Подготовка и противокоррозионная обработка скрытых полостей

Подготовка и противокоррозионная обработка скрытых полостей ВАЗ 2115

Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.

Перед началом работ установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости. Промойте водой, нагретой до температуры 0–50 °С, через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (табл. 8.2) и низ кузова до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты. Удалите влагу, попавшую в салон и багажное отделение, продуйте сжатым воздухом все места нанесения антикоррозионных составов.

Рис. 8.8. Скрытые полости кузова (вид спереди): 1 – средней поперечины пола; 2 – задней поперечины пола; 3 – задних лонжеронов пола; 4 – соединителей боковин и передка; 5 – карманов капота; 6 – верхних усилителей брызговиков; 7 – нижней поперечины рамки радиатора; 8 – передних усилителей брызговиков; 9 – передних лонжеронов; 10 – порогов пола

Рис. 8.9. Скрытые полости кузова (вид сзади): 1 – нижних поверхностей карманов дверей; 2 – порогов пола; 3 – передних соединителей порогов пола; 4 – полость между щитком передка и полом; 5 – полости передних лонжеронов пола; 6 – полости между брызговиками и усилителями передних стоек; 7 – полости между наружными и внутренними панелями боковин; 8 – задних лонжеронов

Рис. 8.10. Скрытые полости кузова (вид снизу спереди): 1 – нижней поперечины рамки радиатора; 2 – полость между щитком передка и полом; 3 – передних лонжеронов пола; 4 – полость переднего соединителя порога пола; 5 – порогов пола; 6 – задней поперечины пола

Перегоните автомобиль в камеру, поставьте на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав в места, показанные на рис. 8.8,8.9, 8.10.

Опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Таблица 8.2 Скрытые полости, обрабатываемые антикоррозионными составами

Lada 2115 › Logbook › Антикоррозийная обработка ЧАСТЬ №2: Обработка днища.

Вот и пришла пора продолжать. Ранее я проводил обработку багажника и задних арок

Теперь очередь за днищем.

Обработку я решил проводить опрокинув машину на бок. По моему мнению это оптимальный способ для обработки. Делал я это при помощи вот таких приспособлений:

Прикрутив их вместо колес, решил так же немного облегчить машину. Снял так же колеса с другой стороны и вынул все сидения.

Далее позвал соседей и мы дружно её подняли:

Сразу же последовал осмотр, в том числе и подвески.

Конечно дно десяти летней машины не без косяков, но к счастью гнилья не обнаружено. Только несколько вот таких очагов:

Кстати! Если будете так же её переворачивать, не забудьте слить бензин. Я вот затупил и забыл. Пришлось ждать пока стечет:

Далее все дно было отмыто и зачищено болгаркой в проблемных местах.
Ну и следом обработка мастикой. Мастику использовал ту же что и для багажника. Наносил кистью.

Всего получилось три добротных слоя

Вот кстати, одна из «не получившихся» фоток. По моему горизонт немного завален:

Когда все высохло и машина собрана можно отдохнуть и поесть шашлычка

Далее на очереди обработка салона. Но это уже совсем другая история…

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Добро пожаловать!
Антикоррозийная обработка автомобиля – в ней нуждается каждая машина, без неё, те детали на которые попадёт влага, в скорем времени начнут гнить и вследствие чего, автомобиль потеряет свою прочность, как правило антикором выступают такие вещества как мовиль, мастика и другие, из этих двух веществ, каждая имеет свой цвет (Мастика чёрная) и поэтому их не пригодно наносить на лакокрасочное покрытие (Наносится только в том месте, где человеческий глаз их заметить не сможет, например днище автомобиля), благодаря обоим веществам, влага сдерживается и не просачивается через них просочится не может, наносятся они только на чистую поверхность, после нанесения, при попадании воды, на кузов она уже не попадёт, а будет скапливаться только на антикоррозийной обработки.

Примечание!
Для того чтобы осуществить процедуру по обработки автомобиля, нужна будет обязательно: Смотровая яма, если Вы днище решите обработать снизу, а так же отвёртки и другие инструменты, за счёт которых можно будет снять детали, которые будет препятствовать доступу к кузову (Например если в салоне днище будете обрабатывать, то можно сиденья снять, так гораздо удобней будет, для снятия сидений понадобятся ключи, гаечные и накидные)!

