Мужик 7 лет строил в гаражах машину мечты. Что получилось в итоге

Гаражные кулибины продолжают удивлять своим упорством и умением. Сегодня расскажу об истории, которая стартовала в питерских гаражных кооперативах еще в 2010 году. Наш герой гаражного автопрома решил построить машину для души, просто бескомпромиссный аппарат не имеющий аналогов. Уникальная машина рождалась в постоянных переделках, поисках новых идей и технических решений.

На старте проекта была приобретена кабина от ГАЗ-53 , рама от Chevrolet Malibu , бензиновый мотор V8 объемом 5 литров и коробка автомат от Chevrolet Caprice . Все это нужно было соединить в единое целое, поставить на пневмоподвеску, усилить раму и решить массу других вопросов. На выходе должен был получится идеальный пикап .

На начальном этапе работ всё выглядело не очень презентабельно. Процесс жестянки не прекращался, шел год за годом и зимой, и летом. Несколько раз был изменен дизайн задней части кузова, переделывались крылья.

Когда вопрос с жестянкой был окончательно решен. Началось самое интересное. Поиск цветовых решений оформления экстерьера и салона. Перед сборкой все детали были очищены и покрашены. Вот в таком виде оказалось шасси машины на момент финальной сборки.

Кабину окрасили в светло салатовый цвет. Почему автор проекта выбрал именно его, не написано даже у него в бортжурнале на драйве ( drive2.ru/r/selfmade/selfmade/483177087365021969/ ).

Грузовая платформа была отделана деревом с хромированными планками, бензобак остался снизу, а заливную горловину автор пикапа решил не делать ограничившись отверстием в полу кузова.

Кресла и обшивки дверей кожаные, зеленого цвета, но на этот раз использовали более темную гамму.

К 2017 году машина была полностью собрана и готова к эксплуатации. Благодаря пневмоподвеске можно было без проблем регулировать дорожный просвет, укладывая машину на брюхо, во время парковки.

Мужчина собрал в гараже уникальный автомобиль. Показываю, как выглядит эта машина

На этом канале периодически публикуется материал о транспортных средствах изготовленных своими руками. Многие из опубликованных самоделок широко известны. Однако углубляясь в тематику, находишь машины, о которых практически отсутствуют публикации. Сегодня Вы узнаете об одном из таких автомобилей созданном в 1974 году, который называется «Камелус».

Машина была построена Петром Назаровым из города Рига. Мужчина работал слесарем на водопроводной станции. При создании проекта автор имел желание собрать практичный автомобиль, который будет комфортным в эксплуатации, как в городе, так и на трассе.

Машина имела стандартные размеры для автомобилей того времени. Впрочем как и все самоделки ведь размеры и мощность были ограничены законом. Без соблюдения этих правил поставить на учёт самодельный автомобиль было нельзя.

Машина немного длиннее ВАЗовской классики, благодаря чему салон получился более комфортным для пассажиров, чем в «Жигулях». Это особенно оценят люди,имеющие большой рост. Ведь здесь больше места для ног. Что не может не радовать.

Кузов, изготовленный из стекловолокна, стоит на раме от подержанного автомобиля «Opel». Пол сделан из фанеры. Такая технология очень популярна у самодельщиков. Ведь такие кузова получаются лёгкими, крепкими и долговечными. Аппарат имеет две двери и пятиместный салон.

Попасть на задний ряд сидений можно только через пассажирскую дверь. Попасть на заднее сидение через водительское сиденье возможности нет. Вместо этого автор предпочёл установить под ним ящик для инструментов. Это позволило сэкономить место в багажном отделении машины.

Механизм открытия дверей необычен. Вместо привычных ручек на кузове имеются кнопки. При нажатии на кнопку благодаря установленной пружине дверь открывается.

Также интересна тормозная система. Она имеет два контура, где у каждого контура свой независимый цилиндр. Каждый контур соединён с колёсами, расположенными по диагонали. Контуры соединены с клапаном, который уравнивает давление. При повреждении одного из контуров клапан способен отключить испорченную магистраль.

Силовой агрегат установлен от ВАЗ 2101 мощностью в 62 лошадиные силы. Максимальная скорость 140 километров в час. Подвеска и передний мост собственной конструкции.

Для снижения расхода топлива автор установил в карбюратор жиклёр с малой пропускной способностью. Это действительно снизило расход на 10-15 процентов, но ухудшило динамические характеристики.

