Износ двигателя

Основной вопрос этой статьи — а не приводит ли езда на низких оборотах к преждевременному износу мотора? И, какие режимы самые «износообразующие».
Постановка экспертных испытаний, в целом, понятна. Двигатель – один и тот же: ВАЗовский «восьмиклапанник». Стенд, аппаратура, бензин и несколько канистр масла – каждый цикл испытаний требует его замены. Задача простая – надо «проехать» одно и тоже расстояние, с одной скоростью, но используя различные режимы работы двигателя. На разных передачах…
Как этого достичь? Ехать можно на одной и той же скорости, поддерживая обороты двигателя и 1500, и 2500, и даже 4000 об/мин. Чем выше обороты – тем ниже передача, важно, чтобы мощность, выдаваемая мотором, была бы одинакова. На стенде это сделать просто – крутящий момент измеряем по динамометру, обороты известны – следовательно, и мощность знаем. «Скорость» множим на моточасы, которые мы тоже фиксируем – вот вам и пробег.
С износом сложнее – придется каждый раз, после наработки двигателя на фиксированном режиме заданного времени, мотор разбирать и взвешивать основные детали, образующие узлы трения, это вкладыши подшипников и поршневые кольца. Плюс к тому – дополнительный промежуточный контроль, который будем проводить, определяя содержание продуктов износа в пробах масла. Нашли хром – стало быть, изнашиваются первые поршневые кольца; обнаружили железо – цилиндры и шейки вала; появилось олово – оно определит скорость износа вкладышей подшипников (поскольку входит в состав антифрикционного слоя); алюминий – следствие износа поршней и подшипников распределительного вала.
Двигатель отработал на заданных постоянных режимах с примерно одинаковой мощностью по 50 моточасов на каждом. Немного для ресурса, но мы получаем скорости износа, а дальше простой экстраполяцией оцениваем и примерный ресурс мотора. При этом обороты двигателя на циклах испытаний меняли от 1200 до 4000, то есть больше, чем в три раза. А потом нагрузку на мотор увеличили – и еще раз прогнали цикл. А потом – еще… Получилась объемистая таблица, где для каждой точки режима была записана своя скорость износа, причем разделенная по узлам – подшипникам и кольцам.

Так меняется средняя скорость износа первых поршневых колец двигателя при изменении режима работы

«Черные зоны» активного износа обнаружились сразу. Самые серьезные — когда на малые обороты накладывается большая нагрузка, и с высокой температурой масла. Скорость износа в таком режиме максимальна – как для подшипников, так и поршневых колец с цилиндрами. У двигателистов эта область называется зоной буксировочных режимов.
С ростом оборотов зона износа сразу стала уменьшаться и где-то при 1800 об/мин – исчезла. Все узлы трения «всплыли» на масляные пленки, прямой контакт между поверхностями деталей исчез – и с ним и скорость износа обратилась практически в ноль. Но надо понимать, что ноль скорости износа на графиках, не означает, что его нет, просто износ на этих режимах меньше погрешности измерения. На практике, конечно, не совсем так. Микрочастицы пыли, продуктов износа, сажи, проскочившие масляный фильтр, дадут какой-то износ и здесь.

А так – вкладышей шатунных подшипников

С увеличением частоты вращения коленчатого вала, зона износа снова начинает появляться и расти. В нашем случае – уже где-то с режимов 3800 об/мин при большой нагрузке, и дальше – прогрессирует. Причем, здесь износ подшипников и поршневых колец с цилиндрами ведет себя по-разному. Быстрее всего высокие обороты начинают чувствовать подшипники коленчатого вала. Почему? Дело в том, что с ростом оборотов резко увеличиваются нагрузки на подшипники – давление инерционных сил от оборотов зависит в квадрате. А вот кольца свой износ снова получают с больших частот вращения – где-то с 4500 об/мин, и там это связано в основном с ростом температуры масла.
Где же наиболее благоприятная зона эксплуатации мотора? У испытанных нами вазовских «восьмерок» (неважно, карбюраторных или впрысковых, восьми- или шестнадцатиклапанных), зона оптимальных оборотов, при которых мотор способен воспринимать любые нагрузки без какого-либо ущерба для себя, составляет примерно 2000…3000 об/мин. Тут мы учитываем, что исходное состояние двигателя может быть разным, да и моторные масла – тоже… Принцип простой – чем больше изношен двигатель, тем выше нижняя и тем ниже верхняя границы зон безызносной работы. Чем выше вязкость масла, тем с более низких оборотов можно безопасно грузить мотор. Но точных цифр нет – очень это индивидуально.
А как это соотнести с моторами другой размерности? Тут есть одна зацепка… В принципе, узлы трения мотора чувствуют не обороты, а линейные скорости перемещения поверхностей деталей. Есть такой параметр мотора – средняя скорость движения поршня, это произведение хода поршня на частоту вращения коленчатого вала, деленное на тридцать. Тот диапазон, который мы получили, примерно соответствует средним скоростям поршня 5…7 м/с. Это значит, что для «длинноходовых» двигателей, которых ход поршня больше диаметра, зона оптимальных режимов сместится в область более низких оборотов. Отсюда – и их «эластичность». У «коротокоходных» зона оптимальных режимов сместится в область более высоких оборотов.
Кстати, именно этот диапазон изменения средних скоростей поршня обычно закладывают для определения основных зон эксплуатации двигателей с большими ресурсами. Судовых дизелей, дизель-генераторов и т.д.
Так что – берите свою размерность, выполните элементарные действия, и приблизительно получите свой диапазон безопасных оборотов. Но это так, приблизительно…
А в целом, вывод понятен. Мотору вредны как низкооборотные режимы с тяжелыми нагрузками, так и экстремальные обороты. Александр Шабанов

Изначально новые вкладыши отработали на низких оборотах с большой нагрузкой. Износы не замедлили проявиться.

Весы точно покажут, какая часть вкладыша «ушла» в масло

Кольца также жестко контролируются по массе

Как узнать степень износа двигателя автомобиля

Начнем с того, что общий пробег автомобиля далеко не всегда указывает на реальное состояние важнейших узлов и агрегатов (двигателя, трансмиссии, элементов рулевого управления, навесного оборудования и т.д.). Что касается силовой установки, в ряде случаев возникает необходимость определить износ двигателя, например, при покупке подержанного авто. Важно понимать, что не всегда мотор, который при этом сильно изношен, обязательно должен плохо заводиться и «тянуть», а также шуметь, стучать и т.д.

В этой статье мы поговорим о том, на какие признаки следует обращать внимание в рамках поверхностной проверки ДВС, а также как можно узнать износ двигателя без его разборки.

Определение степени износа мотора по косвенным признакам

Прежде всего, проверку ДВС необходимо начинать с анализа работы двигателя. Как уже было сказано, в норме не допускаются затруднения при запуске, троение во время работы, стуки, шумы и другие посторонние звуки, вибрации и т.д. Однако даже наличие тех или иных отклонений не обязательно указывает на то, что двигатель износился.

