Не могу настроить двигатель уд2

Двигатели УД © moto_rist запись закреплена

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ УД2
УВЕЛИЧЕНИЕ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ

Для того, чтобы немного разобраться в этом вопросе, необходимо кое-что знать о бензинах, а также владеть некоторыми недокументированными техническими данными двигателя УД2.
Соответствие степени сжатия двигателя и октанового числа бензина

Из недокументированных техданных нам нужны следующие:
Объём цилиндра – 305,208 см3
Толщина прокладки головки цилиндра – 1,5 мм
Площадь прокладки головки цилиндра – 80 см2
Дополнительный объём от прокладки головки цилиндра – 12 см3
Объём камеры сгорания – 72 см3
Глубина камеры сгорания в месте проекции тарелок клапанов – 11 мм
Максимальный выход тарелки клапана – 9 мм (перед фрезеровкой головки необходимо замерить, так как этот показатель зависит от конкретного двигателя)

В интеренете мне довелось увидеть такое определение степени сжатия: «Степень сжатия – это отношение между максимальным объемом цилиндра и минимальным». И вот здесь надо было бы и поставить точку! Но нет, автор этих великих строк пошёл дальше и всё опошлил: «Или, другими словами, отношение полного объёма цилиндра (то есть объёма цилиндра плюс объёма камеры сгорания) к объёму одной лишь камеры сгорания. «
Даже Википедия даёт ошибочное определение степени сжатия. Вначале всё вроде бы хорошо: «Степень сжатия – отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ, полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания. А надо без всяких «то есть», ибо топливо сгорает в объёме, состоящем из объёма камеры сгорания + объёма, который дополняет прокладка головки, в нашем случае цилиндра!

При положении поршня в НМТ объём, (фото 2) расположенный над ним, состоит из трёх объёмов — объёма цилиндра (отмечен жёлтым), объёма, создаваемого прокладкой (отмечен салатовым) и объёма камеры сгорания (отмечен розовым). В нашем случае это: 305,208 см3 +12 см3 +72 см3 = 389,208 см3.

При положении поршня в ВМТ объём, расположенный над ним, состоит из двух объёмов — объёма, создаваемого прокладкой (отмечен салатовым) и объёма камеры сгорания (отмечен розовым). В нашем случае это: 12 см3 +72 см3 = 84 см3.

Тут не следует вешать на лицо сардоническую улыбку — хотя прокладка головки цилиндра УД2 имеет довольно экзотичную форму, но всё же подсчитать её площадь можно, положив на лист миллиметровки или обычный лист в клетку. Можете не повторять сей аттракцион — всё уже подсчитано: 80 см2! Если теперь умножить эту цифру на 0,15 (толщина прокладки в см), то получим 12 см3. А это, согласитесь, не мало, и пренебрегать таким объёмом не стоит, так как это аж 1/6 часть от объёма камеры сгорания! Даже если предположимть, что прокладка сожмётся при затягивании головки цилиндра и её толщина уменьшится до 1 мм, то даже и в этом случае объём, дополняемый ею составит 8 см3. Конечно, при огромных объёмах двигателя и камер сгорания, объём, обусловленный прокладкой можно не учитывать, но только не в нашем случае. (фото 3)

Отсюда степень сжатия УД2: 389,208 / 84 = 4,633, при толщине прокладки 1 мм — 4,8151, но никак не 5,5, как указано в инструкции!
Тут я хочу обратить внимание на тот факт, что двигатель УД2 изначально был «заточен» под 66-ой бензин. Но это ещё не все особенности УД2. Имея столь низкую степень сжатия этот легендарный движок заводится (я обращаю внимание на термин «заводится», а не «продолжает работать»!) на техническом спирте, уайт-спирите и даже на ацетоне! Была даже модификация, рассчитанная на работу на керосине! Найдите мне немца, американца, японца или китайца, который бы не сдох сразу от такой отравы! А УД2 заводится и работает!

А сейчас мы льём в него А-80. При такой степени сжатия на таком бензине хорошей работы дождаться трудно. Что делать? Надо увеличить степень сжатия.
Для этого необходимо:
1. Отфрезеровать головки цилиндров
2. Нарезать дополнительные канавки на поршнях для компрессионных колец или применить поршни с выпуклым донышком.
3. Выбросить штатные прокладки головки цилиндров и вместо них применить пищевую фольгу.

