Нет тяги после капитального ремонта двигателя ваз 2108

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Блок ЭПХХ менял на новый, не помогло, потому решил пока отключить систему, отсоединив концевой выключатель от карбюратора.

загрязнены каналы системы ХХ карба

сегодня еще раз сниму на чистку карбюратор и тщательно поковыряю медной проволочкой каналы ХХ, может где-то что-то застряло.

Есть еще идея, не исключаю подсос воздуха, но обливание ВДшкой основания карба и прокладки коллектора не вызвали изменения в работе двигателя. Как еще проверить не знаю.

Спасибо всем кто откликнулся, а то я уже хотел с моста в Урал машину сбросить, а сей час появилось желание все-таки разобраться и сделать!

сегодня еще раз сниму на чистку карбюратор и тщательно поковыряю медной проволочкой каналы ХХ

обливание ВДшкой основания карба и прокладки коллектора не вызвали изменения в работе двигателя

Топливный жиклер ЭМК поставил 41 (был 39). Дальше увеличивать не вижу смысла, т.к. винтом качества удается вызвать захлебывание двигателя, значит бензина хватает, хотя, может я не до конца понимаю работу системы ХХ карбюратора.

Проблемы После Капремонта

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 20

1 Тема от SatyricoN 2009-12-15 17:31:51

• 
• SatyricoN
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2009-10-14
• Сообщений: 61
• Репутация : [ 0 | 0 ]

Тема: Проблемы После Капремонта

21099, 95 г.в., карб, 1.5 (двиг 21083). Сделал капремонт, расточка блока под 1й ремонтный, замена поршневой, выпускных клапанов, колпачков, всех сальников-фигальников, шлангов и патрубков, термостата и прочей мелочи. После ремонта выехал совершенно ненастроенный т.к. не умели. Приехал к товарищу, он выставил по страбоскопу все метки, отрегулировал карб. Машинка стала идеально заводиться, мотор ровно и тихо работал, все было отлично словом. Единственный обнаружившийся косяк — пар от радиатора, подтекает видать. Компрессия была по 13 в каждом (пробег на тот момент километров 30).

Радовался я недолго, через 3 или 4 дня вышел я как-то из дому и. и еле завёлся. Я подсос и так и сяк машинка вроде хватает иногда но не заводится. Мучался минут 20. Смог завести. Пошел обсматривать мотор — обнаружил огромные подтеки на блоке из под ГБЦ. Такое впечатление что что-то прямо лилось от мест, где проходят болты крепления ГБЦ к блоку. Поскольку с машинами дело имею не так давно первое что пришло в голову — масло (его у меня давило отовсюду перед капремонтом). Переговорив с товарищем более детально подошел к этому вопросу и на вкус это оказался сладенький тосол. Первый диагноз — брак прокладки или недожатая голова. Снял клапанную крышку, протянул болты по азбуке еще раз (и вправду были недожаты) сломав 2 ключа из профессионального набора. Проехал — опять течет. При этом тосольчик потихоньку уходит из бачка. Смотрел на щуп — масло как масло, вроде в картер не льёт. Затрахался — позвонил мастеру, который мне голову перебирал, попросил помощи. Приехал — сняли голову, промеряли щупами — не поведена (до капиталки мотор умер из-за перегрева, термостат не работал), померяли болты, не вытянуты, купили новую прокладку, все поставили, он протянул всё по науке (причём сказал, что до этого голова не была затянута совсем, хотя я со всей дури уже тянул — на моментнике 10 кг было, головки ломались, показал прокладку старую — она даже не продавилась). Радостный я уехал домой. Сегодня вечером открыл капот — ептваюмать опять мокро там, где вчера все насухо вытер, опять вокруг мест под болты. Что такое?

И еще — у нас жуткий снегопад, сегодня пришлось в гору переть на 1й передаче, когда заехал почти услышал характерный звук, када в кастрюлю масло кидает. Не поверил ушам. Приехал домой открутил крышку — МАСЛО В КАСТРЮЛЕ. Я охренел. Это нормально?