Если опыта недостаточно, чтобы точно определить источник шума или другие причины сбоев, тогда, в первую очередь, следует обращать внимание на технические жидкости и их состояние. Начинать проверку следует с моторного масла. Важным показателем является расход смазки. Если двигатель начал «есть» масло, при этом нужно доливать около 1.0 литра на тысячу километров, тогда вполне вероятен сильный износ ЦПГ (при учете того, что мотор сухой, нет течей сальников и прокладок).

Дополнительно следует проверить и выхлоп, так как наличие сизого или синего масляного дыма из выхлопной трубы также укажет на причину повышенного расхода смазки. Параллельно следует открутить крышку маслозаливной горловины на заведенном моторе. Если явно виден дым, тогда это еще один признак проблем с поршневой группой и цилиндрами.

Все перечисленные выше признаки могут указывать на то, что в двигателе имеются проблемы с поршневыми кольцами, могут быть изношены стенки цилиндров. Также возможен вариант, когда масло расходуется в результате того, что необходима замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков).

При этом становится понятно, что в одних случаях мотор еще можно в дальнейшем «оживить» с минимальными вложениями (раскосовка колец или их замена, установка новых маслосъемных колпачков, переход на более вязкую смазку), тогда как в других силовой агрегат необходимо разбирать и делать капремонт (расточка/гильзовка блока, замена поршней и т.д.).

Проверка поршневой и шатунной группы двигателя

Естественно, бeз cпeциaльнoгo oбopудoвaния, то есть «на глаз», описанными выше методами изнoc двигaтeля определить сложно. Можно выявить наличие проблемы, но точную причину установить может быть затруднительно. Учитывая эти особенности, следующим этапом при проверке становятся наиболее распространенные действия:

При этом важно понимать, что компрессия в двигателе зависит от многих факторов и условий. Например, снижение показателя может происходить не только по причине проблем с ЦПГ, но и в результате неполадок, которые связаны с ГРМ. Если точнее, компрессия падает в том случае, когда возник прогар клапана, к снижению компрессии приводят проблемы с ceдлами клaпaнoв.

Для замера манометр подключается к вытяжнoй тpубкe в пoддoне. Параллельно очень важно максимально гepмeтичнo перекрыть остальные отверстия и щели как в пoддoнe, так и в двигaтeлe. Еще понадобится иметь специальную насадку для манометра, а также техническую документацию для конкретной модели ДВС.

Естественно, на многих мелких СТО такую операцию выполнять не будут. Если же речь идет о проверке б/у авто перед покупкой, скорее всего продавец также ответит отказом на просьбу провести диагностику указанным способом. В итоге остается только выполнять замер кoмпpeccии, учитывая все возможные погрешности и различные нюансы для получения максимально точных результатов.

• Если же говорить об измерении дaвлeния мacлa в двигателе, с этим несколько проще, а сам способ позволяет определить приблизительное состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д. Для решения задачи выкручивается датчик давления масла, после чего в это место через переходник подключается манометр.

Затем полученные результаты по давлению масла сравниваются с теми, которые указаны в технической документации для конкретного двигателя. При этом максимально точные данные не так важны, вполне допускается определенная погрешность по манометру. Дело в том, что на износ двигателя и его шатунной группы указывает достаточно значительное отклонение от нормы (около 15-20 %). Если это так, тогда силовой агрегат в скором времени будет нуждаться в дорогостоящем ремонте.

Что в итоге

Итак, теперь вы не знаете, как определить износ двигателя. Более того, оптимально воспользоваться не одним, а сразу несколькими методами, описанными выше. Выполнять ряд проверок можно даже одновременно (например, замер компрессии совмещают с проверкой свечей зажигания). Главное, чтобы все операции были выполнены правильно.

Если же возникает необходимость ремонта ДВС, точно оценить его состояние только по косвенным признакам (потеря тяги, стуки, шумы) или путем замера компрессии и давления масла, не получится. Для того чтобы точно узнать степень износа двигателя, потребуется в обязательном порядке разбирать силовой агрегат. Далее выполняется дефектовка двигателя, после чего осуществляется последующая переборка или выполняется капитальный ремонт мотора.

Компрессия в двигателе автомобиля: на что влияет и как проверить. Как делается проверка компрессии без компрессометра, замер показаний при помощи прибора.

Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.

Высокая компрессия в двигателе и основные причины повышения компресссии. Почему также происходит снижение компресссии по цилиндрам. Советы и рекомендации.

Особенности и порядок самостоятельного измерения точной компрессии дизеля и бензинового двигателя. Компрессиия «на холодную» и «горячую», неисправности.

Показатель компрессии дизельного двигателя. Главные причины и основные признаки снижения компрессии. Запуск мотора с недостаточным давлением в цилиндрах.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Как определить износ двигателя: главные признаки изношенного двс и быстрая проверка

Зачем нужно знать степень износа двигателя? Для того, чтобы не попасть впросак при покупке подержанного авто или б/у двигателя и чтобы уметь определять некоторые неисправности своего мотора. В данной статье мы рассмотрим несколько способов измерения износа двигателя, которые можно применять в домашних условиях, без специального оборудования.

Прежде всего, нужно отметить для себя пару важных нюансов. Первое — общий пробег машины не всегда показывает реальное состояние ее агрегатов. Второе — сильно изношенный ДВС не обязательно будет «косячить» с первого же раза. Т.е.

вполне возможно, что вы без проблем заведете мотор, не услышите стука и шума, отметите нормальную тягу и ровную работу агрегата, а проехав пару тысяч километров, будете вынуждены сдать двигатель в ремонт, отдав за это немалые деньги.

На что же нужно обращать внимание при проверке подержанного двигателя и как узнать степень его износа, не разбирая агрегат?

1. Самое простое, что можно сделать, это проанализировать работу движка. В норме не должно быть затруднений при запуске, троения, каких-либо посторонних звуков, вибрации и т.д. Однако не стоит ограничиваться только этим методом, т.к. отсутствие сбоев еще не говорит о низком износе, как и их наличие — о большом износе.
2. 
3. Далее можно оценить состояние моторного масла, а точнее расхода смазки. Если ДВС сухой, течей сальников и прокладок нет, а движок ест масло так, что приходится на тысячу км доливать по литру, то, скорее всего, мы имеем дело с сильным износом цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Не помешает проверить и выхлоп: если из трубы идет синий или сизый дым, плюс вы видите дым, открутив крышку маслозаливной горловины при работающем двигателе, — все это признаки проблем.
4. О серьезных проблемах с ЦПГ сигнализируют также черный нагар на электродах, следы масла и другие аномалии, которые можно обнаружить, выкрутив свечи зажигания.

Далее переходим к оценке элементов двигателя. Без спец. оборудования учитывать можно две группы: поршневую и шатунную.

1. Многие считают, что оценить состояние поршневой системы можно по величине компрессии. Но это не так, ведь на данную величину влияет множество факторов, не связанных с состоянием двигателя. Поэтому вместо замеров компрессии стоит делать замеры давления выхлопных газов. Для этого подключаем манометр в вытяжной трубке в поддоне, при этом важно герметично закрыть все остальные щели и в двигателе, и в поддоне. Нам понадобится также специальная калибровочная насадка для манометра и расчетная таблица из подробной технической документации для конкретной модели авто.