Фрезеровать на 2,5 мм можно совершенно спокойно — советский ВПК это выдержит с честью. Что касается 3 мм, тут подход должен быть индивидуальный. Головки попадаются разные. Некоторые шлифовать можно. Надо смотреть на толщину головки цилиндра и глубину камеры сгорания в проекции клапанов — важно, чтобы этот показатель был не меньше 10 мм.

(фото 5, 6)
Отфрезерованная головка второго цилиндра. Объём камеры сгорания — 56 см3.
Нарезание дополнительных канавок по компрессионные кольца осуществляется вот так:

Фото 7
Старые канавки следует оставить пустыми. Кстати, новые канавки можно нарезать под кольца «Запорожца» и поршень станет унифицированным.
В качестве прокладок следует использовать пищевую алюминиевую фольгу, из которой надо вырезать 3 прокладки на цилиндр по образцу «родной».
Кстати, несколько слов о методике изготовления прокладок из алюминиевой фольги. Это чтобы сразу не загубить весь рулон.
Вам потребуется:
Две «родные» прокладки головки цилиндра
Восемь винтов с гайками М8 и шестнадцать шайб
Писчая бумага, четыре листа размером А5 (половинка от обычного листа писчей бумаги А4)
Алюминиевая фольга для запекания мяса
Перовое сверло диаметром 8 мм
Маникюрные ножницы с загнутыми концами

Надо сделать такой «слоёный пирог»:
Родная прокладка головки цилиндра
Лист бумаги размером А5
Три слоя фольги (аккуратно расправить, не допускать «морщин»)
Два листа бумаги размером А5
Три слоя фольги (аккуратно расправить, не допускать «морщин»)
Лист бумаги размером А5
Родная прокладка головки цилиндра

Сначала с полученного «пирога» убираем верхнюю прокладку головки цилиндра, ладонью прижимаем полученный «сэндвич» к столу и пальцем осторожно находим нижнее левое отверстие в нижней прокладке головки цилиндра. Нажимаем, чтобы получилась небольшая вмятина. После этого накладываем верхнюю прокладку головки цилиндра, совмещаем соответствующее отверстие в ней с полученной вмятиной и осторожно (руками!) просверливаем перовым сверлом отверстие. Вставляем винт с шайбой и закручиваем гайку (тоже с шайбой). Потом также делаем вмятину в другом месте, лучше по диагонали, опять просверливаем отверстие и скрепляем винтом с гайкой. Теперь конструкция стала жёсткой и следует по очереди просверлить оставшиеся отверстия и затянуть их винтами с гайками. Вырезать прокладки лучше маникюрными ножницами. После окончания работы получаем два набора прокладок по 3 штуки. Ставить их на цилиндр лучше вместе в «родной» прокладкой (она будет сверху), которую потом следует удалить

После указанной выше модернизации мощность двигателя заметно подросла. К сожалению, я не могу назвать точных лошадиных сил, поскольку не владею методом определения мощности двигателя. Несколько сократился и расход топлива, что тоже объективизировать трудно. Однако одно могу утверждать точно — двигатель работает более ровно, заводится легко, держит холостые хорошо. Так что повышение степени сжатия считаю делом нужным и полезным.

Выше я описал несложный метод повышения степени сжатия. Но это не всё. Можно повысить степень сжатия и до 8 и заставить работать наш движок на 92 бензине. Если интересно — садитесь в кружок.

Когда я говорил, что глубина головки цилиндра в месте проекции клапана должна быть не менее 10 мм, я несколько кривил душой. Дело в том, что наша задача — не дать клапану соприкоснуться с крышкой. Подъём тарелки клапана на разных двигателях составляет от 7 до 11 мм , и в принципе именно этот показатель определяет, на сколько миллиметров можно фрезеровать головку цилиндра, и можно ли её фрезеровать вообще (ну и сама головка тоже может быть и толще и тоньше — тут ГОСТ не указ). Но на самом деле это не совсем так. Дело в том, что для нормальной работы выпускной системы вполне достаточно и семимиллиметрового подъёма тарелки клапана. А теперь давайте помыслим, ну хотя бы ради процесса — а что влияет на высоту подъёма тарелки клапана? Длина клапана — нет! Зазор — нет! Высота цилиндра — нет! Распредвал? — Да! Именно высота эксцентриков распредвала. Мысль уловили? Нет? Тогда подсказываю — надо уменьшить высоту эксцентриков распредвала. Исходно они. совершенно разные — от 7 до 11 мм! Следует уменьшить их до 7 мм. Этим мы снимем ограничения на фрезеровку головки цилиндра.

