Антифриз для ВАЗ 1111 Ока 1 поколение
| Год | Двигатель | Тип | Цвет | Срок эксплуатации | Рекомендуемые производители |
| 1990 | бензиновый, дизельный | TL | синий | 2 года | Лукойл Супер А-40, AGA-L40, Sapfire, Тосол-40 |
| 1991 | бензиновый, дизельный | TL | синий | 2 года | Аляска А-40М, AGA-L40, Sapfire |
| 1992 | бензиновый, дизельный | TL | синий | 2 года | Felix, AGA-L40, Speedol Super Antifriz, Sapfire |
| 1993 | бензиновый, дизельный | TL | синий | 2 года | Лукойл Супер А-40, Тосол-40, Speedol Super Antifriz, Sapfire |
| 1994 | бензиновый, дизельный | TL | синий | 2 года | Тосол-40, AGA-L40, Speedol Super Antifriz, Anticongelante Gonher HD |
| 1995 | бензиновый, дизельный | G11 | 3 года | Glysantin G 48, Лукойл Экстра, Aral Extra, Mobil Extra, Zerex G, EVOX Extra, Genantin Super | |
| 1996 | бензиновый, дизельный | G11 | 3 года | Лукойл Экстра, Zerex G, Castrol NF, AWM, GlycoShell, Genantin Super | |
| 1997 | бензиновый, дизельный | G11 | 3 года | Glysantin G 48, Havoline AFC, Nalcool NF 48, Zerex G | |
| 1998 | бензиновый, дизельный | G11 | 3 года | Mobil Extra, Aral Extra, Nalcool NF 48, Лукойл Экстра, Castrol NF, GlycoShell | |
| 1999 | бензиновый, дизельный | G11 | 3 года | AWM, EVOX Extra, GlycoShell, Mobil Extra | |
| 2000 | бензиновый, дизельный | G11 | 3 года | Havoline AFC, Aral Extra, Mobil Extra, Castrol NF, AWM | |
| 2001 | бензиновый, дизельный | G11 | 3 года | Aral Extra, Genantin Super, G-Energy NF | |
| 2002 | бензиновый, дизельный | G11 | 3 года | GlasElf, AWM, MOTUL Ultra, G-Energy, Freecor | |
| 2003 | бензиновый, дизельный | G11 | 3 года | Castrol SF, G-Energy, Freecor, Лукойл Ультра, GlasElf | |
| 2004 | бензиновый, дизельный | G11 | 3 года | Freecor, AWM, MOTUL Ultra, Лукойл Ультра | |
| 2005 | бензиновый, дизельный | G11 | 3 года | Лукойл Ультра, Motorcraft, Chevron, AWM | |
| 2006 | бензиновый, дизельный | G11 | 3 года | MOTUL Ultra, MOTUL Ultra, G-Energy | |
| 2007 | бензиновый, дизельный | G11 | 3 года | Chevron, AWM, G-Energy, Лукойл Ультра, GlasElf |
Для правильной покупки необходимо знать только Тип и Цвет (оттенок) антифриза, допустимый для конкретного года выпуска кузова. Один и тот же Тип антифриза может выпускаться в разных цветах, в таблице указаны такие случаи.
При полной смене жидкости достаточно знать только Тип подходящего антифриза. Если необходима доливка, важно узнать еще и Цвет уже залитой жидкости. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.
Например: Для ВАЗ 1111 Ока (1 поколение) 1990 г.в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Традиционный класс антифриза (тосол), тип TL с оттенками синего цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 2 года.
По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалам техобслуживания.
Ниже указаны возможные цвета каждого типа жидкости.
Бывают случаи, когда цвет имеет разные оттенки. Например, красный может быть розовым или светло-оранжевым.
Смешивать жидкость разных производителей — можно, если их типы соответствуют условиям смешивания.
• G11 можно смешивать с аналогами G11
• G11 нельзя смешивать с G12
• G11 можно смешивать G12+
• G11 можно смешивать G12++
• G11 можно смешивать G13
• G12 можно смешивать с аналогами G12
• G12 нельзя смешивать с G11
• G12 можно смешивать с G12+
• G12 нельзя смешивать с G12++
• G12 нельзя смешивать с G13
• G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой
• Не допускается смешивание Антифриза с Тосолом. Ни при каких условиях!
