Мотор b20b замена ремня грм

Автомобиль: Honda CR-V.
Год выпуска: 1997.
Пробег: 205тыщ

Замену ремня собирался делать еще осенью, так как после суровых морозов начала подтекать помпа, но в силу разных обстоятельств тогда пришлось отложить, и вот наконец собрался.
Такие операции стараюсь делать сам, чтобы потом ездить спокойно до следующей замены, да и просто, нравится это дело )

По первой замене выложил только заметки, сейчас же решил полностью процесс описать, вдруг пригодится..

I этап, откручивание болта шкива..

Итак, загоняем авто на яму, для удобства, левое колесо ближе к краю ямы, ставим на ручник.. Сразу снимаем клипсы грязевого фартука, особенно справа(слева можно и с ямы дотянуться) Откручиваем болты крепления дуги-защиты двигателя и фартука, снимаем фартук с дугой..
Приступаем к откручиванию болта шкива, это нужно сделать в первую очередь, так как при неудаче, просто переносим работы на другой раз..

В этот раз подготовился более основательно, был приобретен надежный вороток, спецключ уже проверенный, сомнений не вызывал )

Брызгаем на болт унисмой или вэдэхой, вставляем спецключ, проворачиваем КВ против часовой стрелки, чтобы спецключ уперся в рычаг, фиксируем скотчем. Затем вставляем вороток с головкой на 19.

Надеваем на вороток усилитель плеча, я использую бракованные штаны от москвича412 )) Встаем в яме по удобнее, раааззз..

II этап, разборка лобовины двигателя..

Выкручиваем свечи, снимаем провода, клапан PCV, еще какой-то патрубок у горловины, освобождаем шланг ГУРА от держателя

откручиваем болты клапанной крышки, отсоединяем массу с крышки, отбрасываем отрицательную клемму аккумулятора, снимаем крышку..

Накрываем чистой тряпкой, чтоб мусор не попал..

Снимаем ремни навесного оборудования (если ремень ставить назад, то перед снятием, незабываем рисовать стрелками направление вращения ремня), ослабляем болты крепления ГУРа, снимаем ремень, снимаем ГУР с бачком, и отводим их немного вбок, так будет удобнее.. Ослабляем болт крепления ролика натяжителя ремня кондиционера

Откручиваем контрагайку и ослабляем регулировочный болт ролика натяжителя кондиционера

снимаем ремень кондиционера.. полностью его снять мешает нижняя опора двигателя, поэтому снимаем и ее
Важно. перед откручиванием, полезно все болты обрабатывать унисмой или вэдэхой!

Ослабляем 2 болта крепления генератора и снимаем его ремень..

Устанавливаем первый цилиндр в ВМТ, для этого поворачиваем шкив КВ так, чтобы метка на крышке ремня ГРМ была точно на белой метке шкива,

обе звездочки распредвалов были метками UP вверх, а отверстия в распредвалах совпали с отверстиями крепления валов, вставляем сверла в эти отверстия, чтоб застопорить распредвалы

Поддомкрачиваем двигатель, глубокой головкой на 17, откручиваем три гайки кронштейна верхней опоры двигателя, снимаем кронштейн. Снимаем шкив КВ, осторожно вытаскиваем шпонку, все кладем в сторонке.. маленькой головкой на 10 откручиваем болты крышек кожуха ремня ГРМ и снимаем их.. снимаем шайбу звездочки КВ.

III этап, замена водяного насоса, сальников распредвалов и КВ

Для дальнейшего контроля правильности установки ремня, штрихом наносим метки на старый ремень ГРМ, звездочки КВ и обоих распредвалов.

Откручиваем болт натяжителя, снимаем старый ремень ГРМ..

Так как нужно было заменить помпу, ставим емкость под радиатор и сливаем антифриз.. Тем временем переносим метки со старого ремня на новый,

заодно убеждаемся в одинаковости ремней

Важно. ИМХО, все коплектующие лобовины двигателя, вплоть до пружинки натяжителя следует заказывать оригинальные!