Краткое содержание:

Когда нужно делать антикоррозийную обработку автомобиля?
1. Прежде чем машину обрабатывать решите для себя на долго ли Вам автомобиль нужен, если Вы его собираетесь в ближайшее время продавать, то делать обработку вообще не имеет никакого смысла, ну только если при продаже, указать на факт хотите, что машина обработана но цена от этого на автомобиль не сильно изменится, а деньги свои и время Вы потратите.

2. Новый автомобиль или же старый не имеет значения, обрабатывать и тот и другой нужно, если брать во внимание автомобили ВАЗ то на заводе не очень хорошую обработку кузова делают, так сказать экономят на всём чём можно, поэтому после покупки, рекомендуем Вам найти время и заняться полной обработкой кузова у автомобиля.

3. И последний случай при котором обрабатывать автомобиль нужно, это смена времени года, а именно летом большинство водителей промазывают хорошенько днище у автомобиля, это и правильно, вить зимой дороги посыпают солью и тому подобными вещами и поэтому обработать кузов, не будет лишним, да и к тому же летом гораздо легче произвести обработку, так как на улице тепло, антикоррозийное покрытие быстро засохнет и днище особо от грязи не нужно будет очищать, просто выберите хорошую погоду и приступайте к обработки кузова автомобиля.

Как произвести антикоррозийную обработку автомобиля?

1. Прежде чем приступать к работе, выберите солнечный день и когда мало грязи будет на дорогах, затем подготовьте нужный инструмент и можно приступать к работе, все детали которые будут мешать снимаются (К таким деталям относятся локера, колёса, сиденья, ковролин и т.д.), если обрабатывать будете днище снизу, то его обязательно от грязи зачистить придётся, чтобы антикоррозийная защита пристыла хорошо (Грязь хорошо убирается кёрхером и горячей водой, при необходимости наждачной бумагой в тех местах где грязь не убралась пройдитесь), это самая главная часть при обработки кузова, если Вы не уберёте грязь, то толку от обработки ни какого не будет.

Примечание!
Если автомобиль был уже обработан чем то, то можно эту обработку не убирать, если она хорошенько пристыла, просто такую же обработку использовать повторно придётся!

2. После очистки днища, дождитесь пока всё высохнет, чтобы днище от воды долго не сохло, при помощи тёплого сжатого воздуха высушите воду и приступайте к нанесению материала, при помощи кисточки и кстати, толстый слой не делайте, это не к чему, потому что составу легче будет отслоится.

Примечание!
Наносите материал так, чтобы все стыки, все углы он закрыл, вообще антикоррозийную обработку лучше бы наносить методом воздушного распыления, так гораздо лучше материал на несется и будет именно небольшой слой, который ни влагу не пропустит, не песок, не гравий и при этом не отслоится в ближайшее время!

3. После обработки ждите чтобы материал схватился и чтобы он полностью высох, на это бывает уходит один, а то и два дня (Это зависит от материала и от того, как он нанесён), пока он сохнет, попытайтесь воздержаться от поездок или если всё таки придётся ехать, то старайтесь ехать чтобы как можно меньше грязи летело на днище автомобиля и чтобы днище не касалось не воды, не камней особо.

Обрабатываем днище авто от коррозии своими руками!

Автор: Иван Жигулев · Опубликовано 29.08.2018 · Обновлено 18.12.2018

В конце лета озаботился сохранностью днища и решил разобраться как обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Автовладельцы часто задают вопросы – что делать для избавления от ржавчины, какой антикор использовать, как готовить, как наносить и обрабатывать днище автомобиля чтобы избавиться от коррозии

Прочитал кучу форумов и информации. Собрал самое на мой взгляд полезное

Начнем с рекомендаций автовладельцев с форумов

Обработка днища автомобиля от коррозии видео

Советы по обработке днища от коррозии своими руками

• Ободрать старое отслаивающееся покрытие
• В этих местах зачистить от ржавчины до металла
• Обработать преобразователем ржавчины
• Грунтовать специальным грунтом (не под покраску, а под мастику – в магазе подскажут)
• Обработать мастикой для днищ. Мастики тоже разные есть – полимерные, резино-битумные, сланцевые, даже “металлокаучуковая”. Выбор – по кошельку и свойствам. Я с успехом пользуюсь недорогой резино-битумной, хватает достаточно надолго, не отслаивается, хорошо адгезирует к металлу и к старому покрытию.

90% процентов успеха в борьбе с коррозией днища на неновой машине – это подготовка поверхности.

