крышку на механизм ГРМ. Для герметичности на торцы крышки наносится герметик. Посадочное место перед установкой крышки следует очистить от грязи и старого герметика.

Видео мануал