Также в приборную панель был встроен специальный прибор, изготовленный своими руками, на котором можно увидеть примерный расход топлива. Это позволяет выбрать ту скорость, которая позволяет экономить топливо. На высокой скорости автомобиль оказался не таким экономичным.

Автор активно эксплуатировал машину и успел проехать ней более миллиона километров. Вместе с супругой Ниной мужчина путешествовал на своей самоделке по всему союзу. За весь срок эксплуатации было заменено два двигателя. Машина показала себя отлично и сохранилась в хорошем состоянии. Последний техосмотр был пройден в 2009 году. Сегодня автора этого интересного автомобиля уже нет в живых. А машина стала экспонатом Рижского мотормузея.

Спасибо, пользователю «Dmitriy» за дополнительную информацию об автомобиле.

Не забудьте подписаться на наш канал — СамАвто

Мужчина 30 лет собирал в гараже уникальный автомобиль. Показываю, что из этого вышло

В одном из предыдущих материалов рассказывалось о самодельном автомобиле «Гюрза» , автором которого является Виктор Филаненко из города Донецк.

В программе, которая шла по советскому телевидению «Это Вы Можете» можно было увидеть автомобили, собранные умельцами в гараже. Эта программа вдохновила мужчину на создание своей машины.

Сегодня пойдёт речь о другом проекте Виктора, который называется «Виктория». Собран этот необычный автомобиль на базе «Жигулей». Автор имел желание собрать свою оригинальную машину. Ради этого даже сменил вид деятельности. Чтобы иметь больше свободного времени. На создание первой версии машины у автора ушло около двух лет.

Первоначально при постройке автомобиля автор решил сделать двери, открывающиеся вдоль кузова как на пассажирской «Газели». Был ещё один реализованный вариант. И только после этого появились двери «Крыло чайки» открывающиеся вверх как на спортивных автомобилях.

Как и в предыдущем проекте двери открываются электрическим мотором, а помогают ему в этом газовые упоры. Для открытия двери достаточно нажать кнопку на беспроводном пульте. По словам автора для него это творчество, поэтому он не жалеет на машину ни сил, ни времени.

Детали для постройки машины имеют разное происхождение. Что-то приобреталось в магазине, а что-то в пунктах приёма металлолома. В качестве элементов кузова используются совершенно неожиданные вещи. Например — эмблема изготовлена из потолочного светильника. На эмблеме красуется надпись — «Сам сделал».

Что касается заводских деталей, то кроме «Жигулей» запчастями поделился «Запорожец». Окна вырезаны из оргстекла.

Машина собиралась без предварительных расчётов. В этом автор полагается на свою интуицию.

Технология, по которой собрана «Виктория» очень проста. На металлический каркас наносится строительная пена. После того как пена высохла, ей придаётся нужная форма. Далее молотком выгибаются листы металла по этой форме. Дизайн проекта создан умельцем самостоятельно. Как это часто бывает у авторов, машина постоянно дорабатывается. За 30 лет машина сменила шесть кузовов!

Многие узлы и агрегаты от ВАЗовской классики. При этом в отличии от «Жигулей» здесь двигатель установлен поперёк. Машина имеет передний привод. Вес автомобиля составляет 990 килограмм. Мужчине удалось разогнаться на ней до 140 километров в час, но это не предел. Расход топлива такой же как у «Жигулей». Длина кузова 4,2 метра, а ширина 1,65.

Авто имеет все необходимые документы и право передвигаться по дорогам общего пользования. По словам автора, постановка на учёт оказалась непростой задачей. Для регистрации самоделки требовались бумаги на каждую деталь, использованную при постройке самодельного автомобиля. Благо мужчине удалось поставить свой проект на учёт.

Мужик собрал в гараже редкую БМВ Е21 и продает за 35 тыс. Показываю, что за мотор он туда поставил.

Всем добрый день, доброй ночи, где бы вы ни находились!

В тот же день, в который мы смотрели убитый I40 , я попросил моего приятеля свозить меня в один из частных секторов города, где на продаже стояла ооочень интересная BMW.

Снега в этом году не сказать, что много, в Тюмени он шел, наверное, дня два и не более, но, я даю хороший прогноз на январь и февраль — думаю там снега будет побольше, и можно будет подрифтовать как по ночным улицам, так и на льду в будний день.