Подставляем емкость под двигатель и откручиваем помпу.. чтоб открутить верхние болты пришлось снять еще одну пластиковую накладку, она закрывала доступ к болтам сверху, и снизу никак не получалось до них добраться ((
Пока сливаются остатки антифриза откручиваем болты звездочек распредвалов, аккуратно снимаем звездочки, вытаскиваем шпонки, тыльную шайбу звездочки КВ..

В принципе еще живая, если бы в первую замену ремня ГРМ заменить ее прокладку, то не было бы никаких подтеканий и можно было бы спокойно ездить тыщ 160, так как ремень нормальный был

Протираем посадочное место, достаем новую помпу

Черным герметиком RTV слегка смазываем, прокладку помпы, 10 минут перекуриваем и устанавливаем помпу на место. Болты затягиваем с моментом 12Nm, устанавливаем пластиковую накладку над помпой(прокладку обработал герметиком)
Выковыриваем отверткой старые сальники распредвалов и КВ

Смазываем наружные поверхности сальников моторным маслом и запресовываем, в качестве оправок используем старые сальники и подходящие кольца от подшипников. Вставляем шпонки распредвалов, одеваем звездочки, достаем новые болты, затягиваем с моментом 37Nm

IV этап, замена ремня ГРМ

Устанавливаем новый ролик натяжителя с новый болтом, слегка прикручиваем, устанавливаем тыльную шайбу звездочки КВ, шпонку звездочки, саму звездочку, надеваем ремень ГРМ, чтоб метки на ремне совпали с метками на звездочке КВ, фиксируем ремень, вставив ветошь между датчиком КВ и ремнем..
Заводим ремень тыльной частью за натяжитель, вводим в зацепление со звездочкой помпы.
Осторожно вводим ремень на 1/3 в зацепление со звездочкой выпускного распредвала, затем вводим ремень в зацепление со звездочкой впускного распредвала и до конца на звезду выпускного.. при этом нужно совместить метки на ремне с метками на звездочках!

Надеваем и натягиваем пружину натяжителя, убираем фиксаторы из распредвалов, ветошь от звезды КВ, прикладываем усилие к звездочке впускного распредвала по часовой стрелке, чтобы убрать провисание между звездочками, быстро отпускаем и затягиваем болт натяжителя чтобы ремень натянулся
Так было написано в камасутре, и я честно пытался этому следовать, но похоже не все получилось ) потому, что когда я надел шкив и прокрутил КВ, то мои метки перескочили на один зуб! но т.к. они перескочили аналогично со всех звездочек, то было решено так все и оставить! )
Далее натягиваем ремень, для этого устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ, ослабляем болт натяжителя на полоборота, проворачиваем КВ так, чтобы ремень на шкиве распредвала сместился на 3 зуба, затягиваем болт натяжителя с моментом 54Nm

Устанавливаем крышки кожуха ремня ГРМ, затягиваем болты с моментом 9.8Nm, ставим на место кронштейн двигателя, гайки затягиваем с моментом 75Nm, сначала гайку кузова, потом гайки двигателя, убираем домкрат.. надеваем шайбу звездочки КВ, аккуратно вставляем шпонку, надеваем шкив, наживуливаем болт, снова вставляем спецключ, вороток с головкой на 19 и закручиваем болт шкива с усилием 177Nm

V этап, замена подшипника натяжителя ремня кондиционера, установка ремней навесного оборудования

Ролик уже года два как шумел, вот наконец добрался до него, открутил болт крепления ролика, снял ролик. Покрутил его около уха, выработка налицо.. шож, зажал в тиски, шестигранником раскрутил втулки подшипника, при помощи молотка, подходящей головки из набора и трубой(в качестве опоры), выпрессовал подшипник из корпуса ролика