Сейчас дал машине полностью остыть — завестись смог тока с подгазовкой, еле еле, без подсоса.

Пробег после капремонта не больше 150км, если не меньше (одометр не работает у меня, в панели приборов проводка порушена, надо делать).

З.Ы. Позвонил мастеру — грит када выставлял зажигание по страбоскопу тачка ваще не заводилась, чуть подвинул трамблер «от себя» стало норм. Сказал попробовать трамблер на 2 мм на себя подвинуть. Про то что машина не заводилась сказал что проблемы с карбюратором (карб новый почти, менялся перед тем как я купил машину, это было одним из условий покупки).

Слабо верится. В момент, када первый раз настраивали машину ВСЕ БЫЛО ИДЕАЛЬНО.

Кто что может сказать?

Простите за многобукв

2 Ответ от stasok759438 2009-12-15 18:58:47 (2009-12-15 19:35:19 отредактировано stasok759438)

• 
• stasok759438
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2009-09-12
• Сообщений: 24
• Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Проблемы После Капремонта

Когда под гбц прокладку меняешь нада и болты менять!!А тосол может теч из за микротрещин!!Бывают в голове а бывают и в блоке!Мало газу,всё зашибись.Много, начинает ссаться.Много раз с этим сталкивался, и сталкиваюсь по сей день!Так как работа такая!

3 Ответ от SatyricoN 2009-12-15 19:11:31

• 
• SatyricoN
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2009-10-14
• Сообщений: 61
• Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Проблемы После Капремонта

Ну из микротрещин подтеки могут быть а тут явно хлещет из мест где под болты места. как будто там вообще ничего нет. По азбуке сказано что старые болты можно вкручивать если не вытянулись.

4 Ответ от stasok759438 2009-12-15 19:32:47 (2009-12-15 19:36:14 отредактировано stasok759438)

• 
• stasok759438
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2009-09-12
• Сообщений: 24
• Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Проблемы После Капремонта

Ну из микротрещин подтеки могут быть а тут явно хлещет из мест где под болты места. как будто там вообще ничего нет. По азбуке сказано что старые болты можно вкручивать если не вытянулись.

Если ссыться из отверстий под резьбу на блоке, шиздец блоку. гдето в каналах трещина. ну если конечно прокладка обжалась на 100% хорошо.И если ты прям точно уверен что от туда льеться!Есть способ проверить,наливаеш Ремонтный герметик двигателя Hi-Gear в тосол,можеш воды залить на время, он там с наполнителем типа стружки оранжевой,гоняеш движек на холостых мин 10,потом когда остывает аккуратно снимаеш гбц и смотришЬ где ета тема оранжевая прилепилась там и течет, отчетливо будет видно полоски где жидкость текла.А так по сути течь тосола через эти отверстия не реальна)))

5 Ответ от SatyricoN 2009-12-15 19:40:08

• 
• SatyricoN
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2009-10-14
• Сообщений: 61
• Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Проблемы После Капремонта

Подтеки с четырех место под болты, которые снаружи (не под клапанной крышкой). Не может же все 4 треснуть. Причем льет только со стороны болтов. Остальные места сухие.

6 Ответ от SatyricoN 2009-12-15 19:45:09

• 
• SatyricoN
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2009-10-14
• Сообщений: 61
• Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Проблемы После Капремонта

Красным обвел контуры подтеков на моем движке.

7 Ответ от stasok759438 2009-12-15 19:55:53 (2009-12-15 20:10:14 отредактировано stasok759438)

• 
• stasok759438
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2009-09-12
• Сообщений: 24
• Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Проблемы После Капремонта

Возьми штанген метровый, и к плоскостям с этой стороны приложи плоской частью,только не крест накрест как обычно а именно со стороны свечей,на гбц и на блок. если всё ОК!То течь это паранормальное явление))

8 Ответ от kope’ech 2009-12-16 04:38:36

• 
• kope’ech
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2008-11-11
• Сообщений: 101
• Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Проблемы После Капремонта

Движок же из-за перегрева умер, могло и блок перекосить.