У этого распредвала высота эксцентриков (расстояние от поверхности вала до самой высокой точки эксцентрика) такая: 1 — 11 мм, 2 — 7 мм, 3 — 10 мм, 4 — 8 мм! Поэтому и высота подъёма тарелок клапанов разная. Фото 9.

(фото 10)
А можно ли «заточить» старенький УД2 под 92 бензин? Можно.
Вот таблица соответствия объёма камеры сгорания и степени сжатия.
Объём камеры сгорания Степень сжатия Формула расчёта
45 см3 8,097
44 см3 7,936
43 см3 8,097
42 см3 8,266
41 см3 8,444
40 см3 8,630
39 см3 8,826
38 см3 9,032
37 см3 9,248
36 см3 9,478

Таким образом, объём камеры сгорания меньше 42 см3 будет соответствовать бензину с октановым числом 92. На практике нам не удастся сделать камеру сгорания меньше 40 см3, что собственно говоря и не нужно. Как рассчитать на сколько следует фрезеровать головку цилиндра?
Сначала нужно завернуть в головку свечу, перевернуть её и влить 40 мл керосина или любой другой жидкости, только не воды. А потом измерить штангелем расстояние от уровня жидкости до края головки. Получится всего-то 3,5 мм фрезеровки.

Документация на двигатель УД-2

Доброго времни суток!
Двигатель УД2 и их аналоги очень критичны к установки моменту угла опережения зажигания.
У вас с сзади двигателя стоит монета, внизу корбюратора.
Нарушения хотябы на один, два мм в ту или инную сторону вызовут проблемы с запуском.
Вообще эти двигатели пускаются без проблем даже при температуре минус 30 =)
Смотрите за свечами. Они должны быть желательно родными (если такие остались в комплекте) вообще для них А10.
При минус 30 я его запускал, закрывал полностью воздушную заслонку, полный газ. После трех, четырех оборов гигстартером — он завелся (ручкой).
Феноменально!
Начал потихоньку набирать обороты, в это время чуть-чтуь отодвинул заслонку, начал набирать обороты, по скольку двигатель холодный, чуть убрал газ и и довел обороты до 1/3 номинальной мощности.
Дал поработать минуты две, три, (при этом щиток воздухоприемника в такое холодное время должнен быть обязательно закрыт (на время прогрева двигателя))
Далее, начал потихонечку прибавлять обороты, , двигатель заработал стабильно. В принципи, я знаю, что он должен прогреться, но так как времени не было инужен был свет — пришлось вывести его на макс мощность и включить генератор.
Проблем нет.
Просле расконсервации и при запуске двигателя — нажимаете на поплавок корбюратора пока у вас не польется бензин из корбюра.
Далее пару слабых качков ручкой и пару резких — двигатель пускается — вуаля. =)
Только не трогате магнету. Сдвиг ее на один мм — начинаются проблемы (я писал уже выше).
Если двигатель оч долго стоял, то нанесите метки простым зубилом оч аккуратно в месте соединения магнета с корпусом двигателя. ( если вы снимите магнету — то сможете установить ее потом точно так же без проблем. только наносите метку очень осторожно).
Потом положите магнето на печку в любое теплое место, но только не на газ (сухое).
Если там не было искры — она появится.

П.С. магнето имеет свойство отсыревать. посушите его. искра появится.
Почистите контакты и посмотрите зазор.

как улучшить двигатель уд-2

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Добрый день. Достали старенький двигатель УД-2

Почему то в нем один цилиндр работает хуже чем другой. Поспрашивав по знакомым сказали что в один цилиндр поступает больше топлива чем во второй, это типа такой заводской брак. Посоветовали уменьшить диаметр впускного коллектора на одном из цилиндров путем установки там прокладки. Подскажите кто то так делал? и что из этого получилось? или возможно какието другие мысли есть по этому поводу. Спасибо.

Добрый день. Достали старенький двигатель УД-2

Почему то в нем один цилиндр работает хуже чем другой. Поспрашивав по знакомым сказали что в один цилиндр поступает больше топлива чем во второй, это типа такой заводской брак. Посоветовали уменьшить диаметр впускного коллектора на одном из цилиндров путем установки там прокладки. Подскажите кто то так делал? и что из этого получилось? или возможно какието другие мысли есть по этому поводу. Спасибо.