Если же вы решите ограничиться замерами компрессии в цилиндрах, делайте это при холодном двигателе, выкрученных свечах и без воздушного фильтра и учитывайте погрешность, которая может достигать 25 %.

1. Чтобы оценить состояние шатунной группы, можно измерить давление масла в двигателе. Для этого сначала заливаем новое масло, устанавливаем чистый масляный фильтр и разогреваем мотор до рабочей температуры. После этого выкручиваем датчик давления масла и в это место подключаем манометр. Полученные результаты сравниваем с давлением, указанном в технических характеристиках данного ДВС. Небольшими погрешностями можно пренебречь, а вот если замеры показали уровень на 15-20% ниже, чем в инструкции, значит, износ уже серьезный и вскоре двигателю понадобится основательный ремонт.

Конечно, перечисленные выше методы не дадут вам точных показателей, точную оценку можно сделать только с помощью специального оборудования и путем разбора двигателя. Однако указанные способы дают неплохое ориентировочное представление о том, в каком состоянии находится мотор, особенно если использовать не один, а сразу несколько способов.

Как узнать степень износа двигателя автомобиля

Начнем с того, что общий пробег автомобиля далеко не всегда указывает на реальное состояние важнейших узлов и агрегатов (двигателя, трансмиссии, элементов рулевого управления, навесного оборудования и т.д.).

Что касается силовой установки, в ряде случаев возникает необходимость определить износ двигателя, например, при покупке подержанного авто.

Важно понимать, что не всегда мотор, который при этом сильно изношен, обязательно должен плохо заводиться и «тянуть», а также шуметь, стучать и т.д.

Бывает так, что явных проблем с запуском не наблюдается, тяга на первый взгляд вполне приемлемая, агрегат работает ровно. Однако через несколько тысяч или даже сотен километров такой двигатель все равно попадает на дорогостоящий ремонт по причине сильного износа.

Признаки износа двигателя

Прежде всего, проверку ДВС необходимо начинать с анализа работы двигателя. Как уже было сказано, в норме не допускаются затруднения при запуске, троение во время работы, стуки, шумы и другие посторонние звуки, вибрации и т.д. Однако даже наличие тех или иных отклонений не обязательно указывает на то, что двигатель износился.

Например, запуск может осложняться по причине сбоев в работе системы зажигания, проблемного стартера или недозаряженного АКБ. Стучать на холодную также могут гидрокомпенсаторы, вполне возможно, что шум издают ролики и подшипники приводов, навесного оборудования и т.д.

Если опыта недостаточно, чтобы точно определить источник шума или другие причины сбоев, тогда, в первую очередь, следует обращать внимание на технические жидкости и их состояние. Начинать проверку следует с моторного масла.

Важным показателем является расход смазки. Если двигатель начал «есть» масло, при этом нужно доливать около 1.

0 литра на тысячу километров, тогда вполне вероятен сильный износ ЦПГ (при учете того, что мотор сухой, нет течей сальников и прокладок).

Дополнительно следует проверить и выхлоп, так как наличие сизого или синего масляного дыма из выхлопной трубы также укажет на причину повышенного расхода смазки. Параллельно следует открутить крышку маслозаливной горловины на заведенном моторе. Если явно виден дым, тогда это еще один признак проблем с поршневой группой и цилиндрами.

Также следует выкрутить и свечи зажигания, чтобы проанализировать нагар на электродах. В этом случае проверка двигателя и его состояния по свечам зажигания сводится к тому, что при наличии серьезных проблем с ЦПГ нагар будет черным, могут быть видны следы масла и т.д.

Все перечисленные выше признаки могут указывать на то, что в двигателе имеются проблемы с поршневыми кольцами, могут быть изношены стенки цилиндров. Также возможен вариант, когда масло расходуется в результате того, что необходима замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков).

При этом становится понятно, что в одних случаях мотор еще можно в дальнейшем «оживить» с минимальными вложениями (раскосовка колец или их замена, установка новых маслосъемных колпачков, переход на более вязкую смазку), тогда как в других силовой агрегат необходимо разбирать и делать капремонт (расточка/гильзовка блока, замена поршней и т.д.).

Проверка поршневой и шатунной группы двигателя

Естественно, бeз cпeциaльнoгo oбopудoвaния, то есть «на глаз», описанными выше методами изнoc двигaтeля определить сложно. Можно выявить наличие проблемы, но точную причину установить может быть затруднительно. Учитывая эти особенности, следующим этапом при проверке становятся наиболее распространенные действия:

• замер компрессии;
• замер давления масла в двигателе;

Компрессия является условным показателем состояния пopшнeвой группы (поршней, поршневых колец и цилиндров), замер давления масла позволяет оценить состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д.)

При этом важно понимать, что компрессия в двигателе зависит от многих факторов и условий. Например, снижение показателя может происходить не только по причине проблем с ЦПГ, но и в результате неполадок, которые связаны с ГРМ. Если точнее, компрессия падает в том случае, когда возник прогар клапана, к снижению компрессии приводят проблемы с ceдлами клaпaнoв.

По этой причине оценить состояние ЦПГ по показателю компрессии можно только приблизительно. Однако существует еще один способ, чтобы получить более достоверные данные. Для этого необходимо замерить дaвлeние отработавших газов, кoтopыe прорываются через неплотности между пopшнями и стенками цилиндров в поддон двигателя.

Для замера манометр подключается к вытяжнoй тpубкe в пoддoне. Параллельно очень важно максимально гepмeтичнo перекрыть остальные отверстия и щели как в пoддoнe, так и в двигaтeлe. Еще понадобится иметь специальную насадку для манометра, а также техническую документацию для конкретной модели ДВС.

Естественно, на многих мелких СТО такую операцию выполнять не будут. Если же речь идет о проверке б/у авто перед покупкой, скорее всего продавец также ответит отказом на просьбу провести диагностику указанным способом. В итоге остается только выполнять замер кoмпpeccии, учитывая все возможные погрешности и различные нюансы для получения максимально точных результатов.

Если же говорить об измерении дaвлeния мacлa в двигателе, с этим несколько проще, а сам способ позволяет определить приблизительное состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д. Для решения задачи выкручивается датчик давления масла, после чего в это место через переходник подключается манометр.

При этом важно учитывать, что перед проведением процедуры моторное масло необходимо заменить на свежее с учетом всех допусков и рекомендаций производителя ДВС (вязкость по SAE и т.д.) Также необходимо поставить новый масляный фильтр. Перед замером двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. После прогрева мотора измерения проводятся на разной частоте вращения коленвала.

Затем полученные результаты по давлению масла сравниваются с теми, которые указаны в технической документации для конкретного двигателя.

При этом максимально точные данные не так важны, вполне допускается определенная погрешность по манометру. Дело в том, что на износ двигателя и его шатунной группы указывает достаточно значительное отклонение от нормы (около 15-20 %).

Если это так, тогда силовой агрегат в скором времени будет нуждаться в дорогостоящем ремонте.

Что в итоге

Итак, теперь вы не знаете, как определить износ двигателя. Более того, оптимально воспользоваться не одним, а сразу несколькими методами, описанными выше. Выполнять ряд проверок можно даже одновременно (например, замер компрессии совмещают с проверкой свечей зажигания). Главное, чтобы все операции были выполнены правильно.

