Turbo-Union › Blog › Часть1 . Продолжим трудный разговор по 1.8 /2.0 TSi . Низкое давление масла 2.0 TSi как самый главный фактор определяющий целесообразность самой эксплуатации автомобиля.

1.Введение .
Данный материал задумывался как дополнение к ранее изложенному, просматривая на просторах Инета документы по этому вопросу не нашел подобного «ответвления « данной проблемы, поскольку последнее время довольно часто приходится объяснять, что не всегда стандартное решение может принести результат )). Итак история в общем то стандартная — моргание «масленки» на х.х. на разогретом ДВС. Владелец, поскольку наблюдалась течь вокруг одного из датчиков давления, еще эксплуатировал машину в течении некоторого времени, так как описанное происходило только в «пробках» и только в режиме Х.Х. . Двигатель стандартный 2.0 TSi, 2009 года . периодически я буду отклонятся от темы (но в приделах допустимого разумеется) и поэтому история будет длинной, так, что усаживайтесь по удобнее ))
А)Тот самый … опорный кронштейн фазорегулятора .
Начинаем с замера давления масла и понимаем при низком его значении, что приключения начинаются ))
Шаг первый .Первичная оценка ущерба — снятие кронштейна фазорегулятора, и осмотр сопрягающих подвижных узлов ГБЦ …
Я уже касался темы важности осмотра этого узла(по цепному комплекту был материал ранее здесь) при обычной замене цепи ГРМ, но сейчас у нас более сложный вопрос -давление масла, поэтому нужно рассмотреть его более детально . Итак, проблемный кронштейн обычно выглядит вот так .

Обратите внимание основные задиры образуются по границе канала смазки .
Здесь нельзя обойти вниманием очень важный элемент, а именно сеточный фильтр в кронштейне …

На нем остановимся более подробно . Дело в том, что на этом вопросе регулярно «ломаются копья « практически на каждом автомобильном форуме, где присутствует данный ДВС . Ставить или не ставить .Вот в чем вопрос ? ))Вопрос не простой как бы показалось, и не простой именно потому, что конструкция и этого фильтра (и обратного клапана ) за ним постоянно менялась . Если брать «базовую статью « Алексея (суслик рус), то первые обратные клапана имели вот такую замечательную конструкцию .

Сам сеточный фильтр в базовом исполнении (до сих пор ) имеет несущее пластиковое кольцо .

Думаю понятно, что при снятии такого кольца для удаления самой сетки и последующей установки обратно нет никакой гарантии, что клапан не разберется, как на предыдущем рисунке .При прошествии некоторого времени деталь (кронштейн) была доработана и сказалось это прежде всего на материале и конструкции самого обратного клапана, такой клапан даже при приложении не слабых усилий разобрать не удается )) .

Казалось бы вот оно решение! Не ставить фильтр вообще .Но, вот так, к примеру, иногда выглядит шейка распределительного вала (далее мы коснемся этого вопроса более подробно ), в канале подачи масла которого вообще нет сеточных фильтров …

Учитывая такие явления оставлять совсем без защиты соединение подшипника скольжения распределительного вала, по моему мнению, неразумно . Сеточный фильтр поставлялся отдельно, и хотя и самого сеточного элемента хватало на 30 -40 000 км, помогала регулярная его замена, при смене масла 7-9 000 км, поскольку она давала определенные гарантии нормального функционирования этого узла в целом и всех, в общем то устривала)) . В принципе, догадаться, что будет дальше, для людей с опытом ремонта немецких автомобилей не составляет труда)) . Производитель снимает поставку этой детали (сеточного фильтра((… Другими словами платите за кронштейн в сборе (получая ТОТ ЖЕ самый элемент на 30 -40 000км) в 10 раз больше . С большим трудом пришлось преодолеть такой « фирменный подход « к проблеме автопроизводителя )) решая ее установкой вот этого девайса .

Обратите внимание фактура самой сетки, ее установки и материала кольца не предполагает повторного осмотра через 30 т.км как уже привыкли с бывшей штатной деталью))
Хорошо, а что будет если не уделять этому вопросу столько внимания ? К сожалению –ничего хорошего (
Опять переходим к частному случаю с конкретной машиной.И к сожалению, в данном случае, вид вала неутешительный (( .

