- Подбор масла для 2.0 TSI BZ (EA888 gen3B) 1-ого класса мощности евро 6 — CVKB, CZPA, CZPB, DKZA, DKVB, DBFC, CUGA, DKXA
- Mark Icons
- Техническое обслуживание Ауди A6 2,0 TFSI CYPA, CYNB, CYPB в Москве
- Регламент ТО Ауди А6 с двигателем 2,0 TFSI CYPA, CYNB, CYPB
- Своими руками: меняем масло в TSI 1.4 (150) CZDA
- SauberF1
Подбор масла для 2.0 TSI BZ (EA888 gen3B) 1-ого класса мощности евро 6 — CVKB, CZPA, CZPB, DKZA, DKVB, DBFC, CUGA, DKXA
Mark Icons
DD — Dрифтер в DУше
Масло в двигатель VAG 2.0 TSI BZ EA888 Gen3B (180 л.с./190 л.с.)
Первый класс мощности EA888 Gen3B, работающий по циклу Миллера
Делимся своим опытом использования моторных масел для двигателей
CVKB, CZPA, CZPB, DKZA, DKVB, DBFC, CUGA, DKXA
Очень часто пользователи задают вопросы, какое масло стоит заливать в тот или иной двигатель, так как в разных источниках им дают разную информацию (в том числе и дилеры концерна, которые должны работать по строгим правилам и общим стандартам). Поэтому мы решили подытожить вопросы, которые звучат от вас очень часто, в отдельных топиках для каждого двигателя.
Мотор 2.0 TSI, работающий по циклу Миллера, стал своего рода «краеугольным камнем преткновения» подбора масла. В Европе ему строго предписали масло VAG LongLife IV 0w-20 (VW 508.00/509.00), под которое, собственно, и РАЗРАБАТЫВАЛСЯ данный двигатель. Наши «товарищи» из Фольксваген Групп Рус решили, что раз им пришло постановление завода лить во все российские бензиновые машины допуск VW 502.00, то можно выключить голову и разливать в эти современные моторы густое и несоответствующее двигателю средневязкое масло VAG Special G 5w-40 (VW 502.00). Встречаются даже дилеры-умники, которые работают по принципу «не своим, не чужим» и вообще заливают VAG LongLife III 5w-30 (VW 504.00/507.00).
Так а как же правильно?
Для двигателей 2.0 TSI CVKB, CZPA, CZPB, DKZA, DKVB, DBFC, CUGA, DKXA в России, заводом установлен фиксированный интервал замены масла — раз в 15 000 км или через каждый год эксплуатации, в зависимости от того, что наступит ранее. Стоит отметить что на территории Российской Федерации — фиксированный интервал замены масла установлен для всех автомобилей концерна VAG. Плюс, нельзя забывать про такой показатель как моточасы, для РФ срок замены масла также приравнивается к 357 моточасам работы двигателя.
Двигатели 2.0 TSI CVKB, CZPA, CZPB, DKZA, DKVB, DBFC, CUGA, DKXA мощностью 180 и 190 л.с., соответственно, работают по циклу Миллера, что сопровождается повышенной степенью сжатия и дополнительными технологическими особенностями. Для обеспечения точности работы ЦПГ и соответствия нормам Евро 6, в этих современных двигателях должно использоваться маловязкое масло 0w-20 с самыми современными допусками VW 508.00/509.00. Это обусловлено и снижением потерь на трение внутренних частей ДВС для обеспечения большей эффективности и экономичности агрегатов. Тем не менее, в случае с российским реалиями эксплуатации этих моторов, концерн Фольксваген подготовил специальное, также маловязкое моторное масло VAG Special C 0w-30, которое имеет допуск VW 502.00. Это масло не будет терять своих свойств и вступать в реакцию некачественным топливом с высоким содержанием серы.
Подробнее об особенностях, недостатках и проблемах этих двигателей можно прочитать в справке по моторам 2.0 TSI семейства EA888 gen3B.
Теперь подробнее остановимся на масле.