Как правильно сделать ремонт двигателя ВАЗ 2108

Установка двигателя на авто ВАЗ 2108

Для любой модели автомобиля основным узлом является его двигатель. Исправность и надежность в работе которого, играет большую роль при эксплуатации транспорта.
Поэтому, очень актуальным вопросом стоит качественный ремонт узла своими руками, без участия посторонних лиц. Прежде чем начать на ВАЗ 2108 ремонт двигателя мастера советуют ознакомиться с технологией его сборки и разборки, принципом работы, определить наиболее изнашиваемые во время движения машины детали.

Определение неисправностей мотора

Компактный, небольших размеров двигатель в переднеприводном автомобиле ВАЗ 2108 расположен в моторном отсеке поперечно. Здесь же находится коробка передач, что упрощает доступ к ремонту основных узлов автомобиля.
Критерии, по которым определяются неисправности мотора:

• Двигатель не хочет заводиться.
• Работает неустойчиво, может заглохнуть на холостом ходу.
• Нет полной мощности при работе.
• Слышен стук подшипников, расположенных на коленчатом валу.
• При резком открывании дроссельных заслонок слышен на холостом ходу двигателя стук шатунных подшипников.
• Появление «биения» поршня в цилиндре, которое сопровождается приглушенным стуком поршня.
• Стучат выпускные и впускные клапаны.
• При работе на холостом ходу давление масла недостаточное.
• Большой расход масла.
• Увеличено потребление топлива.
• Двигатель перегревается.
• В расширительном бачке быстро падает уровень охлаждающей жидкости.

При наличии любой неисправности требует двигатель ВАЗ 2108 ремонт – периодический или капитальный.

Периодический ремонт двигателя

Постоянное обслуживание двигателя заключается в поддержании всех его узлов и деталей в исправном состоянии. Это отодвинет для ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя, а значит уменьшит расходы на эксплуатацию машины.
Сюда относятся:

• Своевременная замена фильтров.
• Замена масла.
• Проверка давления в цилиндрах позволит дать представление о состоянии поршневой системы
• Следить за наличием охлаждающей жидкости на нужном уровне.

Капитальный ремонт двигателя

Нестабильная работа мотора, возникновение постороннего шума, постукивание, большой расход топлива, уменьшение мощности могут указывать на необходимость капитального ремонта двигателя. На ВАЗ 2108 капитальный ремонт двигателя включает восстановление технических характеристик агрегата до показателей, которые указывает инструкция по эксплуатации.
Капремонт двигателя ВАЗ 2108 выполняется после снятия с автомобиля и полной разборки узла.

Снятие двигателя с автомобиля

• Снимается аккумулятор.
• Сливается из картера двигателя масло и жидкость для охлаждения из системы.

Совет: Снимать двигатель нужно вместе с коробкой передач. Опускать его нужно вниз из моторного отсека. Работы удобнее выполнять на подъемнике.

• Откручиваются болты и снимается защита картера двигателя.
• Отсоединяется приемная труба глушителя.
• Извлекается воздушный фильтр.
• От впускной трубы устройства отсоединяется вакуумный шланг, предназначенный для усилителя тормозов.
• Отключается от картера сцепления провод «массы».
• От термостата отсоединяются шланги.
• От крышки трамблера освобождается высоковольтный провод.
• Отсоединяется колодка с низковольтными проводами.
• Освобождается шланг для подачи от бензонасоса топлива.
• Снимается наконечник троса, закрепленный на рычаге привода выключения сцепления.
• От реле тягового стартера отсоединяется колодка с проводом.
• Колодка с проводом разъединяется с выводом генератора.
• Провода отсоединяются от клапана карбюратора.
• Из хомута вынимается шланг для обратного слива от карбюратора топлива.
• Освобождается тяга воздушной заслонки от рычага ее управления.
• Отсоединяется трос привода воздушной заслонки.
• Удаляется с сектора привода заслонок фиксатор, удерживающий трос привода акселератора.
• Снимается воздушная пружина привода дроссельных заслонок. С сектора последних удаляется трос привода.
• От крышки клапанов отсоединяется кронштейн, удерживающий троса привода акселератора.
• Освобождается от соединения датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости.
• Отключается датчик давления масла.
• Отсоединяются подводящий и отводящий шланги отопителя.
• От наконечника шарнира освобождается тяга привода для переключения передач.
• Отключается спидометр.
• На коробке передач отсоединяются выключатели для фонарей заднего хода автомобиля.
• Правая и левая растяжки отводятся в стороны, чтобы они не мешали снимать двигатель с авто.
• Вытаскивается шплинт, фиксирующий гайку, удерживающую шаровой шарнир тяги руля и поворотный рычаг.
• Откручивается гайка удерживающая шаровой шарнир рулевой тяги.
• Используя специальный съемник, выпрессовывается из рычага стойки палец шарнира тяги руля.
• От поворотного кулака отсоединяется шаровой шарнир для рычага подвески.
• Монтировкой выдавливается хвостовик внутреннего ШРУСа вала привода коробки передач и отводится в сторону.
• Зафиксировав от поворота полуосевую шестерню, отсоединяется второй ШРУС подобно первому.
• Двигатель цепляется за рамы и натягиваются троса тали как показано на фото.