Добавим, что хотя перечисленные решения дают только ориентировочное представление о том, в каком состоянии находится мотор и какова степень его износа, с их помощью все равно можно быстро получить полезную информацию, причем без разборки двигaтeля. Это может пригодиться при выборе автомобиля с пробегом.

Если же возникает необходимость ремонта ДВС, точно оценить его состояние только по косвенным признакам (потеря тяги, стуки, шумы) или путем замера компрессии и давления масла, не получится.

Для того чтобы точно узнать степень износа двигателя, потребуется в обязательном порядке разбирать силовой агрегат.

Далее выполняется дефектовка двигателя, после чего осуществляется последующая переборка или выполняется капитальный ремонт мотора.

Диагностика двигателя автомобиля по внешним характерным, признакам

Сперва слушаем звуки двигателя. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и лучше один раз услышать, чем сто раз описать какой то звук… Но попробую. В начале удостоверьтесь, что, встревоживший вас звук исходит от двигателя, а не от других деталей и частей автомобиля. Могут вибрировать и стучать друг о друга детали подвески, детали выпускной системы, детали крепления двигателя, детали навесных элементов, детали защиты картера и пр. Вот некоторые подсказки. Нажав на педаль сцепления, вы исключите почти полностью звуки издаваемые коробкой передач и трансмиссией ( сцеплением ). Покачиванием двигателя (двигатель крепится к кузову или раме на эластичных подушках и имеет некоторую подвижность ) можно выявить звуки, исходящие от подвески двигателя, защиты картера, системы выпуска и т.п. Сняв ремень генератора, можно исключить звуки, издаваемые генератором и помпой – водяным насосом ( на ”классике” ). Так что прежде чем ”грешить” на двигатель, прослушайте внимательно его ”окружение”.

Разделим звуки на четыре категории.1 – Звонкие стучащие звуки, исходящие из верхней части двигателя, обычно исходят из клапанного механизма. Скорее всего это сигнал того, что требуется регулировка клапанов, если её не делали своевременно, или повышенный износ клапанного механизма, или поломка одного из элементов этого механизма.

( Несколько дополнений – Износ распределительного вала и регулировочных шайб 08-го мотора происходит очень медленно по сравнению с распред. валом и коромыслами ”классического” двигателя. Это связано с конструктивными особенностями – 08-й распред. вал трётся о регулировочные шайбы в масляной ванне, а в классике смазка осуществляется по другому, менее эффективно.

И ещё о 08-м моторе – звук издаваемый при увеличении теплового зазора, практически неотличим от звука издаваемого изношенным ”стаканчиком” на котором лежит регулировочная шайба. )2 – Шелестящие металлические звуки, изменяющие свой характер при изменении оборотов двигателя, исходящие из передней его части.

Скорее всего этот звук издаёт плохо натянутая цепь, а возможно и обломки, уже оторванного ослабшей цепью, успокоителя цепи. Ну раз упомянута цепь, то естественно это относится к ”классике”.

На 08-х, со стороны ремня ГРМ ( газораспределительный механизм ), тоже хватает разных звуков – задевание за защитный кожух движущихся частей двигателя, постукивание ослабленного ремня по кожуху при изменении оборотов двигателя, шелест ролика-натяжителя и разнообразные звуки, издаваемые помпой.

3 – Среднего и низкого тона звуки с частотой заметно меньшей, чем клапанные звуки, исходящие из средней и нижней части двигателя и изменяющиеся или появляющиеся при увеличении оборотов. Это звуки более ”неприятные”, т. к. могут говорить о серьёзных проблемах с двгателем – повышенный износ цилиндро-поршневой группы, износ шеек коленчатого вала и вкладышей.

В общем эти звуки могут быть предвестниками капитального ремонта двигателя. Встречается ещё один специфический звук в ”классике”, напоминающий похрюкивание, так звучит валик привода вспомогательных агрегатов ( масляного насоса и трамблёра ). За звук и вид ( толстенький и короткий ) этот валик в народе прозвали ”поросёнком”.

4 – Металлический звонкий стук, появляющийся при разгоне автомобиля или на стоящем автомобиле при резком увеличении оборотов двигателя. Это детонационные стуки. Детонация – взрыв горючей смеси в камере сгорания, а не плавное ( относительно взрыва ) её сгорание от воспламенения искрой свечи зажигания.

Детонация появляется по разным причинам, основные – это слишком раннее зажигание, некачественный бензин, переобеднённая топливная смесь, уменьшение объёма камеры сгорания за счёт образования в ней большого количества нагара, перегрев двигателя. В народе называют это явление – ”пальчики стучат”. На самом деле, основной слышимый нами звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания. Детонация очень вредное явление, продолжительная езда с такими звуками приводит к разрушению двигателя, в первую очередь поршневых колец, перегородок между канавками на поршнях и т. д.

Дальше смотрим на выхлопные газы. И не только смотрим, но и нюхаем, только не надо вставлять свой нос прямо в выхлопную трубу, а так, слегка, издали, как нюхаем французские духи… . Так вот, если дым чёрного оттенка с примесью запаха бензина, то это говорит о переобогащённой смеси, о неправильной работе карбюратора, и ничего не говорит о состоянии двигателя.

Если дым синеватого оттенка с запахом гари, то это говорит о том, что в камеры сгорания попадает масло и там сгорает. Такое дымление однозначно говорит и о перерасходе масла. ( Расход масла до 200-300 гр. на 1000 км. пробега по дымлению не всегда явно определяется. Если же расход более 300 гр., то это почти всегда заметно по выхлопу.

) По характеру дымления можно определить и виновника перерасхода масла. Если дымление явно увеличивается при резком увеличении оборотов двигателя, а при работе на холостых или повышенных, но постоянных, его почти нет, то это говорит о проблемах с маслоотражательными колпачками клапанов. В худшем случае, может быть, повышенный износ или поломка направляющих втулок клапанов двигателя.

Для проверки предположения, о попадании масла в камеры сгорания через колпачки и втулки, выворачиваем свечи и внимательно рассматриваем их. Наличие масла на резьбовой части свечей подтверждает течь через колпачки – втулки. Износ втулок, до такой степени, может встречаться только на старых моторах с большим пробегом. А вот изношенность колпачков или потеря ими эластичности встречается очень часто.

Например, использование некачественного масла, попадание в масло бензина или перегрев двигателя, бывает это случается и на совсем ”свежих” моторах. Но проблема эта решается довольно быстро и просто заменой м/о колпачков. Гораздо хуже дела обстоят, когда дым валит постоянно, а не только при перегазовках. Это проблемы уже цилиндро-поршневой группы двигателя.

Возможен повышенный износ колец и поршней – для старых двигателей или ”залегание” колец в поршневых канавках или их поломка, что бывает и на ”свежих” моторах. В случае ”залегания” (закоксовки) колец, можно обойтись ”терапевтическим лечением” , в остальных случаях придётся двигатель разбирать.