Концерн Фольксваген для моторов CVKB, CZPA, CZPB, DKZA, DKVB, DBFC, CUGA, DKXA предписывает следующее:
(G 052 577 M2 / G 052 577 M4) (Допуски и спецификации: VW 508 00 / 509 00)
VAG Special С 0W-30 (Castrol Edge A3/B4 Titanium FST 0w-30) — для России с фиксированным интервалом замены
(G 055 167 M2 / G 055 167 M4) (Допуски и спецификации: VW 502 00 / 505 00)
но реально исправный мотор не должен потреблять в стандартном режиме больше 0,1 л на 1000 км
по заводскому регламенту с фиксированным интервалом замены — раз в 15 000 км / 12 месяцев / 357 моточасов (Россия). В РФ рекомендуется делать раз в 7 500 км или через 250 моточасов промежуточную замену из-за низкого качества топлива.
На российских автомобилях даже появилась соответствующая заводская табличка, которая указывает на то, каким маслом нужно пользоваться у нас — строго допуск VW 502 00 для бензиновых моторов:
Тем не менее, для первичной заливки, независимо от регионов поставки автомобилей, в эти двигатели заливают самое современное масло концерна Volkswagen — VAG LongLife IV 0W-20 с допуском VW 508.00 / 509.00 (G 052 577 M2 / G 052 577 M4). Дело в том, что эти современные двигатели требуют наиболее текучего масла для улучшения теплообмена между узлами, а масла с вязкостью 0w-20 являются самыми текучими в линейке концерна.
Если обеспечить свой автомобиль заправками на качественных АЗС и использовать только 98-ой бензин, то вполне можно использовать масло 0w-20 и в России. Тут всё упирается исключительно в качество топлива. А за использование масла 0w-20 с заменой раз в 7500 км или 250 моточасов — автомобиль только спасибо скажет. Так что выбираем из двух вариантов:
Техническое обслуживание Ауди A6 2,0 TFSI CYPA, CYNB, CYPB в Москве
Техцентр «ВАГ Автосервис» занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей Ауди A6 , которые оснащены двигателями 2,0 TFSI CYPA, CYNB, CYPB. В ходе регулярного ТО наши специалисты проверят состояние всех основных узлов и агрегатов вашего автомобиля — двигателя, трансмиссии, тормозной системы, подвески, уровень технических жидкостей и устранят выявленные неисправности.
Регулярность ТО устанавливается графиком. Вы можете выбрать пробег или период эксплуатации — в зависимости от того, что наступит быстрее.
Процесс обслуживания занимает от 30 минут до 5 часов. Стоимость нормо-часа работ для автомобилей данного класса составляет 1 600 руб.
Регламент ТО Ауди А6 с двигателем 2,0 TFSI CYPA, CYNB, CYPB
О — осмотр, проверка и определение технического состояния. При необходимости довести уровень до нормы или произвести очистку, регулировку, подтяжку креплений.
| Пробег (тыс.км) или период эксплуатации (мес.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перечень работ | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 |
| тыс.км. | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| мес. | — | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| Проверить при ненормальном износе шин, уводе автомобиля и т. д. | |||||||||
| О | О | О | О | О | О | О | О | О | |
О — осмотр, проверка и определение технического состояния. При необходимости довести уровень до нормы или произвести очистку, регулировку, подтяжку креплений.
Своими руками: меняем масло в TSI 1.4 (150) CZDA
SauberF1
Комплектующие:
- Масло моторное — G052502M4 (BP/Castrol) или GS55502M4 (Shell), или GR52502M4 (Lukoil)
- Масляный фильтр — 04E115561H
- Пробка поддона — N90288901 (если замена не первая, то по желанию)
- Уплотнительное кольцо – N0138157
Инструмент:
- Отвёртка Torx 25
- Ключи с головками на 13 и 19 мм
- Динамометрический ключ 6-30 Н∙м (понадобятся значения 20 и 30 Н∙м)
- Динамометрическая отвёртка 1-5 Н∙м (понадобится значение 2 Н∙м)
- Ключ масляного фильтра VAG 3417 (Car-tool CT-3489)
- Переходник для с 1/4” на 1/2” для ключа (в случае необходимости)
- Ёмкость для сбора отработанного масла (не менее 4 л)
- Воронка для заливки свежего масла
- Защитные очки
- Перчатки резиновые/тканевые
- Щётка/мойка ВД (для очистки защиты картера)
- Ветошь/салфетки из нетканого материала (рулон)
Общие замечания:
После замены масла двигатель должен некоторое время работать на холостом ходу, пока контрольная лампа давления масла не погаснет. Добавлять газ при горящей лампе давления масла запрещено. В случае вибраций и неестественного шума в районе турбонагнетателя необходимо немедленно заглушить двигатель.