Строповка двигателя автомобиля ВАЗ 2108

• Откручиваются гайки, фиксирующие заднюю опору двигателя к кузову.
• Слегка приподняв мотор, вынимается болт, удерживающий правую переднюю опору агрегата.
• Таким же образом освобождается левая передняя опора.
• Двигатель опускается на подставки, автомобиль приподнимается и из-под него вытаскивается мотор.

Совет: Перед опусканием двигателя необходимо убедиться о отсоединении от него всех проводов и шлангов.

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 начинается с его разборки и составления дефектной ведомости. После тщательного обследования всех деталей, замеров размеров сопрягаемых деталей определяются этапы ремонта и его стоимость.
Детали, которые можно отремонтировать, подлежат восстановлению, пришедшие в негодность меняются на новые. По правилам для ВАЗ 2108 капитальный ремонт осуществляется после 150 000 километров пробега авто.
Ремонт начинается с замены поршневых колец и поршней, расточкой блока цилиндров. Шлифуется шейка коленвала.
Проводится визуальный осмотр стартера, генератора, распределителя зажигания. В системе охлаждения меняются шланги, термостат, ремни привода и насос. Промывается и очищается радиатор.

Сборка двигателя

• На блоке цилиндров по краям постелей очищается нагар, в канавках убираются масляные отложения.
• В постели блока устанавливаются, предварительно смазанные моторным маслом, вкладыши коренных подшипников. Стопорные усики последних должны войти в пазы.
• Коленвал устанавливается в блок цилиндров.
• Моторным маслом смазываются упорные полукольца.
• С передней стороны постели устанавливается полукольцо белого цвета (сталеалюминевое), с противоположной стороны металлокерамическое (желтого цвета).
• Полукольца поворачиваются таким образом, чтобы с торцами постели их концы были заподлицо.
• Вкладыши вставляется по меткам в крышки подшипников. (Метки выполняются при разборке двигателя). Вкладыши смазываются моторным маслом. Необходимо следить, чтобы усики для фиксации вкладышей вошли в пазы расположенные на крышках.
• Устанавливаются по меткам крышки коренных подшипников. Метки нанесены соответственно с номерами цилиндров. На пятой и второй крышке нанесены по две метки.

Установка крышек коренных подшипников

• Моторным маслом смазываются резьба и торцы головок крепежных болтов.
• Затягиваются с определенным моментом болты: сначала третьей крышки, потом второй, четвертой, первой и пятой. После того как болты были затянуты на три оборота проворачивается коленвал. Его вращение должно быть легким без заеданий.
• Прокладка масляного насоса «приклеивается» к блоку, для чего ее лучше смазать небольшим слоем смазки, излишки которой удаляются.
• Масляный насос ставится на место и фиксируется болтами.
• На место устанавливается держатель заднего сальника.
• В поршень вставляется шатун в соответствии с ранее выполненными метками. При этом номер детали на шатуне должен быть обращен в сторону противоположную от прилива имеющегося на бобышке поршня.
• С помощью специального приспособления запрессовывается поршневой палец. Для этого до 240 °С нагревается верхняя головка шатуна. Шатун зажимается в тисках, на него устанавливается поршень таким образом, чтобы совпали отверстия под палец.
  Правильная установка поршневого пальца обеспечивается прижимом бобышкой в направлении запрессовки к верхней головке шатуна.
• Поршневой палец после охлаждения смазывается через отверстия, расположенные в бобышках поршня.
• С двух сторон на поршневом пальце устанавливаются стопорные кольца.