Желательно, но необязательно учитывать цвет при смешивании.
Тосол и Антифриз — сильно отличаются по качеству. Тосол — торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца.
По окончанию срока службы — жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой, промойте радиатор автомобиля обычной водой. Полная инструкция.
Замена охлаждающей жидкости ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через два года эксплуатации или же через 60 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый, немедленно замените ее, так как такое изменение говорит о том, что выработались ингибирующие присадки, и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.
Вам потребуются: ключ «на 13», емкость для слива охлаждающей жидкости, охлаждающая жидкость, воронка.
Применяйте охлаждающие жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем (см. Приложение 2 ).
Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.
Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.
При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта. Заворачивайте пробку расширительного бачка плотно. Расширительный бачок при работающем двигателе находится под давлением и поэтому при слабо завернутой пробке из-под нее может потечь охлаждающая жидкость.
1. Откройте кран отопителя, переместив рычаг управления вправо до упора.
2. Подставьте емкость под пробку сливного отверстия радиатора системы охлаждения и отверните пробку.
3. Снимите пробку расширительного бачка системы охлаждения, повернув ее против часовой стрелки.
4. Выверните пробку из сливного отверстия на блоке цилиндров и слейте остатки охлаждающей жидкости из каналов блока цилиндров, предварительно подставив под нее емкость. Заверните пробку.
5. Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока ее уровень не установится у верхней кромки ремня крепления расширительного бачка. Заверните пробку расширительного бачка. Пустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте до уровня верхней кромки ремня крепления бачка.
При работающем двигателе следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка дошла до красной зоны, а вентилятор не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него. Если отопитель подает подогретый воздух, значит скорее всего неисправен вентилятор (обратитесь к специалистам), а если холодный — значит, в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. Для ее удаления заглушите двигатель, дайте ему остыть и отверните пробку расширительного бачка. Пустите двигатель, дайте ему поработать в течение 3–5 мин и закройте пробку расширительного бачка.
Через несколько дней эксплуатации автомобиля после замены охлаждающей жидкости проконтролируйте ее уровень. При необходимости долейте охлаждающую жидкость.
Если через очень короткое время свежий тосол изменил цвет с голубого на коричневый, значит, вы залили подделку, в которую изготовители «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное обесцвечивание тосола. Краситель качественного тосола очень стоек и со временем только темнеет. Обесцвечивается тосол, подкрашенный бельевой синькой. Такой «тосол» необходимо быстрее заменить.
народ а какой антифриз залить вместо тосола?
Значит так: 1. Слей бурую жидкость.
2. Профильтруй бурую жидкость.
3. Возьми образец жидкости и проверь её с помощью индикатора или морозильной камеры.
4. Если тесты пройдены, то залей отфильтрованную жидкость и добавь того же, что было вначале.
ЗЫ. Ещё никто в конфе не доказал, что тосол в процессе работы теряет какие-либо положительные свойства или приобретает отрицательные.
ЗЗЫ. Залив нового тосола или антифриза есть большой риск продырявить радиатор в самый жгучий мороз.
Ты ник случайно не перепутал? расходомер ты наш, ходячий 🙂
В слишком хорошем есть одна засада Обычный и так не замерзнет, если не паленый, зато если автоматика не сработает, то он закипит раньше, чем чем заклинит двигатель.
А в рабочем диапазоне температур один фиг, какой теплоноситель используется.
Нет, не это + ответ Феррари Тосол в машине служит для того, чтобы отводить ненужное тепло от силового агрегата, тем самым поддерживая его рабочую температуру.
Другими словами, тосол — это теплоноситель. Его задача не замерзнуть зимой и не вскипеть до
100C. Дальше без разницы, что залито в системе, летом хоть вода. Ртуть, кстати не катит не только по причине ядовитости, но и застывает она очень быстро (не помню при какой температуре).