был такой двигатель будь он не ладен сколько нервов испортил.сколько бензина сожрал гад невыдержал.отправил в утиль.потом купил одноцилиндровый.просто сказка.сейчас работает на двухкиловатном генераторе .

Взять чужое не проблема,главное своё не забыть.

Попробуй сделать впускной коллектор равноплечим.

Добрый день. Достали старенький двигатель УД-2

Почему то в нем один цилиндр работает хуже чем другой. Поспрашивав по знакомым сказали что в один цилиндр поступает больше топлива чем во второй, это типа такой заводской брак. Посоветовали уменьшить диаметр впускного коллектора на одном из цилиндров путем установки там прокладки. Подскажите кто то так делал? и что из этого получилось? или возможно какието другие мысли есть по этому поводу. Спасибо.

был такой двигатель будь он не ладен сколько нервов испортил.сколько бензина сожрал гад невыдержал.отправил в утиль.потом купил одноцилиндровый.просто сказка.сейчас работает на двухкиловатном генераторе .

одноцилиндровый дизель? или этого же семейства ЗИД (или как они там називаются)

двигатель уд-2м проблемы с заводкой

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

кто знаком с этим двигателем. он уже с этой заводкой достал всех. что делать?

В первую очередь нужно отрегулировать зажигания, потом клапана и карбиратор))если все ето зделано а магнето не дает харошей искры тогда можна попробовать с помощу акамулятора ево завести а потом перекинуть на магнето)))И ваще в чом у вас проблема можете все описать подробно или задавайте вопросы отвечу))Можна выкачать книгу с инета)))у меня гдето есть)

/ТОТ СвЕт ЧтО ПереЛиваетСя в КолоСьяХ не ПоПадёТ в СеРдцЕ ЗаляПаноЕ ЗлоСтю/

/век жыви, век учись/

/Опыт — это количество событий умноженных на выводы/

/ТРАКТОР — ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШЫ/

В первую очередь нужно отрегулировать зажигания, потом клапана и карбиратор))если все ето зделано а магнето не дает харошей искры тогда можна попробовать с помощу акамулятора ево завести а потом перекинуть на магнето)))И ваще в чом у вас проблема можете все описать подробно или задавайте вопросы отвечу))Можна выкачать книгу с инета)))у меня гдето есть)

Андрей я всё понимаю,но как можна завести УД-2 на аккумуляторе?Разве-что «колхозить»зажигание с штатными контактами магнето и «внешними»не достающими узлами(а оно нужно?).
Штатное магнето очень надёжное(совсем не такое как на тракторах))),единственное что выходит из строя это катушка.
У меня есть электростанция на базе УД-2-магнето «вскрывал»только для профилактики(за 10 лет-один раз).
На пожарной помпе такое-же магнето-от соседства с водой менял катушку(еле нашёл)).

В первую очередь нужно отрегулировать зажигания, потом клапана и карбиратор))если все ето зделано а магнето не дает харошей искры тогда можна попробовать с помощу акамулятора ево завести а потом перекинуть на магнето)))И ваще в чом у вас проблема можете все описать подробно или задавайте вопросы отвечу))Можна выкачать книгу с инета)))у меня гдето есть)

Андрей я всё понимаю,но как можна завести УД-2 на аккумуляторе?Разве-что «колхозить»зажигание с штатными контактами магнето и «внешними»не достающими узлами(а оно нужно?).
Штатное магнето очень надёжное(совсем не такое как на тракторах))),единственное что выходит из строя это катушка.
У меня есть электростанция на базе УД-2-магнето «вскрывал»только для профилактики(за 10 лет-один раз).
На пожарной помпе такое-же магнето-от соседства с водой менял катушку(еле нашёл)).

как-то ставят катушку газоновскую.

В первую очередь нужно отрегулировать зажигания, потом клапана и карбиратор))если все ето зделано а магнето не дает харошей искры тогда можна попробовать с помощу акамулятора ево завести а потом перекинуть на магнето)))И ваще в чом у вас проблема можете все описать подробно или задавайте вопросы отвечу))Можна выкачать книгу с инета)))у меня гдето есть)

Андрей я всё понимаю,но как можна завести УД-2 на аккумуляторе?Разве-что «колхозить»зажигание с штатными контактами магнето и «внешними»не достающими узлами(а оно нужно?).
Штатное магнето очень надёжное(совсем не такое как на тракторах))),единственное что выходит из строя это катушка.
У меня есть электростанция на базе УД-2-магнето «вскрывал»только для профилактики(за 10 лет-один раз).
На пожарной помпе такое-же магнето-от соседства с водой менял катушку(еле нашёл)).

