Такой вопрос: после использования ср-ва для раскоксовки двигателя (Лавр), обчзательно ли менять масло в движке?

LAVR (ЛАВР) МЛ-202 средство для раскоксовки поршневых колец, тест

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Смотреть.. .
Жидкость для раскоксовывания двигателя
НАЗНАЧЕНИЕ: средство для безразборной очистки поршня, поршневых колец и деталей камеры сгорания.
СВОЙСТВА: очищает поршневые кольца и канавки, восстанавливает компрессию, удаляет вредные отложения с поверхности деталей камеры сгорания, устраняет калильное зажигание и детонацию (вызванную нагарообразованием) .
ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для раскоксовки любых дизельных и бензиновых двигателей.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ: потребуется установить автомобиль на горизонтальной площадке (в этом случае оси цилиндров займут вертикальное положение, при условии, что двигатель рядный и не оппозитный) и прогреть мотор до рабочей температуры. Последовательность действий: заглушить силовой агрегат, выкрутить свечи зажигания (бензиновый ДВС) , форсунки и свечи накаливания (дизельный ДВС) . Залить в каждый цилиндр по 45 мл препарата, после чего сразу же закрыть технологические отверстия (можно закрутить снятые ранее свечи (форсунки) ) для образования «паровой бани» в камерах сгорания. Затем следует отключить систему зажигания (закоротить центральный провод, снять разъем с датчика Холла и пр. ) во избежание искрения и возможного воспламенения раскоксовывающего препарата LAVR (ЛАВР) МЛ-202 .

Оставить двигатель на 1 час. По истечении времени освободить технологические отверстия. Прокрутить коленчатый вал стартером 2—3 раза по 5—10 секунд при полностью выжатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров. Установить демонтированные узлы и детали. После этого запустить двигатель и дать ему поработать 5—10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой) , при этом не рекомендуется «раскручивать» мотор более чем на 2/3 от максимальных оборотов. Заменить отработанное масло.

Communities › Раскоксовки ДВС › Blog › Замена масла после раскоксовки

Товарищи.Подскажите новичку.Вчера в девятку залил по 10 мг в каждый цилиндр и дал часик постоять после чего покрутил мотор без проводов и завел машину еле еле.Вопрос в следующем, нужно ли после такого малого количества менять масло или можно ездить на этом.Кстати Димексид не взял краску с кастрюли карбюратора.

Comments 43

бть… всё-равно что подорожник к жопе приложить на 5 мин. Ни у жопы ни у тебя в жизни ничё не поменялось — а подорожник испорчен.

10 грамм? Гомеопатия натуральная. Езди спокойно.

Сколько бы не просочилось снимай поддон. На акценте мужичку так заливали в цилиндры, а потом чуть мотор не положил, подняло краску.) Если хочешь, кину ссылку на это действие.))

ниче не надо, это количество мертвому припарка
по трассе проедешь км 50 и все выветрится

100 гр. Демиксида на 5 литров масла, подрывет краску поддона 100%. Из личного опыта и это при 20 минутах работы двигателя на холостых.

он в горшки лил по 10мл, в картер просочилось МАКСИМУМ половина, итого 20
половина половины сразу испарилась от температуры, итого 10
че вы кипишь наводите, он уже тоже небось испарился

а про 100г/5л — как раз сегодня собирался начинать мыть, поглядимс

Возможно, но лучше перебдить! Люблю факты, риск конечно благородное дело. Да, скорее всего димексид испарился, но меня пугали даже двойной дозой в бак, но я проверил, все нормално, можно лить!

согласен, что пербдевать надо всегда, но не на таких же дозах

кстати тоже почти двойную дозу в бак заливал 3 раза, но выкатывал их за 2 дня, результат внутри неизвестен, но по ощущениям, ничего страшного не произошло

Я после применения двойной дозы, решил проверить, ну и фильтр топливный поменять. Все нормально, только мусор в отстоинике много было, во время поменял фильтр.

не надо ровнять в бензин и масло. если колечки хорошие то в масло вообще ничего не попадает.

никто и не равнял, в баке свои засады
а насчет колец согласен, ну ежели максимум пару процентов, но никто не знает какие у него, а он не проверял

100 гр. Демиксида на 5 литров масла, подрывет краску поддона 100%. Из личного опыта и это при 20 минутах работы двигателя на холостых.

меньше… ещё меньше, батенька = и 50мл ДМСО в масле также «легко и непринуждённо» склоняют краску «по обоюдному желанию»…)))
правда по времени чуть дольше…

100 гр. Демиксида на 5 литров масла, подрывет краску поддона 100%. Из личного опыта и это при 20 минутах работы двигателя на холостых.

Вчера вечером залил бутылек 100мл в старое масло на горячем движке и 20-25 минут на холостых погонял
4G93 GDI Mitsubishi

краска на крышке поддона чуть-чуть вспучилвсь и размякла, но ее не оторвало и ничего не забило

удалилась металлической щеткой на дрели легко,
но в углах куда щетка не долазила,
пришлось очень долго отскабливать отверткой,
сидела крепко, хоть и размягшая

Прежде чем заниматься дмсо ознакомится с инструкцией если не хочешь положить мотор

естественно надо. 40мл в масло попало и будет длительно и неумолимо размягчать краску. и пока димексид не испарится будет детонация и жидкое масло.

зависит от планов на машину.
Если никак не решиться на капиталку — можно не менять.
Поддон тоже можно не снимать и не счищать с него краску.