Т.е. надо все отчистить, ржавчину физически удалить, обезжирить и желательно загрунтовать. Никто на сервисе вам этого делать не будет. Потому-что это грязная, трудоемкая, кропотливая и неликвидная работа. В лучшем случае вам собьют грязь с днища керхером и намажут каким-нибудь “чудо-составом” взяв при этом немалую сумму денег.

Так что если хочется сделать все хорошо, то однозначно придется делать самому. А какой мастикой потом намазать не так важно. При хорошей подготовке поверхности результат будет практически одинаков. И если будете делать днище – не забудьте посмотреть пол под ногами водителя и переднего пассажира со стороны салона. Там тоже могут быть проблемы…

Я отдирал на яме всё что можно отодрать отвёрткой, потом преобразователем ржавчины, потом насадка у мужиков была к компрессору – мовильник. я туда какого-то битумного мовиля заправил, пришлось его правда разбавить растворителем, штоб пожиже был, а то из сопла не летел, и всё снизу им “прокрасил”. потом ещё в пороги, короче куда дотянуться смог. В полости можно мовиль конечно, но сейчас он хреновый совсем, мне не нравится, а бы намешал всего, солярой разбавил да пистолетом бы вдул.

Способ с форума http://vaz-2106.ru/

Если зимой мало ездить то можно самому обработать днище, а если много то на СТО. Процесс выполнения работ если сам хочеш получить удовольствия и материал. Материалы:

• 3 банки резинобитумной мастики
• мовиль 4 балона по 1л
• грунт с цинком 1 балон
• антигравий 1балон
• кисть широкая 1шт
• щетки по металу широка и узкая 2шт
• ерш для бутылок 1
• скотч малярный 1шт.

Процесс:

1. моем днище из шланга
2. ершом промываем поддомкратники и сушим летом это один жаркий день
3. далее одеваем распиратор и очки, берем щетки по металу и вперед как следует чистить днище от грязи и отслоившигося антикора (ржавчину обрабатываем преобразователем и затем грунтом)
4. когда это дело сделано и вы похожи на шахтера) берем пруток и перемешиваем мастику до однородной массы и наносим широкой кистью в 2-3 слоя с промежуточной сушкой…смотрим инструкцию
5. далее низ порогов, поддомкратников, выступ запаски и бака обрабатываем антигравием в 2 слоя(пороги по резиновой ленте заклеиваем скотчем), а поддомкратники, выступ запаски и бака повторно покрываем мастикой.
6. Лонжероны и подомкратники от души как следует проливаем мовилью пока непотечет из соседнего отверстия и так в каждое отвертие до победного, снимаем алюминивые порожеи в салоне и в порги заливае мовиль пока непотечет из дренажных отверстий после ставим их на место и идем отмыватся ацетоном, а после в душ
7. На машинке после такой обработки можно ездить через 2 дня, результат удовольствия меньше шансов что дно начнет ржаветь + некоторое снижения шума. Материалы используемые при обработке: Мовиль 1л Хорс с силиконом, грунт с цинком Хай Гир, антигравий Боди, мастика ризино битумная готовая(названия забыл))).

Кароч, использую Раст-Стоп с 98-го года, именно поэтому моя машина еще с живым днищем. Причем я бы сказал, в очень даже неплохом состоянии! Во первых повесь брызговики спереди! (подкрылки надеюсь стоят) Не будет лупить по порогам! У меня именно это место оказалось самым слабым, пороги в районе средней стойки….. Теперь по поводу того смоется или нет. Это по сути масло. Оно конечно впитывается в швы, стыки, щели. Покрывает днище ровным слоем. Затем на это масло оседает дорожная пыль, и прилипает. Образуется “пирог” или тонкая пленка из пыли, пропитанной раст-стопом. Этот пирог работает как гусиный жир, видел, как утки выходят из воды сухими? Вот и тут примерно то же самое. К железу отстутствует доступ воды! Приччем т.к. состав не загустевает, он движется в варных швах и полостях, пропитывая ржу, и зазоры. Конечно он не способен пропитывать металл или краску! Но отсюда же получется минус этого препарата. Через 2-3 года ,он по методу диффузии весь “разбегается”… Грязь высыхает и отваливается, особенно если это место пескоструит из под передних колес… Поэтому я и сказал про брызговики. А для того, чтобы подновить состав в самых сложных участках (ими являются домкратные петли, пороги и задний фартук) можно купить за 350 руб, 1 литр раст-стопа(он есть в крупных магазах). И раз в год, кисточкой наносить его на эти нагруженные места. Этого литра хватит на 5 лет….

