Монтаж двигателя после ремонта

После капитального ремонта и стендовых испытаний в цехе двигатель доставляют на судно для монтажа. К этому времени должен быть закончен ремонт судового фундамента. Если фундамент подвергался значительному ремонту, его опорную поверхность обрабатывают переносными фрезерными станками или вручную с помощью пневматических машинок; при незначительных ремонтах опорную поверхность судового фундамента только зачищают. При значительном ремонте фундамента рекомендуется отверстия для крепежных болтов заварить электросваркой, так как после центровки двигателя отверстия в его фундаментной раме могут не совпасть с отверстиями в судовом фундаменте.

Погрузив двигатель в машинное отделение, устанавливают его на деревянные брусья, уложенные на судовом фундаменте, чтобы не нанести механических повреждений опорным поверхностям фундамента. Затем двигатель перемещают на отжимные приспособления для передвижения в вертикальной и горизонтальной плоскостях на фундаменте и центруют при помощи стрел излома и смещения по носовому фланцу смонтированного валопровода либо оптическим методом — по двум базовым точкам теоретической оси валопровода.

Закончив центровку двигателя, приступают к закреплению его на судовом фундаменте. Крепление может осуществляться на стальных клиньях, сферических прокладках, регулируемых клиновых прокладках, амортизаторах или на быстротвердеющей пластмассе ФМВ (формуемая малоусадочная с волокнистым наполнением).

При монтаже двигателя, если валопровод уже смонтирован, непременным условием является центровка оси коленчатого вала по отношению к оси валопровода вне зависимости от типа крепления двигателя на фундаменте.

При монтаже двигателя на стальных клиньях снимают размеры для изготовления клиньев. Клинья изготовляют с припуском 0,05—0,1 мм по толщине для окончательной пригонки по месту. Пригонку клиньев по месту (между опорной поверхностью судового фундамента и опорной поверхностью рамы двигателя) производят шлифовальными машинками путем снятия отпечатков краски на клиньях. Клинья должны быть пригнаны к опорным поверхностям так, чтобы пластинка щупа толщиной 0,05 мм не проходила между лапой двигателя и клином, а также между опорной поверхностью судового фундамента на расстоянии не менее 2/з периметра клипа; на остальной части зазоры не должны превышать 0,1 мм.

В процессе пригонки клиньев проверяют отсутствие деформации коленчатого вала по раскепам и рамы двигателя по контрольной линейке, уложенной вдоль рамы на специальные приливы, называемые реперами. Дальнейшая работа заключается в сверлении отверстий для крепежных болтов через отверстия рамы двигателя в клиньях и судовом фундаменте одновременно, в подрезке отверстий под головки болтов и гаек и закреплении двигателя на судовом фундаменте. Монтаж сдается ОТК с проверкой центровки двигателя.

Сферические прокладки, применяемые при монтаже двигателя на фундаменте, состоят из двух дисков, которые сопрягаются между собой сферическими поверхностями, благодаря чему верхний диск прокладки самоустанавливается по нижнему соответственно уклону лапы двигателя; это исключает трудоемкую операцию ручной пригонки. Прокладки обрабатывают на станке по высоте согласно размерам с места, устанавливают на место, сверлят в них отверстия и закрепляют двигатель. Правильность монтажа проверяют в процессе установки прокладок и после закрепления двигателя.

Регулируемые клиновые прокладки также упрощают монтаж главного двигателя. Они представляют собой два диска, соприкасающиеся по плоскости с уклоном 1 : 20. Регулировка клиновых прокладок по высоте достигается сдвигом верхнего диска по отношению к нижнему. Регулируемые клиновые прокладки не могут самоустанавливаться подобно сферическим, поэтому при монтаже их положение регулируют взаимным перемещением и разворотом верхнего диска по отношению к нижнему. Дальнейшие работы по монтажу такие же, как при установке двигателя на сферических прокладках.