Понятно, что при таком износе фазорегулятор нормально работать не может . И именно это служит причиной выхода из строя элементов привода ГРМ (например повторное растяжение уже замененной цепи привода ГРМ ) . Я уже упомянал данное обстоятельство для это типа фазорегулятора в ранее выложенных материалах, но повторюсь -вал фиксируется исключительно на разнице давления в полостях и понятно какие процессы происходят при отсутствии четкой фиксации этой разницы из-за износа переходных поверхностей масляных каналов управления, т.е. крайне важно правильная и четкая работа элементов управления такого фазорегулятора . Мы немного отошли от темы и углубились в саму «вариацию» . Вернемся к настоящему положению вещей, итак у нас под подозрением состояние шеек распределительных валов, хотя непосредственно канал подачи на фазорегулятор и на опорные шейки распределительных валов ГБЦ никак не связан но есть объединительное звено как будет понятно далее Так какие действия, конкретно, предпринять для определения необходимости снятия крышки распределительных валов ? Самый простое действие достать датчик вращения распределительного вала (датчик Холла ) .

Как видим есть преобладающие «образования « на поверхности датчика, учитывая магнитные свойства металлов, понимаем – «дело табак « и нас ждут не легкие испытания … (( Поднимаем крышку распределительных валов и смотрим сначала поверхность ее шеек, сильно изношенные шейки выглядят вполне предсказуемо …

Проблема с давлением масла 1,8 TSI двигатель CDA (VW Passat 2010 г.в)

Миша_077

Просто заглянул

Господа, подскажите пожалуйста, куда копать, что менять? Проблема следующая:
Авто — Passat 2010г, CDA 1.8 TSI. Пробег 88тыс.

Был огромный жор масла, сделали капиталку с заменой поршней (новые, оригинал ВАГ всборе с кольцами), загильзовали блок (была выработка на стенках). Разумеется все новые прокладки и т.д.

Собрали мотор, первый пуск, секунд 10 нормальной работы и выскочила ошибка по давлению масла. Перепроверили все датчики, все разъёмы — всё ок.

В итоге — сняли маслонасос, разобрали, увидели выработку и подвисший клапан. Насос поставили новый, оригинал. Новое масло 0w30, новый масл фильтр.

Заводим — та же беда. Ошибка «датчик давления, используемый при уменьшении давления масла».. Горит лампа, ошибку тру, появляется снова.

Скидываем фишку с датчика уровня масла — всё нормально. На приборке, изначально никаких ошибок, по диагностике жалуется на датчик температуры масла. ОШИБОК ПО ДАВЛЕНИЮ НЕТ.
Машина проезжает тестовый круг по району, хорошо прогревается и заезжает обратно в бокс. Снимается старый датчик уровня и ставится новый оригинальный, заводится и начинает троить на холостых. Заводится тяжко. Жалуется на несоответствие сигналов датчика РВ и датчика КВ (на сколько я понимаю, жалуется на разбег фаз грм, хотя фазы стоят по меткам, буквально пять минут назад машина работала ровно, ехала отлично, заводилась, глушилась неоднократно, даже и намёка не было)

В общем, теперь машина троит, имеет активные ошибки, которые появляются то вместе, то поочерёдно:
-005709 Датчик давления, используемый при уменьшении давления масла;
-000022 Ряд1 датчик пол. распредвала (G40)/ датчик пол коленвала (G28) несоотв сигналов;
-000835 Датчик положения распредвала (G40) слишком высокий уровень сигнала

Подскажите, куда копать. Сначала выносила мозг с давлением масла, теперь ещё и начла троить и жаловаться на датчик РВ. И как это всё может быть взаимосвязано с датчиком уровня, так как троить начала сразу после того, как подкинули другой…
Завтра будем вскрывать лобовину и проверять метки, но в голове не укладывается, что они могли убежать, ибо были выставлены и машина работала хорошо.

Короче, берусь за голову, схожу с ума.

Помогите пожалуйста советом.
Заранее огромное спасибо!

Profi VW

Я здесь живу

А физически давление масла замеряли?

Из-за низкого давления масла фазник будет работать неправильно и будет появляться ошибка расхождения G28 и G40. Не спешите лезть в цепи. Разберитесь с давлением.

Миша_077

Просто заглянул

А физически давление масла замеряли?

Из-за низкого давления масла фазник будет работать неправильно и будет появляться ошибка расхождения G28 и G40. Не спешите лезть в цепи. Разберитесь с давлением.

Физически замеряли на старом насосе. Было почти 0 на холостых и с горем пополам дотягивало до 2 на оборотах около 3х тыс…

Тоже есть мысли, что муфте на впускном валу не достаточно давления и она не отрабатывает, из-за этого идёт несостыковка сигналов датчиков….