( Залеганию колец может предшествовать перегрев двигателя, использование некачественного масла, длительная стоянка автомобиля.) Масляное кольцо на конце глушителя, служит дополнительным подтверждением, возникших проблем с ЦПГ ( цилиндро-поршневая группа )

Не следует путать выходящий из глушителя водяной пар с дымом. На непрогретом двигателе, с ещё холодным глушителем за счёт конденсации влаги, выходит большое количество пара и капель воды, особенно в холодную или влажную погоду. Поэтому диагностику по выхлопу делаем только на хорошо прогретом двигателе.

14 признаков скорой смерти мотора

Двигатель внутреннего сгорания является, пожалуй, вторым по значимости после кузова компонентом автомобиля. Именно от него зависит сама возможность перемещения в пространстве. Однако любой мотор не вечен — рано или поздно наступает момент, когда он перестаёт нормально выполнять свои обязанности. Тогда перед владельцем машины встаёт извечный вопрос: «откапиталить» движок, купить контрактный мотор или просто переложить все заботы на кого-то другого, сменив транспортное средство целиком.

В большинстве случаев пробег любого современного двигателя до достижения критического износа основных его компонентов составляет 150–250 тыс. км. Однако он может сильно варьироваться в зависимости от качества самой конструкции и условий её эксплуатации.

Именно по этой причине для определения состояния мотора следует ориентироваться не только и не столько на километраж на одометре, сколько на косвенные свидетельства надвигающихся проблем.

Мы насчитали 14 признаков того, что двигатель автомобиля скоро попросится на пенсию.

Предвестники больших проблем

Как вы уже догадались, любой мотор стареет далеко не внезапно. Он верой и правдой служит многие годы и перемещает автомобиль в пространстве на десятки и сотни тысяч километров, пока основные элементы его конструкции не попросят замены или ремонта.

При этом двигатель, как правило, будет всячески намекать владельцу машины о необходимости диагностики и скорейшего «лечения».

Чем раньше вы заметите признаки грядущей «капиталки», тем проще и быстрее решите проблему: любая поломка мотора приводит к возникновению множества новых, что в конечном итоге и становится причиной полного выхода агрегата из строя.

— вялый разгон

В процессе эксплуатации автомобиля его двигатель постепенно теряет мощность, что негативно сказывается на динамических показателях.

Это происходит как из-за естественного износа цилиндропоршневой группы и падения компрессии, так и по многим иным причинам, к примеру, из-за закоксовывания выпускного тракта или детонации.

Критическим состояние мотора условно можно назвать, когда динамика автомобиля снижается на 25% от заявленной. Не заметить этого не сможет ни один водитель. Однако и причин вялого разгона может быть невероятное количество.

— низкое давление масла

О низком давлении масла в двигателе водителя информирует специальная пиктограмма на приборной панели. Причиной активации сигнализатора может быть как слишком сильное засорение фильтра или чрезмерное падение уровня жидкости в картере, так и действительно серьёзная поломка мотора.

Засорение масляных каналов, поломка маслозаборной трубки, выход из строя редукционного клапана, неисправность масляного насоса, увеличенные зазоры между деталями двигателя вследствие сильного износа и разжижение масла охлаждающей жидкостью — вот лишь некоторые возможные причины низкого давления.

— высокий расход масла

Сильный износ поршневой группы мотора нередко сопровождается повышенным расходом моторного масла. Принято считать, что уровень масла не должен опускаться в картере от отметки max до отметки min на щупе за одну тысячу километров пробега. Этот расход действительно можно назвать запредельным. Скорее всего, ему будут сопутствовать и многие иные симптомы.

— неуверенный запуск

Низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах, возникающая вследствие неполного закрытия клапанов, поломки клапанных пружин, трещин в головке блока двигателя, сильного износа или залегания поршневых колец, приводит к неуверенному пуску двигателя и плавающим оборотам. Работать и запускаться такому мотору непросто.

— низкая компрессия

Для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания требуется соблюдение целого ряда технических условий. В том числе для этого необходимо сжать в камерах сгорания до нужной величины топливовоздушную смесь.

Отклонение параметра хотя бы на одну атмосферу в одном из цилиндров приводит к неровной работе двигателя, троению и падению мощности. Сильные расхождения в показателях компрессии — верный признак грядущей «капиталки».

— синий дым из выхлопной трубы

Густой синеватый дым из выхлопной трубы — признак того, что моторное масло попадает в камеры сгорания двигателя.

Это происходит как из-за чрезмерного износа цилиндропоршневой группы, так и при выходе из строя резинометаллических маслосъёмных колпачков либо вследствие выработки на стержнях клапанов и в направляющих втулках.

Во всех случаях без разборки и ремонта уже не обойтись. При этом масштабы бедствия могут быть как совсем незначительными, так и поистине плачевными.

— неровный холостой ход

Сильно изношенный мотор почти никогда не работает ровно и мягко. Обычно это следствие большой разницы степени сжатия в цилиндрах и симптомы износа в подшипниках двигателя. Никакая электроника не способна нивелировать такие огрехи.

— повышенный расход топлива

С механическим износом двигателя возрастает и потребление топлива — оно начинает расходоваться неоптимально. В первую очередь это проявляется при выработке в цилиндропоршневой группе и в кривошипно-шатунном механизме, а также при нарушении работы клапанов и неоптимальном температурном режиме мотора.

— «махровый» нагар на свечах

Свечи могут многое рассказать о состоянии двигателя. Особенно внимательно нужно отнестись к «махровому» нагару с заметными крупинками, напоминающими манку.

Они — верный признак попадания масла в камеры сгорания через негерметичный пакет поршневых колец или сверху, по стержню клапана.

Даже самые стойкие минеральные соединения в моторном масле в процессе работы мотора сгорают, оставляя после себя небольшие сероватые крупинки на электродах свечи. Чем их больше, тем ближе мотор к отставке на пенсию.

Чем опасны скрипящие тормоза и как с этим бороться.

• — сильная детонация
• Сильная детонация возникает при неправильном режиме работы двигателя и является косвенным признаком механических проблем в моторе.
• — стуки в двигателе

Стуки в моторе проявляются и звучат по-разному. Так, стук коленвала обычно глухой, он учащается при увеличении оборотов. Шатунные подшипники стучат на холостых оборотах и звучат более резко. Поршни звучат приглушённо, а поршневые пальцы — очень звонко. Все перечисленные стуки из недр мотора ничего хорошего не сулят.

— перегрев двигателя

Перегрев мотора часто возникает по причине негерметичности камер сгорания, является следствием подвисания клапанов, попадания продуктов горения в масляную магистраль или систему охлаждения. Нередко это следствие появления микротрещин в головке блока цилиндров.

— пробитие прокладок

Пробитая прокладка ГБЦ, попадание масла в охлаждающую жидкость или наоборот — почти гарантированный капитальный ремонт мотора.

Если не устранить неисправность вовремя, перегрев двигателя приведёт к короблению головки или клину поршней, в лучшем случае — к повышенному износу и появлению задиров на зеркале цилиндров.

Попадание охлаждающей жидкости в картер быстро выведет из строя подшипники мотора.