затем старым подшипником запрессовал туда новый, скрутил втулками, все! Старый был NTN, новый NSK..
Далее занялся установкой ремней, сначала генератора, накинул ремень, по направлению вращения(согласно нарисованной стрелке), натянул ремень, путем забивания деревяного клина, между геной и приливом на двиге, затянул верхний болт.. посередине нижнего плеча ремня накинул безмен, и оттянул с силой 10кг, прогиб нового/старого ремня гены должен быть 8.5/11.5 добившись нужного прогиба, затянул нижний болт..
Установил ролик натяжителя кондиционера, накинул ремень, начал натягивать.. тут я лоханулся немного ) у меня был новый ремень, я думал, что для кондишена, натягиваю натягиваю — а он не натягивается! уже и регулировочный винт вышел за пределы диапазона.. снял ремень — оказалось, что это ремень для ГУРа! ))) ну ладно, поставил старый ремень кондишена, натянул, установил нужный прогиб, для кондишена он (новый/старый) 7.5/10.5 законтрил регулировочный винт, затянул болт крепления..
Далее устанавливаем ремень ГУРа.. прикручиваем насос, ставим бачок на место, накидываем новый ремень.. воротком, упираясь в кронштейн и корпус насоса создаем натяжение, закручиваем нижний регулировочный болт, добиваемся прогиба (ремень ГУРа новый/старый) 11.0/14.5 затягиваем верхний болт.
Устанавливаем нижнюю опору двигателя.

VI этап, завершение сборки

Проверяем регулировку клапанов..
Для этого устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ, проверяем впускные, вставляем щуп 0.08 , если щуп не проходит — регулируем, если проходит, вставляем 0.15, если проходит — регулируем, если не проходит — в допуске! зазор впускных 0.08-0.12
Для проверки выпускных вставляем щуп 0.15, если не проходит — регулируем, если проходит вставляем 0.22, если проходит — регулируем, если не проходит то в допуске! зазор выпускных 0.16-0.20
Далее проверяем зазоры в 3,4,2 цилиндрах, поворачивая КВ на 180° для установки ВМТ в каждом цилиндре..

Подготавливаем ГБЦ к установке крышки, протираем крышку, посадочные места, смазываем герметиком новые уплотнения свечных колодцев со стороны крышки, немного ждем и запрессовываем их в крышку, устанавливаем новую прокладку, наносим 1мм герметика на углы прокладки, где прокладка огибает постель распредвалов, по сантиметру в каждую сторону, ждем 10 минут и одеваем крышку, затягиваем от центра к краям, с моментом 9.8Nm
Вкручиваем свечи, одеваем провода, вставляем клапан PCV, какой-то патрубок около маслоналивной горловины) шланг ГУРа вставляем в держатель, прикручиваем массу к клапанной крышке, одеваем минусовую клемму АКБ, устанавливаем грязевой фартук..

Смешиваем концентрат антифриза с дистиллированой водой 50/50, закручиваем сливной кран радиатора, заливаем антифриз в радиатор. Запускаем двигатель, включаем печку на максимум ждем пока дважды не включатся вентиляторы, глушим двигатель, доливаем антифриз

На этом процедура замены ремня ГРМ закончена

моя любимая цитата — «Не надо ожидать, что после проведенной процедуры что-либо изменится в работе машины. Это просто регламентная замена установленная разработчиком»

Бонус1, замена масла в редукторе DPS

Загоняем машину на яму, чтоб был доступ к редуктору DPS, подставляем емкость для сбора отработки, откручиваем верхнюю пробку, срываем нижнюю и аккуратно выкручиваем, чтоб не уделаться и не уронить пробку в емкость, сливаем масло

Достаем канистру со свежим маслом, в этот раз honda DPF-II, снимаем колпачок, нагреваем отвертку с подходящим диаметром, протыкаем колпачок и вставляем отрезок шланга стеклоомывателя, устройство для заправки готово!

Закручиваем нижнюю пробку и заливаем свежее масло до нижнего края верхней пробки, закручиваем пробку
Важно. флакончика, что на фотке не хватает для полноценной замены, еще грамм 100 нужно!

Бонус2, частичная замена масла в АКПП

Устанавливаем авто на ровной площадке, можно с уклоном в правую сторону, выкручиваем руль вправо, срываем сливную пробку,

подставляем емкость для сбора отработки и аккуратно откручиваем пробку

сливаем жидкость.. сливается примерно литра три

достаем приблуду для заливания свежего масла, у меня вот такая

протираем пробку, закручиваем.. и заливаем свежее масло..

