Skoda Octavia 1.4 tsi крылатая стрела › Logbook › Замена цепи на 1,4 tsi CAXA

Вот и пришла пора впервые заменить цепь на моем двигателе 1,4 tsi CAXA.
Информации в интернете по данной тематике полно, поэтому опишу лишь то, что считаю важным.

Пробег к моменту замены достиг 140 тыс. км, а общий возраст автомобиля — почти 10 лет, что в общем-то не мало. Некоторые меняют цепь на таком двигателе не дождавшись пробега в 100 тыс. км, а кто-то ездит и до 200 тыс. км.

Мой опыт показал, что до пробега 100 тыс. км никаких признаков, которые бы указывали на необходимость замены цепи, не было. Возможно, этому способствовал мой личный опыт эксплуатации авто: заправка 95-м на проверенных АЗС, замена масла (допуск VW 504/507) в двигателе — раз в 9-10 тыс. км, воздушного фильтра — раз в 18-20 тыс. км, пробег трасса/город — 70/30, пользуюсь только стояночным тормозом, никаких передач, долгим прогреваниям на холостых оборотах — нет.

При пробеге свыше 100 тыс. км в один из дней при заводке на холодную отчетливо услышал металлический звук (около 1-2 сек.) из-под капота, о котором так много написано другими.
Первое время этот звук проявлялся редко, позже — все чаще и чаще. Но на нормальной работе двигателя это никак не сказывалось, поэтому с заменой цепи я не спешил.
В общем-то, по моим личным ощущениям, которые не претендуют на истину, можно было бы продолжать ездить и дальше, поскольку замена цепи крайне рекомендуется, когда металлический звук при заводке слышен даже на горячую, а его продолжительность составляет 10-15 сек.

В моем случае до критического состояния было еще далеко. Думаю, что можно было бы ездить и до пробега в 180 тыс. км, а то и больше. Тем более, что такие случаи — далеко не редкость и описаны в интернете.
Главное, что надо знать каждому владельцу двигателя 1,4 tsi CAXA — это НИКОГДА, ни при каких обстоятельствах, НЕ СТАВИТЬ АВТО НА ПЕРЕДАЧУ. Перескок цепи в подавляющем большинстве случаев происходит при заводке авто на холодную, стоящей на передаче под уклоном. Случаев, когда перескок цепи происходил при других обстоятельствах, описано крайне мало.

Замена производилась у официального дилера в г. Минске — Фелокт, а все необходимые запчасти закупались самостоятельно (кроме герметика).

Вот полный список того, что необходимо для замены.

Кто-то заметит, что можно было ограничиться только заменой цепи, фазорегулятора, натяжителя цепи и т.д., а не менять все по списку и тратить «лишние» деньги. Возможно и так, но на полную замену подтолкнуло следующее:
1. на авто собираюсь ездить и дальше, замену делал для себя.
2. ремкомплект стоит существенно дешевле, чем все, что внутри, по отдельности.
3. болты, гайки, сальники и прокладки не стоят того, чтобы на них экономить.

Внутри коробки с ремкомплектом цепи находится:
собственно, сама цепь ГРМ и натяжитель (оба нового образца, ниже будут сравнительные фото);
регулятор фаз (тоже нового образца, но внешне выглядит абсолютно одинаково);
звездочка правого распредвала;
звездочка коленвала;
пластиковые направляющие — левая и правая (правая особенно отличается от старого образца).

Помимо ремкомплекта цепи понадобится большое количество различных гаек, болтов, прокладок и сальников. VAG рекомендует менять при замене цепи, в том числе, болты крышки и поддона, которых насчитывается свыше 30 штук (!). Многие это игнорируют, хотя экономия получается копеечная.

Работа по замене на официальном сервисе заняла почти весь день. Правда, помимо замены цепи одновременно менялись тормозная жидкость, антифриз и масло в МКПП.

Кстати, масло в 6-ступенчатой МКПП тоже менялось впервые, хотя и рассчитано якобы на весь срок службы автомобиля (!). На сервисе несколько раз переспросили, действительно ли я хочу это сделать, а после утвердительного ответа сказали, что необходимости в этом все равно нет, но если клиент желает, то они конечно его заменят. Но это так, отступление от основной темы.

Аналогичный ремкомплект покупался моему другу на его авто, поэтому была возможность сравнить мои старые детали (образца 2009 г.) с новым ремкомплектом.
Ниже привожу фото, где отчетливо видна разница между разными ревизиями одних и тех же деталей. Инженеры VAG не топчутся на месте, устраняют проблемы ранних годов выпуска. Ну, хоть на этом им спасибо.

На примере натяжителя цепи ГРМ особенно видна разница между старым и новым образцами.

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (EA111)

Новичок

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше

Как самостоятельно заменить цепь ГРМ на моторе 1.4 TSI семейства EA111?