Способ с форума http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=53004

1. ржавчину и старое вздутое покрытие сбиваете кащеткой (мет щеткой), стараетесь ободрать до железа.
2. Если ржавчина вообще туго отходит, то эти места пока оставляете.
3. Потом промазываете все преобразователем ржавчины, уходите на обед, пока преобразователь не высохнет (останутся белые пятна, ржавчина почернеет).
4. После этого опять кащеткой, потом крупной наждачкой уже полностью до металлического блеска.
5. В итоге все ржавые места выводим, протираем тряпкой, смоченной растворителем.
6. Поверх железа промазываете кордоном, 1й слой жидким (как краска) чтобы во все щели затек, просушка 30-40 минут, 2й слой густым.
7. Внутрь лонжерона задуваете смесь мовиль + чистое масло (или уже продается жидкий мовиль – это уже бодяженый с маслом, его разводить не надо).
8. Вообще эту смесь заодно надо задуть во все дырки лонжеронов, порогов, снять обшивку дверей, салона и внутри распылить (или кистью промазать) везде где только можно и невозможно, стойки, крылья изнутри и т.п.
9. После такой обработки можно года на 3 вообще про внутренние элементы забыть – ничего там не заржавеет.

Разумеется делать лучше самому, в сервисе никто не будет так тщательно заморачиваться, побрызгают кое-где для вида и выпнут побыстрее. Мовиль в болончиках тоже далеко не достанет (писька маленькая)))), нужно компрессором и мовильницей и хорошим давлением, чтобы облако мовиля хорошее было. ps. места где сквозные дырки лучше болгарочкой вырезать до устойчивого железа и заварить там заплатку. Сварочный шов зачистить, обезжирить, и сразу промазать герметиком (типа Боди999). Если есть дырки/трещины в лонжеронах, то лонжероны полностью срезаются с днища и ввариваются новые.

Как правильно удалить ржавчину

Рецепты антикоррозионных составов

Рецепт с форума autolada.ru:

1. растопить 1 кг свежего свинного сала
2. тщательно его перемешивая, добавить 15 г камфоры.
3. тщательно перемешывая, добавить графита в порошке для получения соответствующей окраски и плотности.
4. после охлаждения смесь готова к употреблению. Ею покрывают те части автомобиля, которые наиболее всего подвержены влажности и загрязнением, а так же места, уже покрытые ржавчиной.

Рецепт с форума http://vaz-2106.ru/

Обрабатывали собственноприготовленной смесью. Так как живем в частном секторе, то особых проблем не возникало. Разводили костер, на триногу вешали старое ведро, туда бросали смолу, пушечное сало, парафин и доливали отработку, чтобы добится нужной вязкости… Потом брали специальный боченок, выливали туда сваренную бадягу, и под давлением закачивали воздух. От бачка шла трубка похожая как у опрыскивателя для деревьев. Ну а дальше тщательно заливали все отверстия и скрытые полости на предварительно вымытом, высушеном и подвешенным автомобиле… Затем дали немного просохнуть, а потом поехали кататься по лугам, чтобы немного прибить пилью днище… Кстати за эти десять лет обработка не потеряла свои свойства, просто тогда делали для себя, и конечно сразу же одевали подкрылки.

Способ поэтапной окраски днища рамы

Информация с форума microb.ru:

Очень много форумов в интернете, но они обычно касаются нанесения антигравия или покраске КУЗОВА. Мало информации по ГРАМОТНОЙ поэтапной окраске днища рамы.. Вот предмет разговора элемент рамы, сильно заржавевшей и потерявшей своё черное заводское (порошковое) черное покрытие.