когда зальется примерно 3литра контролируем щуп, должно быть между метками, либо около верхней..
Вставляем щуп, заводим двигатель даем поработать, садимся и начинаем переключать передачи задерживаясь на каждой.. останавливаем двигатель и контролируем уровень масла в АКПП, не должно быть меньше нижней метки

Мотор b20b замена ремня грм

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 13
Имя: Дмитрий
Город: Ангарск
Машина: Honda S-MX 1999 E-RH1, с апреля 2007

Пришло время и мне заменить ремень привода ГРМ на своем автомобиле Honda S-MX 1999 года выпуска,
пробег по одометру 99,8ткм. Сознаюсь, было боязно. Но в результате произведенных операций выяснилось,
что достаточно иметь желание, набор хороших инструментов, одного товарища в помощь — и всё получится!
Ну пару-тройку дней поизучать мануалы, форумы, отчеты, и — вперёд! Времени желательно побольше, и чтоб
не дергали, спокойненько так, аккуратно. Детали пришли — можно начинать. Машину — на яму, левым колесом
как можно ближе к краю. Поднимаю ручник, ставлю упоры под задние колеса. Снимаю пластиковый
грязеотбойник — четыре болта спереди и по две клипсы в арках колес. Колесо можно не снимать.
Для начала двигатель должен быть хорошо остывшим.

Сложность номер один: сорвать болт шкива коленвала. Нужен ключ, фиксирующий шкив от проворачивания,
хорошая удлиненная головка на 19, крепкий вороток, подходящие отрезки труб. Ключ представляет собой
шестигранник на 50 с отверстием под головку, глубина чуть меньше длины головки. Вороток только
цельнометаллический, трещотки не применять — могут не выжить. У меня болт свернулся с двух рывков,
поэтому ключи нужно установить так, чтобы вороток с головкой смог провернуться чуть больше 60 градусов
(на одну грань). Труба около 50 см. Резко толкаю ногой, щелчок, переставляю ключ, вторая попытка,
щелчок — болт сорван. Дальше можно и трещоткой.

Откручиваю бачок омывателя (два болта): снимаю сначала клипсу, удерживающую провода, разъемы, затем
болты, вытаскиваю бачок моторчиками вверх, снимаю трубочки — вода не течет. Прячу трубочки и проводки
поглубже. Снимаю бачок ГУРа с кронштейна, снимаю кронштейн(два болта). Бачок ГУРа будет все время
мешаться, двигаю его туда-сюда периодически.

Корпус воздушного фильтра снял заранее, можно и сейчас. Нужно снять металлическую защиту выпускного
коллектора (5 болтов!), открутить болт, удерживающий кронштейн щупа, снять трубочки системы ветиляции.
Открутить все по периметру клапанной крышки. Это удобнее сделать до снятия двигателя с опоры.
Откручиваю левый кронштейн двигателя — чтобы не мешал. Тут двигатель можно поддомкратить, подложив
под картер досточку, чтобы не смять металл — будет легче откручивать кронштейн. Затем опустить — будет
держать нижняя подушка. Она у меня была порвана. Если у кого целая, аккуратнее.

Генератор — никак не удавалось открутить нижнюю гайку, пока не опустил движок, мешает левое крыло.
Гайки только ослабляю, чтобы потом снять ремень.

Насос гидроусилителя — открутил совсем — мешает добраться до натяжного ролика ремня кондиционера. Без
проблем. Остается висеть на трубках. Снимаю ремень ГУР.

Натяжной ролик ремня кондиционера — нужна длинная (глубокая) головка на 12, подобраться сложно, но
можно. Либо попытаться отвернуть ролик целиком (достать трудновато). Либо за болт — он отличается
от картинки в мануале.