И эта BMW подходила идеально — 3я серия самого первого поколения, друзья, это Е21! Легенда! Ее масса приблизительно 800-900 кг, она даже легче чем амбассадоры гонок на льду — 2101 и 2102!

И мне она как-никак бы подошла, чтобы бюджетно отрабатывать технику и культуру заноса!

Когда мы приехали на место, все, конечно, было уже не так радужно, я понимал, что коробка с мотором не родные, но на фото кузов выглядел очень добротно, а что же по факту:

Но дел с ней было много — коса не подключена, приборы не подключены, мотор с коробкой воткнуты — это едет и ладно.

При этом есть ряд классных доработок — выворот, заварен редуктор, стойки бильштайн, большой бак от волги с щупом в багажнике.

И вот самое главное чем оттолкнула покупка — ну, ладно не родной мотор и коробка — 12.5.1, не страшно, это решаемый вопрос.

Ценник очень приятный, кузов живой, машина едет и готова к боевым заездам — конфета! Но! Одно Большое НО!

Но на ней висит запрет на 135 т.р. И казалось бы езди и езди, но я боюсь, что в нашей стране законы могут поменяться в любую минуту — я в нее деньги и силы свои вложу, а у меня потом ее просто отнимут. И да, я знаю кучу случаев, когда автомобили ездят и ездят на запретах, но я еще и знаю случаи, когда их изымают.

Ну и уехали мы ни с чем, не смотря на ценник 35 000 (без торга).

Интересно, но рискованно, слишком рискованно, если с «Жигулями» ты хотя бы можешь рассчитывать, что «нива-мотор» ночью в темноте от обычного ВАЗ-овского 1,6 отличить тяжеловато (ГАИшникам), то здесь сразу все понятно и при слишком «честном» сотруднике — машина поедет на стоянку не только по 12.5.1, а еще и, вероятно, по запрету.

На следующий день, машину уже продали.

А какой бы мотор вы сюда поставили? Пишите в комментарии, подписывайтесь на канал, а также ставьте лайки!

Мужик сам собрал вот такую машину за 5 лет!

Дубликаты не найдены

Мануал — лепим Кадиллак из пластилина(длиннопост)

Всем привет! Спасибо за классы, как и обещал, выкладываю краткий мануал о том, как сделать Cadillac Deville из пластилина.

Материалы: скульптурный пластилин (есть 4 цветов — телесный, серый, оливковый, терракотовый), простой детский пластилин для изготовления мелких деталей, переплетный картон 2 мм, проволока и пара машинок-доноров.

Инструменты: скалка, силиконовый коврик, обрезки того же картона, металлическая линейка, гибкая разлинованная доска, нож для пиццы, прыскалка с водой, стеки из коробочки с детским пластилином, часовые отвертки и все, что попадется под руку, что может оставлять следы на пластилине (крышечки, наконечники от наушников, пружинки итд)

Идем в ближайший несетевой магазин игрушек и покупаем две машинки, подходящие под размеру вашей задумки. Сразу же разбираем их и снимаем колесные оси и мелкие деталюшки (руль, зеркала и тд)

Измеряем ширину осей с колесами. Находим в сети Internet подходящую картинку чертежа машинки с видом сбоку и сверху, подгоняем под размер осей в ФШ, затем печатаем и вырезаем. У меня получилось великовато, не влезло на один лист А4, поэтому мои чертежи склеены.

Вырезаем из картона днище. Измерив размеры колес, вырезаем с некоторым запасом по ширине и толщине вырезы под колесные арки. Измеряем получившийся диаметр будущей колесной арки и рассчитываем по формуле P=πd (или юзаем онлайн сервисы) длину будущей колесной арки и крышки колесной арки. У меня они получились ровно в половину круга, т.к. колесная ось лежит на самой раме, считай, в одной плоскости.

А теперь 90% процентов времени будет занимать постоянная прокатка пластов пластилина скалкой на силиконовом коврике. Можно хоть стеклянной бутылкой раскатывать, главное периодически побрызгивать водой, чтобы пласт отлипал от коврика и скалки. Чтобы толщина пласта получилась равномерной, слева и справа от скалки подкладываем полоски картона по одной или по 2 стопкой. Раскатываем, несем на доску, обрезаем ножом для пиццы, прижимая металлической линейкой. Так пласты не тянутся за края реза и не деформируются, а изменяя угол положения ножа для пиццы, можно сделать не только прямой край, но и косой.