Рассмотрим и коментируем способы обработки таких элементов:

1. Предварительная механическа обработка: Зачищаем все от старой отваливающейся краски, ржавчины до голого металла методом пескоструйки (самое лучшее), насадками на дрель или болгарку, щеткой.
2. Предварительная обработка голого металла антикорозионным составом (преобразователь ржавчины в грунт без смыва водой): те что не требуют промывки в дальнейшем стоят ОЧЕНЬ дорого. Dinitrol 800 – 200 руб/100 грам. Permatex Rust Treatment PMX-81775 – около 500 руб/400 мл… 3
3. Нанесение антирозионного грунта (корозионно-защитного).. тут начинаются вопросы: На какой основе лучше использовать? а) Эпоксидную грунтовку. Считают самой агдезивной (прилипающей) они обычно двухкомпонентные.. б) ретро-состав “свинцовый сурик” на льняной олифе (Свинцовый сурик, вступая в химическую реакцию только с льняной олифой превращает ее в свинцовое мыло, не растворимое в воде. С другими олифами смешивание такого эффекта нет). Но чем его потом красить? – он на маслянной основе, да и найти хорошую олифу судя по постам проблематично. она довольно ядовита пока не высохнет. Очень хорошо липнет к голому металлу, но чем потом промежуточно окрасить чтобы нанести антигравий? в) Современные составы из промышленности? пример: Противокоррозионная композиция ПКК “Свинцовый сурик”. Но он не на олифе, и как приживется на автомобиле не ясно, да и отечественное происхождение дает повод усомниться в высоком качестве.. :/ импортные аналоги для окраски мостов от tikkurila: Темабонд СТ 300 – Temabond ST 300 (http://www.tikkurila.ru/promyshlennye_p … 2341.shtml)..
4. Нанесение слоя между корозионно-защитным покрытием и антигравием.. тут получается так: а) Что-то на совместимой с эпоксидным грунтом. грунт какой-то + краска. б) что на сурик красть – непонятно.. в) тут вроде есть системы для текурилы по крайней мере.. с нашими российскими – неясно.
5. антигравий на днище + антикор жидкий в полости рамы. тут всего много, выбирай по цене среди отечественных и импортных. ML-составы в полости, на днище что поплотнее и высыхая образует резиноподобный слой.. (Dinitrol 479 – для арок, dinitrol metallic на днище).

1. Обработка ржи механическая: – полная ликвидация обязательна, лучший вариант счищать пескоструем, но это затруднительно, так как нужно все разобрать. Болгарка + дремель (шлифмашинка) с насадками и кропотливая работа по удалению очагов корозии.
2. Химическая обработка очищеных зон до металла:- обработка составами типа “преобразователь ржавчины”, не требующих смывки водой. – уничтожают ржавую “пыльцу” и проникают туда куда мет. щеткой незалезть.
3. Кислотный грунт. нанесение в 1 слой. Задача защитить от появления корозии.
4. Эпоксидный грунт:нанесение в 2 слоя. Его задача и свойства – обеспечить агдезию (прилипание) к кислотному грунту и механическая защита, очень хорошо противостоит проникновению влаги.
5. Нанесение шовного герметика На места сопрягаемых деталей, швов и прочего. Для предотвращения проникновения влаги и её застоя в геометрически сложных местах. 6
6. Нанесение краски. Необязательно но полезно.Тут как я понимаю больше для красоты, но так-же будет дополнительной защитой. 1-2 слоя.
7. Антигравий.Это финальный аккорд. Имея под ним обработку по пунктам 1-2-3-4-5 можно быть уверенным в том что под ним ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ не будет ничего ржаветь.

Пошаговая инструкция по самостоятельной антикоррозионной обработке автомобиля материалом Rust Stop

Материал с сайта http://www.ruststop.com.ua/make-self.html

Техника безопасности:

Необходимые материалы:

1. Комплект распылительного оборудования, это может быть мобильный пистолет с насадками.
2. Источник сжатого воздуха (компрессор).
3. Кисточку, лучше флейчик.
4. Дрель, сверло по металлу 13-13,5 мм
5. Отвертки, плоскогубцы, шило, приспособление для извлечения андапок.
6. Полиэтиленовые пакеты средние 8шт, накидки на сидения, пластиковые заглушки для заводских технологических отверстий, заглушки для отверстий, высверливаемых согласно технологической схеме обработки автомобиля.