При установке на амортизаторах достигается защита двигателя от ударных нагрузок и вибрации, защита корпуса судна и корпусных конструкций от вибрации работающих двигателей, а также снижение шума двигателей. Амортизатор (пластинчатый) состоит из нижней и верхней плит, прочно соединенных резиновой прослойкой. Нижняя плита имеет отверстия для крепления амортизатора к судовому фундаменту, а верхняя — отверстия с нарезкой для крепления амортизатора к двигателю. Между верхней плитой амортизатора и опорной поверхностью рамы двигателя после крепления амортизатора на судовом фундаменте иногда приходится устанавливать выравнивающие шайбы. Места установки амортизаторов на опорной поверхности судового фундамента должны были зачищены. Отцентровав двигатель по оси валопровода, расставляют амортизаторы на судовом фундаменте так, чтобы отверстия в их верхних плитах были совмещены с отверстиями в лапах рамы двигателя. В таком положении фиксируют амортизаторы электроприхватками к судовому фундаменту и сверлят отверстия в фундаменте для окончательного крепления амортизаторов, после чего закрепляют амортизаторы на фундаменте. Отцентровав двигатель, снимают размеры по высоте для обработки выравнивающих шайб и устанавливают их на место, приподняв двигатель на 2—3 мм над амортизаторами; опускают двигатель и проверяют центровку. Затем окончательно закрепляют двигатель. Для обеспечения неподвижности двигателя при действии боковых горизонтальных усилий устанавливают бортовые амортизаторы.

При установке двигателей на пластмассе ФМВ исключаются трудоемкие работы по обработке опорных поверхностей судового фундамента. После центровки двигателя проверяют плотность прилегания рамовых шеек к вкладышам и раскепы коленчатого вала. Во избежание прилипания пластмассы к опорным поверхностям рамы двигателя и судового фундамента смазывают эти поверхности раствором воска или парафина в бензине либо тонким слоем солидола. Приготовленную пластмассу при помощи специальной пресс-формы заливают между опорными поверхностями рамы двигателя и судового фундамента, обеспечивая ее плотное прилегание к опорным поверхностям. После отверждения пластмассы (24—72 ч) снимают пресс-формы, через отверстия в раме двигателя сверлят отверстия в пластмассе и судовом фундаменте; закрепляют двигатель и производят проверку монтажа.

Вопросы для повторения
1. В какой последовательности производят демонтаж двигателя?

2. В какой последовательности разбирают двигатель в цехе?

3. Как разбирают узлы двигателя на детали?

4. Как ремонтируют фундаментные рамы и станины двигателя?

5. Как ремонтируют цилиндры и их втулки?

6. Как ремонтируют крышки цилиндров?

7. Как ремонтируют вкладыши подшипников?

8. Как ремонтируют коленчатые валы?

9. Как ремонтируют распределительные валы и их детали?

10. Как производится укладка коленчатого вала?

11. Как проверяют положение оси цилиндра относительно оси коленчатого вала?

12. Как проверяют высоту камеры сжатия?

13. Как проверяют правильность установки цилиндров крейцкопфного двигателя?

14. Как определяют верхнюю и нижнюю мертвые точки поршня?

15. Какие виды крепления применяют при монтаже двигателя на судовом фундаменте?

16. Как монтируют двигатель на стальных клиньях?

17. Как монтируют двигатель на сферических прокладках и регулируемых клиновых прокладках?

18. Как монтируют двигатель на амортизаторах?

19. Как монтируют двигатель на пластмассе ФМВ?

Ремонт двигателя автомобиля своими руками

В устройстве охлаждающей системы автомобильного мотора используют алюминиевый или медный теплообменник. Эти детали позволяют сдерживать температурный режим антифриза на высоком уровне. Владельцы автомобилей, возраст которых превышает 10 лет наверняка сталкивались с поломкой этого агрегата.

Расширительный бачок

Опытные автомобилисты способность самостоятельно осуществить ремонт транспортного средства в гаражных условиях. Для устранения зазоров между пластмассовыми элементами они предпочитают приобрести новую деталь. Например, для ремонта расширительного бачка для.

Главной деталью любого транспортного средства является двигатель. Его исправность обеспечивает основную функцию авто – возможность ездить. Эксплуатационные характеристики, своевременный ремонт, а также пробег автомобиля влияют на работу мотора, который занимает основную часть подкапотного пространства.