Делаем две боковины, две. передины (не знаю, как назвать), моторный щит и спинку заднего дивана. Пластилин плохо липнет к картону, поэтому просто прилепить боковины на картон не удастся. Вместо этого просто примеряем боковины к бокам и слегка прилепляем к раме, а потом прилепляем к ним перед и зад, которые будут непосредственно лежать на раме, пусть и на самом ее краю. Пластилин к пластилину липнет очень хорошо; также можно их друг с другом «сварить», что я и делал. Между деталями прокладываем тонкую колбаску пластилина, греем ее турбо-зажигалкой и свариваем (можно даже стеком изобразить сварной шов). А самое главное, ставим и свариваем боковины со спинкой дивана и моторным щитом, которые плотно лежат на раме и удерживают всю конструкцию.

Дырки в полах можно в раме не прорезать, они нужны на случай, если надо будет опустить уровень пола ниже рамы, либо на полу можно отпечатать какие-нибудь декоративные штамповки. Если же дырки есть, лепим из толстого слоя пластины пола и ставим их в багажник и пол салона. Лепим колбаску кардана и прижимаем к ней панель пола металлической линейкой.

Вырезаем по чертежу U-образные детали, окаймляющие крышки багажника и капота, ставим на машинку. Вырезаем крышки багажника и капота. Можно сначала сделать единую деталь, а капот и багажник вырезать потом, в таком случае зазоры будут очень аккуратными. На капот добавляем сверху пластину в виде трапеции.

Подкапотку лепим, ограничиваясь лишь усидчивостью и фантазией. Можно сделать все, что угодно. Если используются симметричные детали, можно отвешивать куски пластилина на граммовых весах.

У меня под капотом есть двигатель с двумя ГБЦ, впускным коллектором, двумя выпускными коллекторами, силовые провода и трамблер, карбюратор с фильтром, генератор, насос ГУРа, насос кондиционера, радиатор кондиционера, радиатор и помпа, расширительный бачок, бачок омывайки, аккумулятор, регуляторы напряжения и провода и шланги, которые все это соединяют. Квадратные отверстия можно сделать часовой отверткой. Отдельные мелкие детали лучше выделять цветом.

В багажнике у меня лежит рифленый коврик, к кузову изнутри прилеплена заливная горловина топливного бака, а также запаска, пара сумок, палочки и монтировка из проволочек.

Делаем крышу. Отмеряем по чертежу длину и размеры задних стоек. Вырезаем их из картона и с двух сторон лепим пластилин — изнутри цвета потолка (белый с штампованной перфорацией), снаружи — терракотового цвета (американские тачки часто двухцветные). Измеряем по чертежу и вырезаем из картона потолок и также делаем снаружи и изнутри по листу пластилина. Примеряем по месту и ставим задние стойки под нужным наклоном. Нелишним будет их усилить, воткнув в этих местах проволочки до кузова (я не делал).

Измеряем длину U-образной проволоки, которая будет нужна для передних стоек. У меня это единая деталь-скоба, которая стоит, воткнутая в кузов и выгнутая по месту. Выгибаем и подрезаем ее плоскогубцами.

Добавляем из толстого слоя диваны из двух деталей — сидушки и спинки, которые можно скрепить обрезками проволочек. Добавляем из толстого слоя дверные карты. Накидываем детали — ремни безопасности с замками, дверные ручки, кнопки, фонари, кармашки в двери и т.д. Руль используем от донорской машинки. Торпеду лучше усилить перекладиной из проволоки.

Фасад делаем из простого желтого пластилина. На радиаторную решетку вырезаем и прилепливаем фольгу.

Бамперы вырезаем из бруска пластилина (лучше, чтобы они были прямоугольного сечения) и вставляем в кузов на 3-4 проволочки.

Пока что конец, следующую буду делать с упругой подвеской и светящимися фонарями. Всем пока!

Volkswagen Karmann-Ghia

Рисунок автомобиля Alfa Romeo 1900

Рисунок ретро автомобиля Alfa Romeo 1900, небольшой рисунок на бумаге сделан с помощью карандаша и акриловых красок оформлен в раму и паспорту А4 формата.

Вижу цель, не вижу препятствий

сфоткал на тапок мой друг. машина стояла в районе Заневки, СПб, рядом с автосервисом.