Пошаговая инструкция:

1. Снимаем все, что затрудняет доступ к поверхностям кузова и внутренним полостям, как то: пластиковую или войлочную облицовку багажника и капота, если Вы собираетесь обрабатывать днище со стороны салона то все коврики долой.
2. Прочистим все дренажные отверстия
3. Удалим скопления сухой или влажной грязи (комья и пласты) и слои потерявшего сцепление с металлом кузова старого антикоррозионного покрытия. Пластинчатая и рыхлая мокрая ржавчина не является преградой для материалов «РАСТ СТОП», однако в целях экономии материала желательно удалить (сковырнуть отверткой), вспучившуюся краску соскрести, вздувшиеся пузыри покрытия или краски проколоть или сорвать совсем.
4. По возможности, сдуйте капельную влагу и продуйте сжатым воздухом доступные скрытые полости.
5. Проконтролируйте качество очистки всех мест, накапливающих грязь и влагу рукой.
6. Пороги желательно дополнительно промыть и продуть сжатым воздухом для уменьшения количества грязи внутри с целью экономии материала.
7. Снимите щетки дворников на лобовом и заднем стеклах автомобиля. Попадающий на щетки «РАСТ СТОП» будет пачкать стекло и может разъесть некачественную резину «дворников».
8. Положите на коврик пола под педали газету или тряпку (Если не обрабатываете пол салона).
   Наденьте на педали полиэтиленовые пакеты или иные чехлы. Можно ненароком наступить на место попадания РАСТ СТОПа на полу или асфальте, тогда ноги садящегося в автомобиль человека будут скользить по педалям и пачкать ковры в салоне.

Общие рекомендации по обеспечению доступа к скрытым полостям кузова автомобиля при самостоятельной обработке.

• Распылять материал в двери рекомендуется, не разбирая обшивки и обивки. Тем самым обеспечивается наличие масляного тумана в полости для равномерного распределения материала. Для доступа к полости максимально использовать технологические отверстия. Если технологического отверстия в необходимой зоне нет, необходимо сверление.
• Если Ваш автомобиль редкой марки, и/или с обилием электромеханических устройств – динамиков, электроприводов и т.п. обшивку можно снять, насколько это необходимо. Также для доступа можно использовать, например, дренажные в нижней плоскости двери.
• Отверстия, обеспечивающие доступ к закрытым полостям должны позволять вести распыляющую насадку вдоль ближайшего сварного шва, крепежного или усилительного элемента кузова на расстоянии не более 15 см. Только тогда Вы сможете быть уверены, что сварной шов покрыт жидкостью (не масляным туманом ) «РАСТ СТОП».

Сверление автомобиля
Ваша задача – обеспечить доступ к скрытым полостям и внутренним швам коробчатых сечений кузова с минимальным количеством сверлений. Поэтому максимально используйте технологические отверстия кузова, не сверлите лишних отверстий.

• Обойдите кузов со всех сторон и посмотрите, какие технологические отверстия и ранее просверленные отверстия доступны Вам для обработки.
• Для сверления отверстий, необходимых для доступа к скрытым полостям используйте сверло по металлу 13,5 мм или иное аналогичного диаметра. Сверление автомобиля производите в местах с однослойным профилем.
• Избегайте сверления двойных профилей в местах сварки – вы ослабите кузов и затупите сверло. Не сверлите в местах, пораженных коррозией.
• Для получения доступа к кузовным панелям некоторых автомобилей (фургонов, пикапов, микроавтобусов и т.п.) потребуется (в том числе и для сверления) демонтировать задние фонари, обшивку пола грузовой платформы, козырьки или ручки грузовых платформ.
• Схема расположения типичных наиболее предрасположенных к корродированию деталей (коробчатых панелей) кузова, подвергающихся обработке материалами «РАСТ СТОП» с возможными и рекомендуемыми точками доступа поможет Вам в работе.
  Нанесение материалов «РАСТ СТОП».

Благодаря свойствам материала «РАСТ СТОП» легко «пылиться» и образовывать легкий и очень летучий «масляный туман», а также растекаться по плоским поверхностям и за счет капиллярных и иных эффектов подниматься вверх по шероховатым вертикальным стенкам, у Вас может сложиться неверное впечатление, что Вам делать ничего не надо – за Вас все сделает «замечательный РАСТ СТОП». На самом деле условием правильной обработки является непосредственное нанесение РАСТ СТОПа на поверхность.
Поэтому контролируйте, пожалуйста, свои действия.

Скрытые полости.
Для обработки скрытых полостей используйте материал РАСТ СТОП для скрытых полостей.