— пульсация в газоотводящем шланге из картера

Пульсация в газоотводящем шланге свидетельствует о сильном прорыве газов из камер сгорания в картер. Пульсации увеличиваются в такт росту оборотов. На исправном моторе такой зависимости не наблюдается. Причина банальна — всё тот же износ поршневой.

Даже если вы заметили одну или несколько проблем из перечисленного списка, паниковать не стоит.

Нередко за неисправность механической части мотора ошибочно принимают какую-то иную поломку, проявляющуюся схожими симптомами — это могут быть проблемы с электронной системой управления двигателем, системой выпуска или впуска, перебои с питанием и даже неисправность автоматической трансмиссии. Словом, без высококачественной комплексной диагностики вам точно не обойтись.

«Капиталить» или нет

А что делать, если диагноз подтвердился и ваш мотор доживает последние дни? Наиболее логичным решением проблемы выглядит так называемый капитальный ремонт двигателя.

Он предполагает вовсе не проведение текущих регулировок, устранение мелких поломок или банальную замену фильтра и масла, и даже не обновление ремня ГРМ или притирку клапанов, а полный демонтаж агрегата и восстановление его эксплуатационных характеристик. Иными словами — замену или ремонт всех изношенных деталей, узлов и агрегатов.

А значит, тянет за собой поистине фантастические суммы, которые тратятся на диагностику, покупку запасных частей и собственно работы. Мероприятие это действительно трудоёмкое, длительное и хлопотное.

Прежде чем решиться на глобальный ремонт, нелишним будет понять, насколько это целесообразно. Для этого нужно посчитать все затраты и выяснить стоимость «контрактного» мотора. Во многих случаях автомобилисты предпочитают не ремонтировать свой агрегат, а менять его на аналогичный, бывший в употреблении, именно по финансовым причинам.

К примеру, 8-клапанный двигатель на «Логан» в неплохом состоянии можно купить за 25–30 тысяч рублей. Примерно в ту же сумму обойдётся и капитальный ремонт изрядно изношенного агрегата. А при использовании высококачественных оригинальных деталей эта сумма может оказаться ещё выше.

Наиболее ушлые автолюбители предпочитают не связываться с ремонтами и заменами, а просто продают пока ещё относительно живой автомобиль кому-то другому.

Как определить износ двигателя

Как определить износ двигателя. Объем и характер проблем, возникающих в работе любого силового агрегата, определяются временем и условиями его эксплуатации. Для того чтобы было достаточно осуществить средний ремонт, вам следует позаботиться о своевременном проведении диагностики износа мотора.

Вначале вам запустить двигатель и сразу его заглушить, установив зажигание в выключенное положение. Затем надо сразу повернуть ключ зажигания в «пуск», но не заводить при этом двигатель. Вы должны проследить за лампочкой показывающей давление масла.

При большем износе агрегата, она загорается быстрее. Если это так то лампочка должна светиться, когда пройдет пять секунд. Если времени прошло меньше, то двигатель следует тщательно осмотреть.

Произведите исследование состояния рабочих жидкостей двигателя. Вам следует завести машину и при охлажденном моторе сразу снять крышку с расширительного бачка. При наличии внутри охлаждающей жидкости всплывающих воздушных пузырьков, значит, прокладка ГБЦ является негерметичной, и ее следует заменить.

Как определить износ двигателя — произведите открытие маслоналивной крышки на охлажденном, недавно заведенном моторе. При наличии в масле газообразования, можно судить о том, что произошел предельный износ поршневых колец. Вам надо проверить имеется ли эта проблема на двигателе, который хорошо прогрет.

Вам надо попросить кого-нибудь сильно выжать педаль акселератора и приложить руку на выхлопную трубу. При наличии на ладонях масляных пятен, можно констатировать износ поршневых колец, являющихся уплотнением.

Как определить износ двигателя — при расходе моторного масла превышающим более 1 л на тысячу км, возможен сильный износ элементов поршней и цилиндров мотора. При выходе выхлопных газов сизого цвета и снижение компрессии, также можно говорить об этой проблеме.

Хотя снижение компрессии и повышенный расход масла также происходят из-за потери эластичности колпачков на маслосъемных клапанах, и появления на поршневых кольцах коксовых отложений, а также прогаре самих клапанов.

Прислушайтесь, как работает двигатель. При наличии стуков в моторе, вам следует обратиться к специалистам. Вы должны уточнить причину стуков мотора в автомастерской, где двигатель будет прослушан стетоскопом и будет проведена проверка давления в системе смазки с помощью манометра. Подобные факторы часто указывают на чрезмерный износ деталей коленвала.

Если вами были найдены в автомобиле какие-либо из указанных выше неисправностей, вам следует, как можно скорее посетить автосервис чтобы провести дефектовку. Здесь с помощью компрессометра будут произведены замеры компрессии мотора.

Как определить износ двигателя — с помощью пневмотестера -определят, почему она снижается. Специальным прибором будут осмотрены поверхности цилиндров, а также будет замерен износ на шейках коленвала и цилиндров микрометром, измерительной скобой, стрелочным индикатором и нутромером.

Как определить износ двигателя

Двигатель — постоянно работающий агрегат, совершающий неисчислимое количество оборотов, из которых складывается ресурс мотора. Ресурс, как известно, имеет свойство заканчиваться.

Наступает момент, когда мощность падает, повышается расход гсм, ухудшается работа пусковых механизмов, слышатся посторонние шумы.

Для устранения признаков износа двигателя сначала разбираются в причинах его появления.

Определение износа двигателя

Изнашивание — процедура взаимодействия деталей, приводящая к деформации, нагреванию, микро резанию. А также нарушению механической структуры, свойств, фазового состава, что приводит к уменьшению размеров, объема и веса элементов механизма.

Согласно ГОСТУ 27674 — 88, износ определяется как процесс отставания материала от поверхности твердого элемента, приводящий к увеличению рудиментарной деформации.

Другими словами, изменение структуры, габаритов, массы, состояния твердотельных поверхностей в результате остаточной деформации от статичных нагрузок или нарушения поверхностного слоя вследствие трения.

Типы износа

Степень и скорость изнашивания выявляется условиями взаимодействия деталей, нагрузками, характеристиками материалов, особенностями конструкций изделий.

Основываясь на характере внешних воздействий, полученных в результате взаимодействия, выделяют основные виды износа.

• Кавитационный. Вызывается взрывным схлопыванием пузырьков газа в жидкости, возникновением ударной волны, которая разрушительно действует на поверхность. Причиной возникновения служат колебания давления в жидкостном потоке, омывающим конструкцию. Характерно для глубинного, гидротурбинного и технологического оборудования.
• Адгезионный. Появляются во время трения двух гладких тел, в результате которого со временем маленькие частицы отрываются с одной поверхности и прилипают к другой.
• Окислительный. Появляется в результате химических реакций. Подвержены валы, оси, подшипники, и другие трущиеся пары.
• Механический. Повреждение поверхности деталей вследствие попадания мелких частиц других материалов. Характерен для агрегатов, работающих в запыленных условиях. Сюда относится горное оборудование, дорожно — строительный транспорт, сельскохозяйственная и строительная техника.
• Усталостный. Причиной являются изменения поверхности деталей в результате длительного скольжения или качения в условиях постоянных или переменных механических нагрузок. Встречается в модулях транспортных систем, горных машинах, строительных установках.
• Тепловой. Причиной становится изменение температуры в результате трения элементов. Под влиянием нагрева деталей конструкции до состояния пластичности происходит повреждение поверхностного, глубинного слоев материала или изменение состава. Характерен для прокатных станов, установок горячей штамповки.