спорно все это димексид и раскосовка, кто бы что не говорил и показывали на ютубе, все индивидуально, все зависит от состояния двс, итп, льем че попало, потом думаем как исправить свои ошибки.

10 мг на горшок — ни о чем. Даже раскоксовкой назвать сложно. Надо поднимать поршень в вмт, и заливать по срез свечного отверстия, и «миксером» крутить. После вымывать ацетоном/спиртом. Но тогда точно масло менять.

Зачем? Это кольцам как-то поможет?

Компрессионные отмоются, и жаровой пояс поршня.

да никак.
Миксер туда не достанет.
Да и жыжу в зазоре не всколыхнет.
Зато мусора с поршня натрясет лихко.

Куда миксер не достанет? В камере сгорания, заполненной дмсо все очень хорошо всколыхивает. Лопасти миксера отлично разбивают крупные частички нагара, которые дорасстворяются практически в ил. И откачивается эта жижа затем полностью. То что остаётся, досмывается ацетоном/спиртом практически дочиста, попутно убирая остатки дмсо из цилиндра. Классическая раскоксовка сверху.

эта жыжа успешно просачивается в картер. Вместе с илом и кусочками. Кусочки застревают в кольцах и тепловом зазоре.
Так что смешно про «всё откачивается».
Ваш миксер чистит ТОЛЬКО КС. А кольцам и тепловому поясу только хуже делает. Уж лучше если то, что отквасилось, вылетит через клапана с выхлопом.
Вы разделяйте понятия. Миксер кольца только засирает. А вот КС — чистит. Но нужно ли это? По мне — так только если детонация от этого есть или клапана неплотно прилегают.

«Классическая» — это когда залил — откачал — (прополоскал) — продул.

Растворенный кокс размягчается, кусочки превращаются в мелкодисперсный ил во взвешенном состоянии. И вся эта жижа откачивается из цилиндров успешно. А что и остается, выгорает после часа работы мотора, для этого надо сразу после раскоксовки дать жару километров 20-30 на высоких оборотах, а не оставлять на ночь, какбы откисать.

Вы и правда считаете, что через кольца ничего не просачивается?

Конечно протекает в картер часть жижи. В течение получаса-часа половина объема камеры сгорания уходит вниз. Масло менять однозначно.
Но если десятью миллилитрами цилиндр пытаться раскоксовать, то, во-первых, нифига не отмоет, а только намочит нагар, во-вторых, в масло нечему стекать будет.

так оно просачивается вместе с тем, что вы там наскребли миксером, и которое оседает в тепловом поясе и на КК.
Наперкуа это нужно?

Когда оно мягкое от димексида, не так опасно, как отвалившееся в твердом состоянии, а осевшее после димексида взбаламучиваю растворителем и тут же откачиваю.

так а кольцам это как помогает?
ну просачивается через них димексид. ну оседает размоченное и оторванное миксером гумно. в чем профит против обычного отмачивания?

После демиксида ещё и поддон снимать надо т.к. на ВАЗе он крашенный.

Однозначно нужно, понятно жалко, тогда залей нормальное количество димексида в цилиндры дай постоять. Ну и тогда уже меняй масло, а то получается ни то, ни се.))

Ну ты же утром когда зубы чистишь, ты потом рот полоскаешь ? Или нет? Так же и сдесь! Конечно нужно менять!

а что, надо полоскать?) чёт никто не сказал))

Раскоксовка двигателя как борьба с нагаром и масложором.

Раскоксовка двигателя — очистка нагара с поршневых колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Раскоксовку колец следует проводить как только заметите убыль масла на «угар» при эксплуатации авто, причем эта проблема не зависит от пробега двигателя, а больше от манеры езды, и используемых моторного масла и топлива. А эффективнее всего раскоксовка как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО.

Препараты при проведении раскоксовки могут заливаться в масло, топливо и в камеру сгорания через свечные отверстия для попадания на закоксованные кольца. Все эти способы отличаются по эффективности очистки от нагара и трудоемкости проведения работы и зависят от качества применяемых препаратов.
Эта статья описывает разные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы вариантов раскоксовки двигателя, а также причины образования нагара в двигателе.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксовывающий препарат ( обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких « мягких » раскоксовок : с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя, с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка димексидом

В последнее время популярна раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны и доступности препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (т.к. краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.
Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ не имеет аналогов на рынке автохимии . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.

ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ

Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ двигателя ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Наши препараты будут воздействовать на нагар сверху (через топливо) и снизу (через масло), так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. На V-образном двигателе эффективно заливать 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в маслосистему двигателя.

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.

Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ

Комплексный подход раскоксовки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:

Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово. ).

После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.

Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.

Отлично очищается нагар с деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.

На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.

Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность аккуратно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полное очищение деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при «жестком» методе раскоксовки двигателя.
Эффективные способы применения присадок ЭДИАЛ в комплексе

Попадание масла в камеру сгорания

В камеру сгорания масло попадает двумя путями:
1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто.
2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
Это только основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.

Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I — масло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет.
Признаки «течи» масло отражательных колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше.

Причины образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) ведет к детонации. Детонация уменьшает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме этого, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и рост потребления топлива). Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности двигателем.

В последнее время очень внимательно приобретайте масло для двигателя. Часто в современные моторы ЕВРО5 и 4 заливают масла разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел ведет к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовке колец, т.к. моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла класса ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если зальете такое масло в современный двигатель то оно будет выгорать.

Зоны образования нагара

Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Все наши присадки для раскоксовки двигателя и поршневых колец можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи). По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.