Всегда сливать моторное масло, всасывание не допускается. В случае переполнения двигателем масла произойдёт повреждение каталитического нейтрализатора.
Замена масляного фильтра:
Замена масла начинается согласно документации именно с замены фильтра. Мой опыт показывает, что это правильно. Сначала нужно снять защиту картера, ниже описание для штатной.
Демонтаж защиты моторного отсека:
Открутить винты 2, 4 (головка на 13 мм) и саморезы 3 (Torx 25). Центральный винт из группы 4 удобнее откручивать последним. Во время откручивания данного винта удерживаем защиту прижатой вверх и вперёд (по направлению движения автомобиля). Как только винт откручен, снимаем защиту движением на себя и вниз. Вниз упадёт под собственным весом, она достаточно тяжёлая, поэтому аккуратней. При демонтаже защиты и откручивании винтов будет сыпаться много песка, поэтому рекомендую применение защитных очков.
С помощью ключа для масляного фильтра открутить и снять масляный фильтр (отмечен стрелкой). Применение и покупка ключа для масляного фильтра вполне оправданы, он позволяет не только удобно работать, но и потом корректно затянуть фильтр с нужным моментом. Можно обойтись, конечно, без него, однако он стоит недорого (около 500 руб.), а затянуть правильно крайне важно, об этом ниже.
Во время откручивания фильтра из него вытечет немного масла, необходимо не забыть подставить ёмкость для сбора отработки перед процедурой. Ослабляется фильтр с помощью специального ключа, дальше откручивается рукой.
Фильтр накручивается на замечательную деталь 03C115721A. Есть очень небольшой риск повреждения этого резьбового штуцера (просто втулка с резьбой по сути), когда предыдущий фильтр завернули не по резьбе, перетянули или резьба была с дефектами, что у меня однажды и произошло. Если замена осуществляется вдали от цивилизации, рекомендую приобрести данную штуку про запас.
Установка нового масляного фильтра:
Очистить уплотнительную поверхность под фильтр на двигателе.
Смазать резиновое уплотнение нового масляного фильтра моторным маслом. Рекомендую заполнить новый фильтр маслом, этим же маслом и смазать его уплотнительную резинку. Согласно официальной документации заполнение нового фильтра маслом не требуется, однако я это делаю всегда, что имеет очевидные плюсы: фильтрующий элемент пропитывается маслом, а также уже содержит масло, что позволяет немного быстрее набрать давление в системе во время первого пуска. Лампа давления у меня не загоралась ни разу, как и не возникало каких бы то ни было других ошибок. Доводы в пользу оправданности подобного подхода я высказал, точно могу лишь подтвердить безопасность данной процедуры.
Ввинтить новый масляный фильтр (отмечен стрелкой), с помощью ключа масляного фильтра затянуть моментом 20 Н∙м. Опять же: изначально тянем от руки, потом накидываем специальный ключ фильтра и дотягиваем динамометрическим ключом. Если заполняли фильтр маслом, немного может вытечь при установке, готовьтесь к этому, а также к тому, чтобы протереть сам фильтр. Расстояние от фильтра до пластиковых элементов небольшое – будьте внимательны, если используете переходники между специальным ключом фильтра и динамометрическим ключом. На специальном ключе фильтра размер внутреннего квадрата 1/2”, на динамометрическом ключе данного диапазона квадрат обычно 1/4”.
