6 причин, по которым машину начинает трясти на скорости – и дело не в плохих дорогах

Такое случается сплошь и рядом. # Машина может начать трястись на скорости , даже если вы едете по ровной дороге. И причины бывают самые разные.

Неисправность коробки передач

Один из вариантов — проблемы с АКПП , а если быть точнее — ее забитый фильтр.

Вместе с тряской при разгоне появляется пробуксовка муфт, а толчок при переключении режимов исчезает, при этом автомобиль не трогается с места.

Так как фильтр нужен для очищения рабочей жидкости кпп от примесей, он периодически засоряется и нуждается в замене, как и трансмиссионное масло.

Грыжа на колесе

Она выглядит как вздутие резины и возникает по нескольким причинам.

Во-первых, заводской дефект самой шины. Во-вторых, не лучшее качество дорог. В-третьих, это может быть боковой порез шины . Ну и последняя причина — авария, если сильный удар пришёлся на колесо .

Помимо тряски грыжа никак себя не проявит, но последствия езды с повреждением далеко не безопасные.

Шина сильнее нагревается, давление в колесе увеличивается и в определенный момент эта шина лопнет. В этом случае будет сложно удержать управление, велик риск попасть в # ДТП .

Стертые тормозные диски

Тормозные диски, в силу их постоянного использования, подвержены быстрому износу и в процессе эксплуатации стираются.

Срок их жизни уменьшается из-за постоянных экстренных торможений, некачественных колодок, а еще большую роль играет материал, из которого они изготовлены.

Через какой-то промежуток времени поверхность дисков становится ровной.

После нажатия на педаль из-за неправильной формы тормоза начинают вибрировать, и эта самая вибрация передается на руль .

О том, что диски пора менять говорят такие признаки, как блокировка тормозов при нажатии на педаль, скрежет при торможении, сколы и трещины на дисках.

Давление в шинах

Первое, на что стоит обратить внимание — это шины. Давление в них должно соответствовать числу, указанному изготовителем.

Если шины перекачаны, то есть давление слишком высокое — на кузов передаются неровности дороги в виде вибрации.

Из негативных последствий высокого давления в шинах — уменьшение срока службы протекторов, увеличение нагрузки на подвеску, что ведет к износу шаровых опор, стоек стабилизаторов и прочих элементов ходовой части.

Поврежденные крестовины карданных валов

Проявляется неисправность не только тряской, но еще и металлическими ударами стуком при включении КПП.

К сожалению, крестовина не подлежит ремонту, только замене.

Повреждение её вызывает дисбаланс карданного вала, который ведет к повреждению других частей машины, и кроме того, обрыв кардана может привести к аварии.

На скорость износа крестовины влияет агрессивная манера езда, большие нагрузки, плохие дороги и, конечно, некачественные запчасти.

Изношенные соединения ходовой

Главная причина — не лучшее качество дорог. Если слышите стук в подвеске — проверяйте на износ ходовую часть. Нельзя пускать проблему на самотек, ведь повреждения этой части приведут к снижению управляемости автомобилем.

Не тяните с ремонтом, потому как эти неисправности способствуют выходу из строя других частей автомобиля и могут стать причиной аварии.

Могут быть и другие причины. Вы как считаете?

Гудзон — Едем На Машине

Слова

По дворам свистят шины
Мы с тобою едем на машине
Прокололи колесо, вот же невезуха
Ну давай врубай музон
Будет здесь движуха

А поздней ночью выходной
Ехали домой на машине
Накачав музона
Ты сидела и мота-мотала головой
И разлита на сиденье Пепси Кола

Говорит: Давай, давай!
Вот в этот двор рули
И меня-меня-меня немного подожди
Ты зашла домой
Взяла, взяла там то, что надо
Что ты, блин, к штанам прилипла
Плитка шоколада

По дворам свистят шины
Мы с тобою едем на машине
Прокололи колесо, вот же невезуха
Ну давай врубай музон
Будет здесь движуха

По дворам свистят шины
Мы с тобою едем на машине
Поменяли колесо, дальше покатили
И опять на полную мы музон врубили

По дворам свистят шины
Мы с тобою едем на машине
Прокололи колесо, вот же невезуха
Ну давай врубай музон
Будет здесь движуха

По дворам свистят шины
Мы с тобою едем на машине
Поменяли колесо, дальше покатили
И опять на полную мы музон врубили

Поздней ночью выходной
Ехали домой на машине
Накачав музона
И под этот трек хрустели чебари с тобой
Ты сказала: Клевый запах твой одеколона

Говорит: Давай, давай!
Вот в этот двор рули
И меня-меня-меня немного подожди
Ты зашла домой
Взяла, взяла там то, что надо
Что ты, блин, к штанам прилипла
Плитка шоколада?

По дворам свистят шины
Мы с тобою едем на машине
Прокололи колесо, вот же невезуха
Ну давай врубай музон
Будет здесь движуха

По дворам свистят шины
Мы с тобою едем на машине
Поменяли колесо, дальше покатили
И опять на полную мы музон врубили

По дворам свистят шины
Мы с тобою едем на машине
Прокололи колесо, вот же невезуха
Ну давай врубай музон
Будет здесь движуха

По дворам свистят шины
Мы с тобою едем на машине
Поменяли колесо, дальше покатили
И опять на полную мы музон врубили

По дворам свистят шины
Мы с тобою едем на машине

По дворам свистят шины
Мы с тобою едем на машине
Прокололи колесо, вот же невезуха
Ну давай врубай музон
Будет здесь движуха

По дворам свистят шины
Мы с тобою едем на машине
Поменяли колесо, дальше покатили
И опять на полную мы музон врубили

По дворам свистят шины
Мы с тобою едем на машине
Прокололи колесо, вот же невезуха
Ну давай врубай музон
Будет здесь движуха

По дворам свистят шины
Мы с тобою едем на машине

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Многие автосервисы прямо-таки зазывают к себе клиентов сделать диагностику ходовой. Деньги за это просят разные, в гаражах сделают и за сто рублей. Действительно, никакого дорогого оборудования для этого не надо (проверку углов развала и схождения в диагностику обычно не включают). Нужны только подъёмник, монтажка, немного сил в руках и внимательность. То есть ничего сложного в этой процедуре нет, а так как проводить её периодически просто необходимо, расскажем, как это делают в сервисе, и можно ли сделать её самостоятельно.

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

П ервый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)