как-то ставят катушку газоновскую.

Можна и газоновскую,только искать место где прицепить))
Корпус катушки на массу и один из ёё выводов,другой вывод катушки присоединить к подвижному контакту или к проводу «глушения».

В первую очередь нужно отрегулировать зажигания, потом клапана и карбиратор))если все ето зделано а магнето не дает харошей искры тогда можна попробовать с помощу акамулятора ево завести а потом перекинуть на магнето)))И ваще в чом у вас проблема можете все описать подробно или задавайте вопросы отвечу))Можна выкачать книгу с инета)))у меня гдето есть)

Андрей я всё понимаю,но как можна завести УД-2 на аккумуляторе?Разве-что «колхозить»зажигание с штатными контактами магнето и «внешними»не достающими узлами(а оно нужно?).
Штатное магнето очень надёжное(совсем не такое как на тракторах))),единственное что выходит из строя это катушка.
У меня есть электростанция на базе УД-2-магнето «вскрывал»только для профилактики(за 10 лет-один раз).
На пожарной помпе такое-же магнето-от соседства с водой менял катушку(еле нашёл)).

как-то ставят катушку газоновскую.

Можна и газоновскую,только искать место где прицепить))
Корпус катушки на массу и один из ёё выводов,другой вывод катушки присоединить к подвижному контакту или к проводу «глушения».

а высоковольтный? я просто сейчас не могу посмотреть на магнето. двигатель в деревне. говорят что с катушкой проблем с заводкой вообще нету.

А что высоковоольтный. пускай остаётся,там ведь и первичная обмотка есть которая будет «питать»газоновскую»катушку(именно её выход идёт на подвижный контакт).Высоковольтную обмотку можна и снять если она замкнута,иначе будет «мешать».
Попробуйте подключить газоновскую катушку «как есть»ничего не удаляя,если искра будет приличная можна и оставить.
В детстве несколько лет ездил на «дырчике»с мотором Д-6 и подключенной газоновской катушкой к штатному зажиганию.

С катушкой не нада ево пол часа крутить а с пол оборота даже если момент который будет приложен будет маленький_)

/ТОТ СвЕт ЧтО ПереЛиваетСя в КолоСьяХ не ПоПадёТ в СеРдцЕ ЗаляПаноЕ ЗлоСтю/

/век жыви, век учись/

/Опыт — это количество событий умноженных на выводы/

/ТРАКТОР — ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШЫ/

Добрый день. Достался мне от тестя минитрактор на базе УД-2. Им 10 лет не пользовались, стоял в холодном гараже. Сразу скажу, что вообще профан в устройстве двигателей и автомобилей. Но очень стараюсь наверстать упущенное.

Добавил бензину, попробовал завести, ноль реакции 🙂 Проверил искру — нет искры, разобрал мгнето, все просушил, обезжирил, контакты высоковольные наладил. Теперь искра есть на обоих высоковольных проводах. Подсоединил магнето на место. Проверил уже со стартером — искра есть. Далее. Уже понял, что сделал ошибку, не пометив в каком именно положении был прикручен магнето, возможно сбил момент зажигания. Свечи обезжирил, зачистил шкуркой, поставил все на место, попробовал завести. Пару раз двигатель чихнул с дымком из глушителя и тишина 🙂 На следующий день слил старое черное масло, залил свежее Лукойл 15w40, глянул на сеточку — чистая да и внутри двигателя чистенько. Далее разобрал воздушный фильтр, все очистил от старого масла, обезжирил, залил свежее (правда не понял до какого уровня заливать, ну налил 1-1,5 см чтобы фильтр закрывало чуток). Сегодня собираюсь купить новые свечи А10Н (вычитал в инструкции), поменяю. Еще в инструкции прочитал как правильно заводить, перекрывая сначала обе заслонки (воздушную и дроссельную). А я как попало крутил эти заслонки 🙂 Сегодня после замены свечей уже по инструкции буду пробовать заводить. В общем вопрос такой: как правильно выставить опережение зажигания не имея под рукой специализированного стенда ну и желательно без разборки двигателя? В инструкции несколько раз перечитал — нету понимания. Можете, уважаемые, как-то доходчиво объяснить как отрегулировать? Ничего страшного, что заливаю 92-й бензин?