Причины износа

Причина износа мотора в любом случае связана с плохой смазкой трущихся элементов.

1. Масляные присадки, входящие в состав смазки, имеют свойство со временем вырабатываться. Меняется вязкость, продукты износа скапливаются на деталях, что приводит к залеганию поршневых колец. Поэтому важно использовать качественное и соответствующее по типу масло, производить его замену своевременно.
2. Если не менять масляный фильтр, он не справляется с очисткой масла, которое попадает в мотор. Происходит повышение гидравлического давления, появляется нагар.
3. Пришедший в негодность топливный или воздушный фильтр, неплотное прилегание деталей впускной системы способствуют попаданию абразивных частиц в двигатель.
4. «Стучащий» распредвал приводит к загрязнению смазочной системы посторонними частицами.
5. Неправильно выставленный угол опережения зажигания, неисправная система впрыска, применение несоответствующих свечей зажигания являются причиной разрушения камер сгорания и поршней.
6. Не налаженная система охлаждения становится причиной перегрева двигателя и разрушению головки блока цилиндров, водяного насоса и радиаторной трубки.
7. Негерметичная система охлаждения приводит к разжижению масла охлаждающей жидкостью, что становится причиной износа подшипников.
8. Вышедший из строя катализатор быстро выводит из строя мотор.
9. Порядок эксплуатации и стиль вождения играют роль в степени износа движка. Особенно это относится к гоночным авто.
10. Заправка некачественным бензином приводит к коррозии деталей и выходу из строя поршней, колец, прогоранию камер сгорания. В отдельных случаях становится причиной детонации.

Как провести диагностику

Регулярный осмотр двигателя, своевременное обнаружение неисправностей, нарушения работы и состояния механизмов замедляет процесс износа деталей, отодвигая ремонт на долгий срок.

Диагностику проводят самостоятельно или обращаются в сервисные центры по обслуживанию техники.

Самостоятельная проверка

Для начала определяются со степенью износа мотора. Для этого выполняют следующие действия.

1. Выясняют расход моторного масла. Расход более одного литра на 100 км является признаком изношенности поршней и цилиндров.
2. Проверяют состояние охлаждающей жидкости, тосола, антифриза. Заводят не прогретое авто, быстро снимают крышку с резервуара с охлаждающей жидкостью. Всплывающие на поверхности пузырьки являются причиной разгерметизации прокладок ГБЦ.
3. Проверяют свечи зажигания, особое внимание уделяя той части, где расположены электроды и изолятор. Нагар бежевого или светло-серого цвета является нормой, возникает при использовании некачественного бензина и масла. Поводом для беспокойства служит черный маслянистый нагар — в негодность пришли маслосъемные колпачки клапанов или поршневые кольца.
4. Обращают внимание на дым из выхлопной трубы. Если пахнет горелым, становится сизого цвета, значит износились поршневые кольца. Чтобы убедиться, проводят эксперимент: заводят машину, и при резком нажатии на педаль газа прикладывают чистый лист бумаги или кусок ткани к выхлопной трубе. Появление на ней масляных следов или копоти подтвердит предположение.
5. Измеряют давление масла с помощью специального прибора самостоятельно или воспользовавшись услугами автосервиса.

Также признаками неправильной работы двигателя являются посторонние звуки во время движения, увеличившееся время разгона авто.

Диагностика с помощью приборов

В данном методе понадобятся измерительные приборы: компрессор и манометр для измерения давления.

Масляный манометр даст оценку состояния масляного насоса и всех соединений, куда подается масло во время работы двигателя, и коленчатого вала. Замер давления проводится путем введения наконечника прибора с резьбой напрямую в масляный шланг.

Процедура проводится при нагретом моторе, при проверке меняются обороты от максимальных до холостых. Низкое давление при холостых оборотах со значительным пробегом дает повод для ремонта двигателя. При небольшом пробеге обращают внимание на редукционный клапан на наличие посторонних частиц.

Если на высоких оборотах верхний показатель давления выше положенного, это говорит о замыкании редукционного клапана.

Чтобы проверить компрессию, мотор прогревают до рабочей температуры, перекрывают подачу топлива, выкручивают свечи и обесточивают катушку зажигания.

Для получения точных результатов измерения компрессии убеждаются в степени натянутости ремня и цепи, точности регулировки клапанов, правильном расположении воздушной заслонки.

Прибор отобразит давление между цилиндром и поршнем, а также между клапаном и седлом.

Какой требуется ремонт

Определив наличие и степень износа двигателя, приступают к устранению причин.

При повышенном расходе моторного масла измеряют компрессию, при низком — меняют клапана. Если при проверке состояния охлаждающей жидкости обнаружены пузырьки — срочно меняют прокладки ГБЦ. Нагар на свечах требует замены поршневых колец и маслосъемных колпачков. Сизый дым и капли масла из выхлопной трубы говорит о необходимости замены поршневых колец.

Двигатель нуждается в ремонте, если слышатся посторонние шумы, стуки, наблюдается повышенный расход топлива и масла. Перегрев, падение мощности мотора, перебои в работе — повод заняться двигателем. Особенно, когда наблюдается наличие нескольких вышеперечисленных причин одновременно.

Заключение

Для получения оптимального результата в определении степени износа двигателя целесообразно использовать сразу несколько методов. Главное, выполнять правильно и вовремя. Внимательное отношение к работе агрегата, своевременная замена масла, использование качественных расходных материалов, обработка механизмов РВС-ИПИ — позволят продлить срок службы мотора.

Как определить износ двигателя? — DRIVE2

Подозреваете, что у вашего вашего автомобиля износ двигателя? Тогда предлагаем вам инструкцию по определению наличия износа!

• Вы должны сделать следующее:• Определить расход масла• Проверить компрессию• Проверить состояние жидкостей• Проверить цвет нагара на свечах
• • Определить цвет дыма выхлопной трубы
• А теперь рассмотрим каждый пункт детально.

1Если расход моторного масла составил более одного литра на 1000 км, это может означать, что детали поршней и цилиндров двигателя уже сильно изношены. Обратитесь к специалистам, чтобы замерить компрессию.

Если она снижена, это также может свидетельствовать об износе важных частей.

Также отметим, что такие низкие показатели могут быть результатом прогорания самих клапанов или потери эластичности маслосъемных колпачков.

2Для проверки состояния охлаждающей жидкости, тосола или антифриза, необходимо, для начала, завести непрогретый автомобиль. Затем без замедления снимите крышку с бачка охлаждающей жидкости. Если вы обнаружили всплывающие пузырьки, это говорит о разгерметизации прокладки ГБЦ — ее необходимо поменять в ближайшее время.

3Любой специалист вам скажет, что определить износ двигателя можно по нагару на свечах зажигания. Внимание следует уделить той части свечи, которая непосредственно сходит в камеру сгорания, это изолятор и электроды.