Уф! Основные трудности позади, дальше — самое развлечение. Снимаю ремень компрессора кондиционера,
вешаю на нижний кронштейн двигателя. Если нужно менять, потом после сборки всего нижнюю подушку
откручу. Сейчас не хочется совсем без левых опор движок оставлять. Снимаю ремень генератора.
Откручиваю болтики пластиковых крышек. Снимаю также и клапанную крышку.
Далее, поворачивая за шкив коленвала ПРОТИВ часовой стрелки, устанавливаю положение ВМТ 1-го
цилиндра — метки UP распредвалов должны смотреть вверх, на самих валах есть отверстия, в которые самое
время вставить болтики M5 (гвозди, сверла, что найдется подходящего диаметра), чтобы не
проворачивались. Шпонки на валах смотрят вверх (пока не видно), на коленвале тоже вверх. Кроме того,
должна совпасть метка на шестерне с меткой на корпусе, видно это станет, только когда сниму шкив и
пластиковые крышки. Снимаю. Оп-ля! Шпонка чуть не улетела, ловлю.

А теперь то, что приходит сразу после того как был нужен — опыт. Великий Опыт Хондаводов. В мануале все
легко и красиво — совместите метки — и будет вам счастье! Фигушки! Рука еле пролазит, глазом тем более не
достать, на распредвальных шестеренках метки должны при этом в горизонталь встать. В общем, не
ошибиться можно только вытащив двиг из-под капота. Поэтому беру белый маркер (офисный штрих) и наношу
свои метки на зубцы ремня и шестерни — по 2 на всякий случай. Вот теперь ремень можно снять. Нужен
помощник, надавить на ролик плоской отверткой сверху, чтобы разжать пружину. В это время болт ролика
уже ослаблен, и его нужно затянуть. Ремень при этом полностью отпущен. На первой фотке еще без меток, а
тут уже снято все:

Можно тут же заменить ролик — пока не забыли. Осматриваем старый ремень — новый ремень. Видно, что
ресурс старого не исчерпан — это радует. Надписи подстерлись — нормально, зубья целые, кромки — острые.
Только при заломе ремня видны трещинки в основании зубьев. Цифры на ремнях обозначают, соответственно
1999 год — 26-я неделя и 2008 год — 7-я неделя.

Меняю сальники. Для выковыривания необходимо что-то вроде небольшой плоской отвертки с загнутым
кончиком. Можно просто отверткой (неудобно), кто-то саморезы вкручивает, потом дергает. В любом случае,
не испортив, вытащить невозможно, поэтому снятый сальник для использования непригоден. Запрессовываем
новые сальники. Встают очень плотно. ВАЖНО не перекосить и не завернуть новый сальник, а то придется
срочно искать другой еще более новый. Желательно с помощью оправки легким постукиванием молотка
добиться посадки сальника до упора.

Продолжаю народное творчество — совмещаю ремни и переношу метки. Ставим шпонки, надеваем шестерни
распредвалов, фиксируем болтами. Надеваем ведущую шестерню (коленвала), не забыв подложить нижнюю
направляющую (у меня обе направляющих одинаковые, по картинке из мануала — разные). Донышком
«тарелки» — к ремню. Устанавливаем ремень вдвоем — тоже творческая операция — один снизу придерживает,
другой сверху надевает, совмещая метки. При этом все это хозяйство постоянно пытается провернуться,
убежать от заводских меток (как без своих делали бы — непонятно). Надели. Убедились в соответствии
заводских и «наших» меток (семь раз отмерь!). Ослабляем ролик, если еще не поменяли — меняем. Ролик на
пружинке подтягивает ремень. Фиксируем его болтом. Ставлю вторую направляющую. Шкив — за него буду
крутить. Нужно прокрутить несколько оборотов коленвала, чтобы ремень «уселся». Чтобы крутилось легче —
выверните свечи, но и так не тяжело. Вернуть в ВМТ первого цилиндра. Натягиваем ремень, ослабляя ролик
на пол-оборота и проворачивая коленвал против часовой стрелки на 3 зуба распредвала (вот финты ушами!),
пружинка сама подожмет ролик как надо (кто-то немного помогает руками), затягиваем болт. Готово. Для
полной уверенности можно через 1000 км проверить натяжку ремня (таким же способом, только через
специальное отверстие в крышке). Тут уже надежда только на пружинку, руками не залезешь! Все собираем
обратно, натягиваем ремни навесного, если надо — меняем. Натяжка ремней для Honda S-MX (из руководства
пользователя):