Автомобиль Запорожец. Реалии эксплуатации в наше время ч. 1

Всем привет! Рад, что многим понравилась первая часть про сей авто Автомобиль Запорожец. Как он изменил мою жизнь

Как и обещал, пишу вторую часть. В ней я расскажу о том, как эксплуатировать эту машину, где брать запчасти и т.п. Напоминаю, что лично мой опыт, поэтому если вдруг у вас появится такой автомобиль, не следует воспринимать написанное мною как истину.

Все фотографии взяты из открытых источников.

Сразу же скажу, что если у вас нет желания и возможности возиться с машиной — вам это не надо. В сервисах вам сделают либо отвратительного качества ремонт, либо запросят немалую сумму, т.к. все работы индивидуальны и запчастей нормального качества нет.

Начну с самого главного, что заставляет машину самостоятельно передвигаться. Это двигатель.

У меня установлен двигатель мощностью 40 л.с. и модель его 968. Кстати, сразу расскажу о том, на чём многие делают ошибку. Мощность двигателя по кузову определять нельзя. Я очень часто слышу, мол ушастый — тридцатка, а мыльница (968М, как у меня) — сороковка. Это в корне не верно. Первая сороковка появилась ещё в конце 60х годов, в кузове первого ушастого ЗАЗ 966. Который с длинными ушами и с декоративной хромированной решеткой спереди. Лично видел несколько машин 69 года выпуска с сорокасильным мотором. Кстати, модель мотора уже называлась 968, хотя 968-х ушастых в производстве ещё не было. Но на старте производства этих моторов, Мелитопольский моторный завод не освоил их производство на полную мощность. А вот Запорожский завод Коммунар уже вовсю гнал новые кузова. Населению машины нужны, что же делать? Тогда на заводе приняли решение, ставить привычные на тот момент моторы с мощностью 30 л.с. и назвать эту модель 966В, где буква В обозначает «временный». И до 1970 года можно было купить как и 966 (их было мало), так и 966В. В 1971 году с конвейера сходит первый 968ой, и 966 с того момента выходят только с индексом В, до конца 1972 года. С 1973 года производство 966В остановлено. Как только 968я модель сошла с конвейера, количество машин с мотором 40 л.с. стало больше, чем с 30 л.с. Моторы в 30 л.с. ставили на некоторые инвалидные версии, наверное, чтобы инвалиды дюже быстро «не гоняли». Даже на последней модели 968М ставили тридцатки, а конкретно на инвалидный 968МГ и простой 968М-005. С последним — непонятно зачем и кому нужен был автомобиль со слабым мотором. Единственный плюс — цена была ниже обычного 968М.

Закреплю эту информацию фотографиями моторов:

Самое бросающееся отличие — положение распределителя зажигания (трамблер). На сороковке он стоит сверху за карбюратором, а на тридцатке — спереди справа под наклоном над бензонасосом. Разница в габаритах тоже ощутима, сороковка заметно больше.

Вернёмся к конкретно моей машине. Сейчас у меня стоит полностью откапиталенный в 2017 году мотор, на данный момент его пробег составляет 29т.км.

Поршневую группу мне удалось купить новой. Единственное, я поставил поршневые кольца от ВАЗ 2101 фирмы Mahle. Качество изготовления намного лучше оригинала, и цена была более чем приятной (комплект оригинала стоил 1000р, а Mahle я купил всего за 200р).

На данный момент, купить новую поршневую стало проблематично, либо её вовсе нет, либо ценник вас неприятно удивит. Выход есть. По всем параметрам подходят поршни 76мм от той же копейки. А также есть вариант с форсированием — это всё те же поршни от жигулей, только в диаметре 79мм. Тут мы уже получим объем двигатель 1.3 (с завода 1.2). Одно но — в обеих вариантах необходимо проточить паз под стопорные кольца, удерживающие палец. Сами пальцы также можно взять от жигулей, правда они немного длиннее. Если собирать с родным диаметром, то необходимо их укоротить на пару мм. В варианте с поршнями на 79 мм пальцы встают без доработок.

Втулки под палец в шатунах по диаметру (22 мм) подходят от какого мотора с Волги (ЗМЗ). Не помню с какого конкретно, но в магазине с запчастями для автомобилей ГАЗ вас поймут.

А вот с вкладышами (и шатунными и коренными), увы, ничего придумать нельзя. Только оригинал. Благо на данный момент с ними проблем пока нет, но я подумываю купить про запас.