• Насадка вводится в скрытую полость до упора и, непрерывно распыляя материал, вытягивается обратно.
• Скорость движения насадки выбирайте исходя из того, чтобы после опыления внутренний поверхности полости из дренажных и технологических отверстий наблюдалось легкое (2-5 капель) выкапывание материала.
• Отсутствие капель укажет Вам на слишком быстрое продвижение насадки, наличие избыточной грязи или ржавчины в полости.
• При необходимости обработку скрытой полости повторите до выкапывания материала.
• Если затруднен доступ гибкой насадки вследствие загромождения внутреннего объема полости выступающими внутрь деталями крепежа, воспользуйтесь металлической насадкой. Важно, чтобы расстояние между технологическими (просверленными) отверстиями для доступа в полости составляло не менее 25 см.
• Распыляйте материал, ориентируя факел вдоль полости в обе стороны, до выкапывания «РАСТ СТОП» из отверстий.
  При обработке коробов небольших размеров в сечении (лонжеронов, порогов, стоек кузова, поперечин, усилителей различных кузовных панелей), гибкой насадкой нанесите материал РАСТ СТОП вдоль сварных швов по плоскости панелей, образующих тесный короб до образования слоя жидкого материала на поверхности.
• При обработке полостей большого объема (дверей, боковин крыльев за обивкой багажника, задних частей передних крыльев, полостей, образованнах крылом и подкрылком, и т.д.) добивайтесь попадания жидкой фазы распыла «РАСТ СТОП» на сварные швы и изгибы панелей, имеющих двойной слой стали. Это очень важно при обработке краев полостей сложной формы, таких как шов, ый подкрылком и отбортовкой крыла; шов между наружной частью колесной арки и боковиной заднего крыла.
• Объем полости должен быть заполнен насыщенным (концентрированным) масляным туманом «РАСТ СТОП», с тем, чтобы после осаждения капелек РАСТ СТОПа на поверхности образовалась защитная пленка на всей внутренней поверхности полостей.
• Сварные швы на легкодоступных поверхностях кузова
  При обработке верхней части кузова распылите «РАСТ СТОП» на все сварные швы, стыки деталей и панелей кузова, крепежные элементы, кронштейны и усилители. Обработка верхней части кузова. Капот, моторный отсек.
• Внимание! Избегайте прямого попадания материала на генератор, приводные ремни и соты радиатора, т.к. это может привести к проскальзыванию ремней и ухудшению охлаждения двигателя.
• Используя короткую насадку, нанесите РАСТ СТОП для скрытых полостей на все сварные швы подкапотного пространства, под аккумулятор, вокруг фар, в усилители подвески, в необработанную снизу автомобиля часть передних лонжеронов, на моторный щит, крепления усилителя тормозов, цилиндр сцепления, все детали крепежа. На крышку капота по всем сварным швам и внутри усилителей капота.
  Использовать гибкую насадку, обработайте РАСТ СТОПом для скрытых полостей изнутри поперечины передка и каркас коробки радиатора.
• В случае затрудненного доступа используйте короткую насадку, направляя факел распыла вдоль поперечин в обе стороны.

Багажный отсек

• Используя короткую насадку, обработайте материалом РАСТ СТОП для скрытых полостей все сварные швы багажного отделения. Особое внимание уделите шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой.
• Если короткая насадка входит в полость не далеко, используйте гибкую насадку, вводя ее до конца полости и плавно вытаскивать, время распыляя материал.
• Обратите внимание на полости задней поперечины пола и поперечин задка.
• Обработайте поперечину рамки заднего стекла внутри.
  Распылите материал на тыльную часть задних фонарей – это предотвратит окисление контактов. Покройте тонким слоем материала пол багажника.

Салон автомобиля

• При обработке салона осмотрите его, подумайте, какую деталь и с какой степенью разборки салона Вы будете обрабатывать.
• Побеспокойтесь о том, чтобы не испачкать сидения или ковры салона. Обеспечьте себе такой доступ к деталям салона, чтобы тратить поменьше времени на сборочно-разборочные работы.
• Особое внимание – коробчатым элементам, приваренным к полу и подвергающимся знакопеременным нагрузкам. Это, как правило, – места крепления поперечин и кронштейнов крепления сидений. Обработайте их через технологические отверстия изнутри и пролейте их сварные швы снаружи, используя короткую насадку.
• Обработайте короткой насадкой дверные проемы по уплотнителям и швы внизу проема. Возможно, Вам придется снять развитой надпорожник, чтобы нанести материал под него. Под ним так же могут оказаться отверстию доступа к полости порогов.
• Обратите внимание на то, что при обработке проемов дверей пыление материала должно быть минимальным, чтобы не забрызгать детали салона.