Если обнаружен нагар светло серого или бежевого цвета в виде пепла, то такой нагар не так страшен, он образуется от некачественного бензина и масла. А вот если вы увидели черный и маслянистый нагар, есть повод обеспокоиться всерьез.

Причина этому — неисправность поршневых колец и износ маслосъемных колпачков клапанов.

4Если дым из выхлопной трубы сильно токсичный, сизого цвета и присутствует запах горелого масла – это главный и, можно сказать, основной признак износа двигателя. Нужно открыть маслоналивную крышку на только что заведенном моторе.

Если присутствует газообразование, то это говорит о сильной изношенности колец поршней. Это можно легко проверить на прогретом двигателе. Для того, чтобы подтвердить износ двигателя, приложите лист бумаги или кусок ткани к выхлопной трубе и попросите помощника резко нажать на педаль газа.

Если поршневые кольца действительно изношены, то на ткани или бумаге останутся следы масла.

5Так же вы можете определить износ двигателя по неустойчивой работе двигателя, по увеличившемуся времени для разгона, по присутствию посторонних шумов и стуков в двигателе. Еще одна немаловажная вещь — это давление масла. Произвести измерения сможет специалист в сервисе с помощью специально прибора.

Как определить износ двигателя

• Автомобиль, ключ зажигания.

Запустите мотор и тут же заглушите его, вернув ключ зажигания в положение «выключено». И сразу же поверните ключ зажигания в положение «пуск», но двигатель при этом не заводите.

Следите за лампочкой давления масла. Чем больше износ агрегата, тем быстрее она загорится. В подобной ситуации лампочка должна начать светиться через 5 секунд.

Если прошло меньше времени, двигателю требуется тщательный осмотр.

Исследуйте состояние рабочих жидкостей мотора. Заведите автомобиль и при непрогретом двигателе сразу же снимите крышку расширительного бачка. Если в охлаждающей жидкости всплывают воздушные пузырьки, прокладка головки блока цилиндров негерметична, ее нужно менять.

Откройте маслоналивную крышку на холодном, недавно заведенном двигателе. Если в масле наблюдается газообразование, это может свидетельствовать о предельной изношенности колец поршней. Подтвердите наличие этой проблемы на хорошо прогретом двигателе. Попросите кого-нибудь сильно нажать на акселератор. В этот момент приложите руку к выхлопной трубе. Если на ладони останутся масляные пятна, поршневые кольца, которые служат уплотнением, изношены.

Если расход моторного масла превышает 1 л на 1000 км, знайте, что части цилиндров и поршней двигателя сильно изношены. Обратите внимание, если выхлопные газы сизые и снижена компрессия, это говорит о той же самой проблеме.

Впрочем, снижение компрессии и высокий расход масла могут означать и то, что колпачки маслосъемных клапанов перестали быть эластичными, и то, что в поршневых кольцах появились коксовые отложения, и то, что прогорели сами клапаны.

Прислушайтесь к работе двигателя. Если слышен стук, обратитесь к специалистам. Уточните происхождение стука в двигателе в автомастерской, где мотор прослушают с помощью стетоскопа и манометром проверят давление в системе смазки. Эти факторы порой означают, что чрезмерно изношены детали коленчатого вала.

Если вы нашли в своем автомобиле некоторые из вышеуказанных проблем, поскорее обратитесь в автосервис для проведения дефектовки. Там компрессометром померяют компрессию двигателя.

С помощью пневмотестера определят причину ее снижения. Используя специальный прибор, осмотрят поверхности цилиндров.

Замеряют износ шеек коленчатого вала и цилиндров с применением микрометра или измерительной скобы, стрелочного индикатора и нутромера.

• Двигатель. Как определить износ.

Признаки износа поршневых колец

Сердцем автомобиля является мотор, индивидуальный срок службы которого, складывается из множества показателей. От качества составляющих его деталей, своевременной замены масла, фильтров, от того в положенный ли срок проводится технический осмотр, зависят его производственные свойства.

В моторе, в первую очередь, изнашиваются кольца поршня. Вследствие игнорирования первых признаков износа таковых, из строя выходят поршня, а затем коленчатый вал, что приводит автомобиль к дорогостоящему ремонту. Возникает вопрос:

Как определить степень износа поршневых колец

Главное действие, которое необходимо предпринять в данном случае, посмотреть на выхлопные газы, выходящие их глушителя, при заведенной машине, на холостых оборотах.

• Появление черного дыма знаменует, что какая-то часть газов, вместо того, чтобы совершать толкательные моменты поршня, просочилась сквозь изношенные компрессионные кольца, в картер двигателя. В таком случае, падает давление в цилиндрах, и происходит потеря мощности двигателя.
• Возможность переобогащения зажигательной смеси, также проявляется наличием черного дыма в глушителе, но сопровождается хлопками.
• Дым белого цвета демонстрирует попадание влаги или образование конденсата, особенно при холодной погоде. На прогретом двигателе, появление белых облаков из глушителя, указывает на износ маслосъемных колпачков, направляющих клапанов, маслосъемных колец ПГ двигателя.
• Появление голубого дыма с сизым оттенком, является свидетельством попадания масла в камеры сгорания, просачивающиеся через маслосъемные колпачки, втулки клапанов или через изношенную поршневую группу.

Далее нужно обратить внимание на свечи зажигания, вернее на их состояние. Масляный нагар и наличие масла на резьбе свечи, показывают о нарушении в камере сгорания цикла смесеобразования, что является износом поршневых колец или цилиндров.

Затем необходимо проверить в каком состоянии находится воздушный фильтр, внимательно осмотреть на предмет выявления масла в его корпусе и отводящий воздух гофре. Наличие признаков его присутствия, указывает на износ ПГ.

Следует посмотреть места установления сальников, прокладок, уплотнителей агрегата. Нет ли там подтеков масла. Если такое явление обнаружилось, то это признак недопустимого износа ПГ, вследствие чего создается сильное давление картерных газов в двигателе, и происходит выброс масла.

Так же необходимо послушать работу двигателя при холостом ходе. Если двигатель работает не ровно, рычаг переключателя передач трясется, то это говорит о наличии разного давления в цилиндрах двигателя, вследствие явного износа ЦПГ. Посторонние шумы и стуки в рабочем двигателе свидетельствуют о явных неполадках аппарата, передвигаться на такой машине категорически запрещается.

Следует проверить систему вентиляции картера. Для этого нужно снять шланг выхода газов (сапун) с системы, и посмотреть, как выходят отработанные пары и газы из шланга. Если они выходят в такт работе цилиндров, то налицо залегание колец в поршне.

Все перечисленные особенности являются признаками изношенности ПГ двигателя, вследствие неправильного его использования, перегрева двигателя или длительной работы без надлежащей смазки.

Явными неисправностями поршневых колец являются

• Потеря мощности агрегата (проверяется измерением компрессии).
• Повышенный расход масла (выхлопы в глушителе, протекание уплотнителей).
• Увеличение расхода топлива.

Приложив чистый листок бумаги к выходному отверстию глушителя, на работающем автомобиле, затем посмотрев на отпечаток, можно составить картину исправности двигателя и его некоторых узлов.