Клапана, говорят, подходят от классики. Сам пока не пробовал, есть ещё запас оригинальных. Позже изучу этот вопрос. Направляющие втулки клапанов точно становятся от классики. Но я себе покупал бронзовые от какой-то древней BMW. На данный момент комплект из 8 штук обойдется в

1600р. По всем параметрам они идентичны родным, плюс ко всему появляется возможность установить маслосъемные колпачки.

Есть ещё проблемное место — это втулки распредвала. Конструктивно они просто выточены в блоке и замене не подлежат. Однако есть решение, оно встречается в некоторых руководствах по ремонту. Суть в том, что родные втулки растачиваются, и из определённого сплава алюминия (например Д16Т) изготавливаются вкладыши, которые потом просто запрессовываются в блок. Не ясно почему так не сделали с завода. На данный момент не многие токари берутся за эту работу. Благо в моём моторе износ в пределах нормы, так что собрал как было. Но сейчас я собираю ещё один мотор, для второй машины (966) и в нём я сделал эту операцию в г. Тула. По цене это обошлось примерно в 13т.р. Пломба «механики» к данной работе не относится, я им отдавал блок только на мойку в ванне с кислотой.

Другая проблема: вытягивающаяся резьба в блоке под шпильки головок. Есть два метода решения: либо искать ремонтные шпильки и перерезать резьбу (родная резьба 10 мм, ремонтная 12 мм), либо устанавливать футорки 10х14. Второй вариант надёжнее, как минимум тем, что родные шпильки точно изготовлены из нормального металла, а ремонтные иногда попадаются говёные, с чем я лично сталкивался. При протяжке головки шпильки просто напросто стали вытягиваться.

Также я дорабатывал сами головки. Уменьшал объём камеры сгорания, чтобы увеличить степень сжатия для работы на 92 бензине. Это прибавляет 5 л.с. На заводе были попытки освоить производство 45 сильных моторов, у которых форма камеры сгорания отличалась, но они не прижились, т.к. в то время запорожцы заправляли 76 бензином, и модернизированный мотор на этом бензине банально перегревался и нормально не тянул. Однако не стоит переживать, обычные сороковки и без всяких модернизаций нормально переносят современный 92 бензин.

Ещё люди дорабатывают систему очистки масла, устанавливая масляный фильтр тонкой очистки.

В оригинале же, масло фильтруется с помощью центрифуги, она же выполняет роль шкива дя ремня генератора.

Периодически, при замене масла необходимо открутить шесть винтов на 10, снять крышку и почистить всё от скопившегося «пластилина».

Но к сожалению, на данную операцию многие советские владельцы запорожцев клали большой болт. В сумме с качеством масел тех лет, это отрицательно сказывалось на ресурсе мотора.

Кстати, уверен, многие задумывались, зачем в задней панели вот эти отверстия?

Верхнее понятно, для рукоятки «кривого» стартера. А остальные три, как раз для того, чтобы откручивать 6 болтов, которыми прикручена крышка центрифуги. Головка на 10, вороток, выкручиваем три болта, кривым проворачиваем на пол оборота, откручиваем оставшиеся и снимаем крышку. Сборка в обратном порядке 🙂 На первых ушастых встречались резиновые заглушки в эти отверстия, но потом почему-то решили их упразднить.

Сальники коленвала подходят от полуосей газели, можно спокойно купить качественные изделия, например фирмы corteco. Остальные прокладки можно заменить герметиком или вырезать из паронита, а уплотнительные кольца головок подобрать по размеру.

Масло многие зазоводы предпочитают синтетику с вязкостью 10W60. Последний индекс говорит нам о вязкости масла на горячую. На привычных маслах 5 или 10w40 лампочка давления масла начинает моргать на холостых оборотах при температуре 80 градусов, а на 10W60 от 100 градусов. Это благоприятно сказывается на ресурсе мотора. Ценник на канистру масла фирмы shell или eni в районе 2 т.р. Если такую сумму жалко, и машина будет использоваться чисто для покататься в выходной день, можно обойтись синтетикой/полусинтетикой 5-10W40. Крайне не рекомендую лить минеральные масла, дело в том что плохо держат высокую температуру и начинают гореть и коксоваться, забивая масляные каналы. К тому же, как советуют многие деды, масло М8 — оно вообще никуда не годится. По современным стандартам, это масло с вязкостью 20W20. Холодное-то оно густое, а вот горячее — как водичка. Масляный насос этого мотора отлично справляется и с холодным 5w40, давление около 3 кгс/см^2 обеспечит спокойно, а вот горячую водичку ему уже тяжело качать. Так что только современные качественные масла дадут вам долгую жизнь мотора.