Но не могу понять, какое отношение к этому всему имеет датчик уровня, почему на старом, но отключенном датчике машина ездила и работала нормально, а с новым и вовсе затроила…
Возможно просто совпало так…

Alexander.k

Я здесь живу

den109

Завсегдатай

Миша_077

Просто заглянул

Нет. Колено не точили. Вкладыши не меняли. Там всё идеально было и есть.

Всё, куда могло убегать давление проверялось ещё раз. Колено со вкладышами в порядке. Распредвалы и постели тоже. Маслонасос новый. Масл. фильтр новый. Балансир на всякий был ещё раз вытащен, промыт, продут, обсмотрен со всех сторон и поставлен обратно.

Миша_077

Просто заглянул

Однако продолжу:
Потихоньку (надеюсь) приближаюсь к корню проблемы.
Сегодня завели машину на холодную — троит. Отключили эл. магнитный клапан управления муфтой впускного р/вала — машина стала работать ровно.

Со снятым эл.магн. клапаном работает ровно, как на холостых, так и при наборе оборотов. Посторонних звуков нет. Если механически нажать на клапан, который вкручен в муфту, то начинает троить.

Сам эл. магнитный клапан проверен, подали на него питание — отрабатывает.
Выкрутили клапан из муфты, у него есть пимпочка, на которую давит эл. магн. клапан, регулируя подачу масла в муфту. Пимпочка эта просто вываливается из него.

Разобрали клапан, прочистили, просмотрели визуально на задиры и выработку — на глаз всё оК. Промыли, продули, забили эту пимпочку поглубже, поставили обратно (сразу оговорюсь, не было физической возможности купить этот клапан новый, так как магазины, где он мог быть в наличии уже были закрыты, завтра куплю)

Собрали, завели. Мотор работает ровно. При любых оборотах. Но проблемы всё равно есть:
При отключенном датчике уровня масла ошибки по далению нет.
При подключенном сразу выскакивает ошибка давления масла, но машина так же работает ровно.

Если машину прогреть полностью и дождаться температуры срабатывания вентилятора, а после начать подгазовывать, то в диапазоне 1-2,5 тыс оборотов начинается тарахтение муфты, потом на холостых чутка дизелит и замолкает. Выскакивает ошика по датчику G40 распедвала.
Такое происходит, как при подключенном датчике уровня масла (только ещё и красной маслёнкой и ошибкой по давлению), так и при отключенном (без маслёнки и ошибки)

В общем все дорожки ведут к муфте и её клапану. Хотя клапан был полностью просмотрен и дефекта в нём не было выявлено глазом — завтра куплю его новым, благо он стоит не дорого. Если замена не поможет, то похоже на муфту, возможно выработка в ней (вот тут конечно сложнее, так как по каталогу она только всборе с распредвалом и стоит не малых денег, на разборах врятли будут дербанить такие моторы, да и никто не даст подкинуть и проверить). Надо будет снова всё разбирать… По всей видимости давление убегает там….

Ещё чего не могу понять окончательно, так это роль датчика уровня и температуры масла. На сколько я понял, он играет роль в цепи определения давления масла, а при отключении его прерывается цепь, возможно мозги не видят температуры и уровня и не могут выдать ошибку по давлению… Иного предположить не могу.

Троит двигатель BZB. Коды ошибок внутри

Одноклубники, здравствуйте!
Помогите советом. Машина на приколе (1.8 TSI, 2008, АКПП). Предыстория: вчера загорелась лампа неисправности выхлопной системы. Весь день ездил — ничего не замечал. Утром сегодня еду — накатом на скорости машина дергается слегка заметно (грешил сначала на коробас) Сегодня в обед прочитал ошибки, стер. Завел — троит. Выкрутил свечи, все в норме — одинаково черные. Вообщем троит зверски, потому и накатом дергалась. Ошибки ниже. Где копать.