Далее, если карлсон не включится при температуре
105C, то тосол вскипит и ты увидишь пар из-под капота — остановишься и будешь думать.
Если зальешь хороший антифриз, то не заметив доведешь температуру двигателя градусов до 120 и заклинишь его, а антифриз так и не закипит. В результате легко попадешь на капремонт.
Старающийся придерживаться разумных решений,
BlakBird
100C.
===это уже вторично. Кстати о ПТИЧКАХ — тосол кипит при 120 при 750 мм рт ст, а в двигателе имеет право находиться под избыточным давлением.
Дальше без разницы, что залито в системе, летом хоть вода. Ртуть, кстати не катит не только по причине ядовитости, но и застывает она очень быстро (не помню при какой температуре).
дело в том, что вода (и не только) образует накипь, кислота (да и не только) разъедает блок цилиндров. Образующийся налет ухудшает теплопередачу, а карстовые полости ухудшают гидродинамику потока со всеми вытекающими последствиями.
>
> Далее, если карлсон не включится при температуре
105C, то тосол вскипит и ты увидишь пар из-под капота — остановишься и будешь думать.
===если не замечу что стрелка указателя в красной зоне. Полезно поглядывать..хоть иногда, а уж если вскипит — включи печку и открой окна. И езжай дальше, за датчиком.
>
> Если зальешь хороший антифриз, то не заметив доведешь температуру двигателя градусов до 120 и заклинишь его, а антифриз так и не закипит. В результате легко попадешь на капремонт.
>
> Старающийся придерживаться разумных решений,
> BlakBird
===Ну самое разумное это практика. Поставь в СО бензофильтр потолше, посмотри сколько там отложений и делай выводы.
Дмитрий
Здесь важна не столько теплоемкость, сколько теплопередача.
Тосол не забирает в себя тепло, являясь его аккумулятором, а лишь переносит тепло от двигателя к радиатору.
В целом, со всеми доводами согласен
И то, и другое > сколько теплопередача.
>
> Тосол не забирает в себя тепло,
== Забирает. Что такое термостат или водяная баня знаешь? Для равномерной работы двигателя очень важна ОПРЕДЕЛЕННАЯ постоянная температура. Снять ее резкое колебания помогает буфер большой теплоемкости.
являясь его аккумулятором, а лишь переносит тепло от двигателя к радиатору.
>
=== в данном случае переносит тепло ПОТОК теплоносителя
> В целом, со всеми доводами согласен
>
Чё-то я не понял. >> Если зальешь хороший антифриз, то не заметив доведешь температуру двигателя градусов до 120 и заклинишь его, а антифриз так и не закипит. В результате легко попадешь на капремонт.
Я всегда думал, что алгоритм работы такой:
Двигатель греется — тосол(антифриз) охлаждает — температура доходит до 100 градусов (условно) — срабатывает карлсон.
Каким образом хороший антифриз приведет к несрабатыванию карлсона?
А если накрылся датчик, то тут пофиг что именно у тебя налито в системе. Пар из-под капота ты можешь совсем не увидеть, например, если сильный ветер, который этот пар сносит.
Все правильно только Тосол — закипит и есть шанс это увидеть, а антифриз (этиленгликоль) не закипит и узнаешь о перегреве только когда движек заклинит.
К автоматике системы охлаждения это отношения никакого не имеет, если она исправна, конечно.
Летом можно хоть воду лить, лучше дистилированную, чтобы небыло накипи. Нежелательно только по одной причине — тосол вдобавок ко всему смазывает подшипник в насосе.
Ты хочешь сказать . что при 120 градусах движок КЛИНИ СРАЗУ? Почему, можно тебя спросить? 🙂 Почему критична именна ЭТА температура?
решивший докопаться до истины 
Прошу цифры принимать ориентировочными понятно, что тут и изношенность цилиндров можно приписать и насколько сам тосол/антифриз правильный.
В целом, я описывал суть явления и поэтому и писал, что «градусов до 120», а не «до 120 градусов»
Натуральные эксперименты с заклиниванием двигателя для подтверждения своей правоты проводить не собираюсь 🙂