Стоит отметить, что этот мотор требователен к чистоте. Вентилятор, который его охлаждает, накидывает много мусора на рёбра цилиндров. Даже если нигде нет утечки масла, пыль все равно оседает. Да что я вам рассказываю, разве вы не видели «валенки» в компах? Поэтому надо раз в

25 тысяч километров снимать верхний кожух, который под карбюратором и хорошенько мыть там всё. Естественно, в те времена на это забивали, моторы начинали греться, жидкое масло выдавливалось сквозь уплотнения, грязи становилось ещё больше, а охлаждение становилось ещё хуже и вот, мотор говно, долго не проехал, все заклинило, рассыпалось и вообще полный атас.

Заканчивая о моторе, хочу отметить, что лично я не вижу смысла в установке инородного двигателя. Простых решений нет, отработанные на данный момент вариант (жигулевский мотор), тоже далеко не идеальны, т.к. вопрос с охлаждением водяного мотора сзади куда сложнее, чем охлаждение родного мотора. От увеличения мощности страдает коробка, привода. Всё это требует крупных доработок. С увеличением динамики и максимальной скорости появляется острая необходимость улучшения тормозов и ходовой. А это уже не маленькие суммы и дополнительные проблемы с законом. Родного мотора этой машине хватает более чем. В городском потоке держится уверенно, 60-80 км/ч набирает легко и спокойно держит. А на трассе эту маленькую машинку не так уж и сложно обогнать, тем более когда относишься к окружающим тебя водителям с пониманием — мне не впадлу подвинуться немного в сторону обочины (если покрытие позволяет) и снизить скорость, что водитель более быстрого автомобиля смог без проблем меня обогнать. Будьте вежливы на дороге.

КПП в запорожце — очень надёжная. Если не упускать уровень масла, то пробег 100т.км для неё ничего не значит. Даже без масла они могут проехать много километров, после чего может начать выть главная пара и тут уже без замены изношенных запчастей не обойтись.

Количество передач — 4. Совмещена с главной парой.

Проблемное место — пыльники полуосей. Сейчас ещё их можно найти новыми. В качестве модернизации — пыльники от ЛуАЗа. (на фото ниже — желтого цвета). Просто так не становятся, нужны определённые доработки, в интернете полно информации.

Сама конструкция приводов архаична, некоторые заморачиваются и переделывают всё на шрусы от восьмерки. Но это далеко не простая затея, требующая много сварных и токарных работ.

Но в целом, у родных приводов каких-то глобальных проблем нет. Вовремя надо смазывать крестовины (которые встречаются много где, и проблем в покупке новых крестовин абсолютно нет) и осматривать состояние шлицов «карданчика», иначе может случиться вот такое:

Причина тому — сворачивание шлицов вилки «карданчика».

Благо на скорости такое произойти не может, а только при трогании с места. Но болячка неприятная. Поэтому желательно возить эту деталь в сборе, меняется без ямы, на домкрате. Я с таким не сталкивался, т.к. периодически осматриваю этот узел.

Диск сцепления. Родной оригинал или новодел найти не сложно, но не нужно. Качество оставляет желать лучшего. Отличным аналогом является диск от 323 Мазды. Встаёт как родной без каких-либо переделок. Также подходит от классики. И как всегда, радует цена аналогов, либо дешевле, либо равна оригиналу.

В заключение первой части, расскажу о том, как происходит монтаж/демонтаж двигателя с коробкой. Конструктивно двигатель висит на колоколе КПП, поэтому снять коробку отдельно от мотора не выйдет. Крепление на трех подушках. Снять двигатель отдельно от коробки можно, но сложно — места мало, мотор упирается в заднюю панель и надо снимать центрифугу. Проще всего снимается мотор в сборе с коробкой через низ.

Демонтаж вообще прост, просто откручиваем все (провода, привода, тросы и т.п.), в последнюю очередь откручиваем боковые подушки и агрегат падает вниз. В четвером поднимаем машину за задницу и прокатываем вперед.

А вот ставить уже сложнее. Без лебедки вообще мучение. Поэтому надо иметь крюк в потолке гаража для лебёдки или подъёмник, с ним вообще всё очень просто и красиво.

Я на фото — в зеленой кофте.

Продолжение скоро, спасибо за внимание!

Баянометр предлагает сиськи и «назад в будущее».