Совет: Необходимо следить за четкой установкой колец в канавках поршня.

• Разжимная пружина маслосъемного кольца устанавливается на поршень.
• Используя специальный съемник, монтируются поршневые кольца. Вначале устанавливается маслосъемное кольцо, затем компрессионные – нижнее и затем верхнее.
• Отличие нижнего и верхнего колец заключается в толщине и наличием проточки в нижнем. При установке она располагается внизу.
• После установки кольца должны свободно проворачиваться без заеданий, в противном случае их необходимо заменить.
• На поршне поршневые кольца располагаются замками под углом 120° относительно друг друга.
• Чистой тряпочкой протираются шейки коленвала, зеркала цилиндров. Последние смазываются моторным маслом.
• В шатун вкладыш вставляется по ранее сделанным меткам. В проточку шатуна должен войти усик вкладыша. Поршень и вкладыш смазываются моторным маслом.
• С помощью специальной оправки, сжимающей поршневые кольца, одетой на поршень, осторожно шатун опускается в цилиндр. Коленвал лучше провернуть так, чтобы поршень при установке был в НМТ.
  Стрелка расположенная на дне поршня направляется к приводу распредвала.
• Оправка плотно прижимается к блоку цилиндров и с помощью ручки молотка поршень проталкивается в цилиндр. Если не обеспечить плотность прилегания оправки можно поломать кольца.
• На шейку коленчатого вала устанавливается нижняя головка шатуна.
• Вкладыш по меткам вставляется в крышку шатуна, при этом усик вкладыша должен войти в проточку, расположенную на крышке. Затем вкладыш смазывается моторным маслом.
• Монтируется крышка шатуна. Установку выполнять таким образом, чтобы с одной стороны были номера на нижней головке и на крышке шатуна.
• Определенным моментом затягиваются гайки, фиксирующие крышку шатуна. Аналогично устанавливаются остальные поршни.
• Фиксируется маслоприемник.
• Устанавливается маховик, стопорная пластина, закручиваются болты. На последние наносится герметик.
• На плоскость блока наносится тонким слоем смазка и к ней приклеивается прокладка масляного картера.
• Устанавливается и фиксируется масляный картер.
• Монтируется головка блока цилиндров.
• Ремень привода распредвала.

Каким образом правильно выполнить на ВАЗ 2108 капремонт двигателя можно посмотреть на видео.

Установка двигателя в автомобиле

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 своими руками завершен. Установка узла на машину выполняется в обратной последовательности его снятию.

Совет: Затяжку резьбовых креплений деталей передней подвески и опор двигателя окончательно выполнять после того как автомобиль будет установлен на пол.

• Привод передних колес подсоединяется к коробке передач после замены стопорных колец на хвостовиках со шлицами, расположенными на внутренних шарнирах. Нельзя устанавливать стопорные кольца, ранее уже использованные.
  В противном случае во время движения авто может отсоединиться от коробки передач привод передних колес.
• Заливаются в систему охлаждения мотора жидкость, масло в коробку передач и картер двигателя.
• После установки на авто двигателя ВАЗ 21083 ремонт заканчивается регулировкой дроссельной и воздушной заслонок карбюратор, привода сцепления, развал и схождение передних колес.
• Включается двигатель и проверяется отсутствие подтекания масла, охлаждающей жидкости и топлива. Проверяется давление масла.
• На слух работа двигателя должна быть ровной, без постороннего шума и стука.

На нашем сайте вы сможете найти еще много материала по ремонту и обслуживанию автомобиля.