По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.

Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:

На этих моторах нет смотрового окошка для оценки растяжения цепи (как на двигателях 1.8-2.0 TSI семейства EA888), и поэтому, для оценки состояния цепи нужно ориентироваться на ряд факторов:

• появление треска и шума при запуске автомобиля в течение нескольких секунд;
• при критическом растяжении цепи на панели приборов появится check engine;
• при некорректной работе ДВС, компьютерная диагностика может показывать следующие ошибки: 2644, 4113, 4698, 4699, 5671, которые также отсылают к факту растяжения цепи.

При несвоевременной замене цепи ГРМ цепь может перескочить, в этом случае происходит повреждение ГБЦ. Степень повреждения зависит от различных факторов (например, обороты двигателя при перескоке цепи). Поэтому последствия для двигателя в лучшем случае будут в деформации клапанов, в худшем — разрушении поршней, повреждении ГБЦ.

Описанный метод замены цепи будет актуален для всех нижеперечисленных автомобилей с двигателем 1.4 TSI:

• Audi A1 (8X) (2010-2015),
• Audi A3 (8P) (2007-2012),
• Volkswagen Polo GTI (2010-2015),
• Volkswagen Golf 5 (2006-2008),
• Volkswagen Golf 6 (2008-2012),
• Volkswagen Touran (2006-2015),
• Volkswagen Tiguan (2006-2015),
• Volkswagen Scirocco (2008-2014),
• Volkswgen Jetta (2006-2015),
• Volkswagen Passat B6/B7 (2006-2014),
• Skoda Fabia RS (2010-2015),
• Skoda Octavia a5 (2006-2013)
• Seat Ibiza FR (2009-2015),
• Seat Ibiza Cupra (2010-2015).
• Seat Leon 1P (2007-2012)
• Seat Toledo (2006-2009)

Для того, чтобы заменить цепь, необходимо вооружиться инструментом:

1) Специнструмент для фиксации распредвалов и установке первого поршня в ВМТ — T10171 A
(такой набор можно купить в специализированных магазинах автоинструмента или на алиэкспрессе)

2) Из обычного инструмента нужно будет иметь под рукой следующие ключи, биты и головки:

• Гаечный ключ на 10 мм.;
• Гаечный ключ на 12 мм.;
• Гаечный ключ на 13 мм.;
• Гаечный ключ на 17 мм.;
• Гаечный ключ на 18 мм.;
• Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
• Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
• Трещоточный ключ (трещётка) «1/2»;
• Трещоточный ключ (трещётка) «1/4»;
• Удлинитель «1/2» длиной 250 мм.;
• Удлинитель «1/2» длиной 120 мм.;
• Удлинитель «1/4» длиной 100 мм.;
• Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
• Плоскогубцы;
• Отвёртка плоская длинная;
• Отвёртка плоская маленькая;
• Отвёртка TORX «T 25»;
• Отвёртка TORX «T 30»;
• Головка «1/2» на 13 мм.;
• Головка «1/2» на 16 мм.;
• Головка «1/2» на 18 мм.;
• Головка «1/2» на 21 мм. — 12 гранная;
• Бита «1/4» TORX «T 30»;
• Бита «1/4» шестигранник на 6 мм.;
• Бита «звездочка М12»;
• Динамометрический ключ с диапазоном 70 — 210 Нм.;
• Динамометрический ключ с диапазоном 20 — 90 Нм.

Также можно не покупать все детали ГРМ по-отдельности, а заказать запчасти единым ремкомплектом. Чтобы правильно подобрать ремкомплект нужно проверить число зубьев звёздочки привода масляного насоса (он включает в себя: Фазорегулятор, Цепь, Натяжитель цепи, Успокоительные планки (2шт), Звезда распредвала, Звезда коленвала):

23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)

18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)

Помимо самого ремкомплекта ГРМ нужно будет купить:

• Антифриз (1л) G12
• 038 103 085 E — Сальник вала коленчатого передний;
• 03C 109 287 G — Прокладка крышки двигателя передней;
• 03C 109 293 — Прокладка (2 шт.);
• D 176 600 A1 — Герметик для части поддона;
• D 176 501 A1 — Герметик для боковой крышки;
• N90 256 202 — Болт распредвала;
• N91 197 001 — Болт фазика;
• 03C 105 159 H — Втулка коленвала.

Для того, что произвести работы по замене цепи ГРМ, необходимо произвести следующие операции (предварительно следует обесточить автомобиль, отсоединив клемму от АКБ и снять защиту или пыльник картера):

1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.

2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.

3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.

7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.

8) Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.

9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.

10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.

13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.

14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
15) Снимаем правое колесо.
16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.

24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.

26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.

27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.

28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.

29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.

После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.