Двери

• Внимание! При обработке дверей уделите особое внимание механизмам, сервоприводам, аудиосистемам, проводке, скрытым внутри двери. Сам по себе РАСТ СТОП не причинит вреда ни электрическим контактам, ни диффузорам (даже картонным) динамиков. Но Вы можете повредить какой-либо механизм, вводя насадку. Поэтому никогда не вводите насадку с силой.
• При выборе места доступа к внутренней части двери обязательно учитывайте возможное расположение дополнительных устройств.
• Если дверь перегружена дополнительными устройствами, и вдобавок, штатные отверстия доступа расположены в нижней часть двери (они же могут служить дренажом), допустимо обработать дверь короткой насадкой снизу . При обработке дверей необходимо:
• Обеспечить доступ внутрь двери через два отверстия: вверху торца двери максимально близко к наружной панели выше замка, и внизу торца двери в 4-5 см. От нижнего уровня дверей.
• Если в двери нет штатных технологических отверстий, просверлите их. Обработка двери проводится в два этапа:
  а) длинной насадкой необходимо обработать сварной шов под нижним краем оконного проема, ориентируя факел распыла так, чтобы материал распылялся на внутреннюю часть наружной панели двери, а верхний край факела захватывал сварной шов под оконным проемом. Ввести насадку до упора. Равномерно нанести материал, плавно вытягивая насадку. Вновь ввести насадку до конца. Направьте факел распыла вниз на внутреннюю плоскость наружной панели двери. Вытаскивая насадку, равномерно распылить материал.
  б) короткой насадкой распылить материал на внутреннюю поверхность заднего торца двери, механизм замка и внутренние швы. Обратите внимание на распыление материала в затесненные сечения карманов задней части двери. 3) Задние (пятые) двери хетчебеков и универсалов (фургонов, пикапов), распашные и сдвижные двери микроавтобусов обрабатывать так же, как и двери легковых автомобилей при большом объеме внутреннего пространства двери. В некоторых случаях (невысокая панель двери хетчбека и т.п.) достаточно одного отверстия в середине торца двери. При выборе способа доступа в дверь помните, что жидкий слой материала может быть нанесен на поверхности, удаленные от насадки на расстоянии до 15 см. Более удаленные поверхности будут покрываться «туманом», в котором плотность капель материала существенно меньше.
• При обработке внутреннего пространства дверей устанавливайте давление материала на выходе из сопла пистолета 40-60 атм. и давление воздуха 6-7 атм.

Отделочные операции

• На заключительной стадии обработки автомобиля отделочной насадкой (разрешается использовать 450 насадку ) при минимально возможном пылении материала (отрегулировать на пистолете ) покрыть тонким слоем «РАСТ СТОП А» молдинги, шильдики, эмблемы, уплотнители оконных и дверных проемов, крепление боковых зеркал заднего вида, ручки дверей, замки, облицовку фар и фонарей.

Обработка днища автомобиля:

• Снимите подкрылки
  Вначале обработайте материалом «РАСТ СТОП» для скрытых полостей: скрытые полости лонжеронов, порогов, поперечин при помощи гибкой насадки. внутри кронштейнов, усилителей, поддомкратных проушин, расположенных на днище внутри поперечины передней подвески внутри рычагов и балки подвесок, в стаканах пружин подвески все сварные швы, выходящие на днище автомобиля все болтовые соединения, детали крепежа. шарниры подвески, наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и т.п. отбортовки крыльев изнутри все наружные поверхности днища прямо по старому плотнопристающему покрытию
• По возможности, убедитесь, что внутренние поверхности покрыты тонкой пленкой жидкости «РАСТ СТОП А».
• Для более равномерного и экономного расходования материала рекомендуется подогреть материал «РАСТ СТОП В» до температуры 20-300 С.
• Равномерно нанесите «РАСТ СТОП» для днища ровным слоем на всю поверхность днища. Используйте пистолет безвоздушного распыления или кисть. Проконтролировать нанесение материала.

По окончании работ: Тщательно вытрите и вымойте с применением моющих средств стекла автомобиля. Установите на место щетки стеклоочистителей и снимите чехлы (накидки) с сидений. Снимите пакеты (чехлы) с педалей и подстилку с ковра под ногами водителя. Проверьте, не попал ли РАСТ СТОП на педали. Вытрите те места, которых Вы будете касаться руками: ручки дверей, замки багажника, дверей, капота. Осмотрите изнутри салона приборную панель, обшивку дверей. При обнаружении следов антикоррозионного материала сотрите их чистой тряпкой.