Слив моторного масла:
Открутить пробку маслосливного отверстия 2 с помощью головки на 19 мм и выбросить уплотнительное кольцо 3 (в случае первой замены утилизировать также пробку). Пробку 2 допускается использовать повторно после первой замены масла. Однако лично я меняю всегда и пробку. Во-первых, почти всегда на ней заметные следы коррозии (особенно после зимы), это абсолютно некритично, но неприятно. Во-вторых, так удобнее – её можно не ловить, а сбросить в ёмкость с отработкой и не поливаться лишним маслом. Откручиваем так же, как и фильтр – сдёргиваем ключом, дальше крутим руками. Рекомендую использовать резиновые перчатки, потому что руки будут в масле гарантированно, как аккуратно и быстро не делай.
Дать моторному маслу стечь. Для полноты слива лучше подождать пока оно вообще не перестанет капать активно, а будет просто за несколько секунд скапливаться капля и висеть. Это не принципиально важно, но если не спешите, то чем больше сольётся – тем лучше. Сливать лучше, разумеется, прогретое масло, соблюдая меры осторожности, чтобы не обжечься, если вдруг оно недостаточно остыло.
Вкрутить пробку маслосливного отверстия 2 с новым уплотнительным кольцом 1 вручную, а затем затянуть с моментом 30 Н∙м. Я для верности смазываю резьбу той самой каплей старого масла, что висит на краю сливного отверстия, хотя такой рекомендации тоже нет в официальной документации. На мой взгляд, необходимо следить, чтобы поставить уплотнительное кольцо 1 правильно. Не знаю, насколько это критично, но его стороны отличаются. Считаю более корректным ставить гладкой частью к поддону. Ни разу не было проблем с течами и позиционированием при таком подходе. Рекомендую ставить именно в таком положении. Соблюдаем момент затяжки, перетянутая пробка может привести к протечкам или повреждению резьбы в поддоне.
Установка защиты двигателя:
Вставляем движением вперёд защиту клыками в передний фартук, прижимаем вверх. Закручиваем средний винт из группы 4. Т.е. порядок обратный разборке. Рекомендую перед этим очистить все привалочные поверхности, а также помыть или почистить щёткой саму защиту, обычно на ней лежит пару килограммов песка и прочей грязи.
Закрутить винты 2, 4 (момент затяжки 20 Н∙м), саморезы 3 (момент затяжки 2 Н∙м). Винты сразу не затягиваем до конца – нужно найти положение, чтобы они спокойно закрутились все, плюс совпали отверстия под саморезы. Моменты рекомендуется соблюдать. Я после контролируемо затяжки протягиваю ещё от руки, в принципе угрозы срыва при разумном подходе нет, но переусердствовать всё равно не стоит, будьте аккуратнее.
Заливка моторного масла:
Объём масла 4,0 литра. Если слили нормально, то спокойно заливаем 4 литра по отметкам на бутылке. Я использую воронку, а пространство вокруг заливной горловины обкладываю ветошью на всякий случай. Потом смотрим по щупу, что получилось. Должно быть примерно в середине щупа. В любом случае, если масло на щупе в мерной зоне есть, запускаем двигатель. Как уже было сказано, не должно быть никаких посторонних звуков и горящих ламп давления масла или «чеков». Прогреваем мотор до рабочей температуры (ОЖ). Глушим, даём несколько минут (не менее трёх) стечь маслу. Измеряем уровень по щупу (машина стоит на ровной поверхности, естественно), при необходимости доливаем. Руководство рекомендует, чтобы уровень был чуть выше середины. Стремиться к максимуму не нужно, но и оставлять ниже середины тоже не стоит. Я рекомендую налить, чтобы было чуть ниже максимума. Не забываем плотно закрутить крышку заливной горловины. Остаток масла кладём в багажник, хотя он вам вряд ли пригодится. 😉
По окончании процедуры сбрасываем счётчик масляного сервиса на приборной панели с помощью диагностического адаптера или кнопки обнуления суточного пробега согласно руководству по эксплуатации.
Присадка в топливо — G001770A2.
Перед заправкой полного бака добавить в бак топливную присадку.
Со своей стороны, могу рекомендовать это делать. Какого-то особого эффекта ожидать не стоит, но для топливной аппаратуры может оказаться полезно. Главное – использовать регулярно, после каждой замены масла. Если не использовалась ранее, то начинать при значительных пробегах, на мой взгляд, лучше не стоит.