Контроллер 01: Двигатель ( ) Описания: 06J-907-115-BZB.clb
Номер детали SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент:: MED17.5 1757
Ревизия: A8H03— Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
Код сервиса:: WSC 00102 935 52773
VCID: 2855EFD09BE804E

2 ошибок найдено:
004506 — Fuel Pressure Sensor (G247)
P119A — 000 — Malfunction
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 60587 km
Индикация времени: 0
Дата: 2011.12.25
Время: 09:25:31

Момент неисправности:
Об/мин: 767 /min
Нагрузка: 8.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 5.0°C
Абс. давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.351 V

000369 — Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0171 — 000 — смесь слишком бедная — ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 3
Пробег:: 60621 km
Индикация времени: 0
Дата: 2011.12.25
Время: 10:58:36

Момент неисправности:
Об/мин: 780 /min
Нагрузка: 11.8 %
Скорость: 5.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 6.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 14.224 V

Готовность: 0000 0000

На моторах BZB эта проблема заключена в сальнике коленчатого вала. Проверить можно следующим образом:
На заведенном моторе необходимо отсоединить патрубок вентиляции картерных газов и заткнуть рукой на 10-20 сек. (При этом желательно чтобы отсутствовала защита картера.)Если со стыка ДВС и коробки начало капать масло то необходимо менять сальник коленвала.(осторожно масло может не только капать но и лить ручьем)

Boliky, Уважаемый с наступающим 2012 г.Вы тему читали .

Был в местечковом сервисе. Они подцепили шнурок VAS. Он показал пропцуски воспламенения во 2 и 4 цилиндрах. Поменяли местами катушки — проблема так же осталась во 2 и 4 цилиндрах. Посоветовали ехать к дилеру на серъезную диагностику. Теперь думаю к кому обратиться.

Проверь давление и производительность насоса низкого давления (который в баке) и заодно давление в рампе.

Вот к этому дело и идет (проверка давления) — а это нада уже оборудование.

rudder, Читаем внимательно выше —чистка трубок и замена клапана вкг. вибрация на холостых есть..

Отзвонили щас сервиса, сказали клапан вкг под замену. Lera — респект!

Можно ли самому проверить работоспособность клапана ВКГ без подключения шнурка? Иногда появляются симптомы троения в районе 1800-2000 об.мин под нагрузкой и вибрация на холостых (BZB, Типтроник).

Вот тут написано про некий свист. У меня шипение было. Возможно это он шипел. Но у BZB этот клапан немного другой и снизу двигателя (возможно я не прав) — называется маслоотделитель.

Сообщение добавлено в 16:51, предыдущее сообщение было в 11:09

Замена клапана ВКГ не помогла. После прогрева движок снова закошмарило:( Промлему найти пока не могут.

Так..а трубки проверяли. не забиты.сымите фишку с расходометра. подсос-дирки не чего не видать..

Позвонил в сервис, сказали что да все трубки прочистили. Не помогает.

Еще раз повторяю. Проблема вибрации на горячем ДВС возможна из-за выдавленного сальника коленвала. Если это еще не проверили то менять пока ничего не надо.

Поздравляю с Наступившим.

Если тупо смотреть на ошибки, то я вижу ошибку датчика давления топлива и слишком бедную смесь. А не взаимосвязаны ли эти ошибки? Бедная смесь как раз может быть из-за недостатка топлива.

volvic, Бедная смесь—воздуха не хватает (горячего ). вася не уточняет..значит надо думать.

Бедная смесь означает, что воздуха в ней больше, чем положено. Соответственно, топлива мало. Это я еще лет 20 назад знал, когда ездил на Жигулях. 🙂 Погуглите. 🙂 Или я вас не понял? А вообще, конечно, думать надо, ессно. Это я просто мысли свои озвучил. Может рациональное зерно и есть, а мож и нет. 🙂

Закончилась моя история с вышеописанной поломкой. Для владельцев BZB резюме следующее:
Действительно, как указал выше Boliky, сальник коленвала играет важную роль в цикле газообразования и воспламенения в моторе данного типа. Дело оказалось именно в нем.
Последовательность поломок в моем случае выглядит следующей:
1. Вышел из строя клапан ВКГ;
2. По причине плохого отвода картерных газов выдавило сальник коленвала;
3. После замены клапана ВКГ ситуация не изменилась. поскольку черз отслоившийся сальник коленвала имел место подсос воздуха;
4 После снятия АКПП и замены данного сальника мотор заработал как и должно быть.

Так что все владельцы BZB — имейте ввиду, что если на лицо непонятное троение двигателя на холостых — причина может крыться в сальнике коленвала. В это действиельно сложно поверить, но это так.
Ниже фото «друзей». которые отняли мой «туфель» на 3 недели:)

Спасибо всем кто принял участие в обсуждении. Отдельное спасибо Boliky — единственное он не настоял на своей версии, и мою машину полностью перепотрошили, чтобы прийти к сальнику коленвала:)

PS предлагаю тему в FAQ. Уж много кровушки попила мне эта проблема.

Кстати, а клапан вкг чистить можно или только замена на двигателе 1.8tsi bzb .
зы Сори за оффтоп)))