Несмотря на прочность конструкции из двух основных частей, детали двигателя внутреннего сгорания изнашиваются со временем, и тогда может потребоваться их замена. Лучшим решением для автолюбителей является капитальный ремонт двигателя собственноручно в гараже.

Понятие и необходимость капитального ремонта

Капремонт двигателя ВАЗ – непростая задача, которая потребует определенных знаний об устройстве, и принципах работы механизма. Правильно провести капитальный ремонт означает разобрать двигатель, очистить, осмотреть и заменить детали при необходимости.

Полный капремонт – процесс трудоемкий и длительный. Снятые детали тщательно осматривают на целостность и пригодность для использования в будущем. Одну из важнейших функций выполняет коленчатый вал, имеющий сложную форму. Происходит замена клапанов, всех прокладок и уплотнений, проверка зазора на штоках клапанов. Причинами неисправностей вала может быть износ, изгиб и его разрушение.

Все узлы должны быть приведены в идеальный порядок. Необходимо добиться того, чтобы собранный вариант соответствовал заводскому состоянию двигателя. Капремонт требуется в случае полной или частичной выработки ресурсов. Существуют определенные признаки необходимости ремонта. Не стоит игнорировать даже один из признаков. Ведь если и дальше не ремонтировать детали, то они могут стать полностью непригодными. Восстановить их в таких ситуациях практически невозможно. Единственным решением станет покупка новых запчастей, что конечно же обойдется дороже своевременной починки.

Существуют определенные правила, следуя которым можно значительно продлить эксплуатационный срок, а также немного оттянуть капитальный ремонт.

• Своевременная замена масла, контролировать его уровень
• Регулировать уровень охлаждающей жидкости. Избегать перегревов.
• Использовать лишь качественную топливную жидкость.
• Не перегружать автомобиль.
• Редко водить ТС в режиме холостого хода.
• Не ездить на повышенных оборотах.

Необходимость капитального ремонта двигателя

Постепенному изнашиванию деталей способствуют различные причины, это происходит в течение длительного времени. В определенной последовательности появляются признаки неисправности движка.

Большой расход масла и топлива. Топливо заполняет зазоры, возникшие между деталями. Масло расходуется при закупоривании поршневых колец и снижении эластичности сальников колпачков.

1. Снижение мощности машины, пропадает тяга.
2. Черный, темно-синий дым, из системы отвода выхлопных газов. Это говорит о наличии проблем в ДВС.
3. Лампочка давления масла не выключается.
4. Посторонние звуки, нехарактерные при обычной езде. Стук может быть следствием сноса подшипников.
5. Снижение давления сжатия в цилиндре случается при неисправности прокладок и колец поршня.
6. Сгоревшие свечи зажигания.
7. Снижение уровня охлаждающей жидкости, частый перегрев.
8. Чрезмерный люфт в механизме рулевого управления.

Любая из перечисленных признаков является поводом для тщательного осмотра двигателя, а возможно даже повод для проведения капремонта. Откладывание ремонта в долгий ящик может привести к нежелательным последствиям. Если деталь не починить вовремя, возможно придется покупать новую запчасть, или менять целую систему.

Этапы ремонта двигателя внутреннего сгорания

При снятии двигателя необходимо соблюдать определенную последовательность.

1. Демонтаж двигателя.
2. Промывка накопившейся грязи, и тщательная очистка деталей.
3. Осмотр и выявление неисправных деталей коленного вала. Выявляются зазоры, трещины.
4. Ремонт ГБЦ (головки) двигателя,
5. Реставрация основной детали кривошипно-шатунного механизма.
6. Сборка и установка двигателя обратно.

Снятие мотора

Демонтаж основного агрегата зависит от марки транспортного средства. Бензиновый двигатель ВАЗ желательно снимать в четыре руки, одному будет сложнее. Процесс проводится на яме или подъемнике. Из инструментов понадобятся гаечные ключи, отвертки, лебедка, и канистра, чтобы сливать жидкость.

В первую очередь нужно отключить аккумулятор, откручивается полка. Далее снимается воздушный фильтр и защита мотора. Подставляется емкость, откручиваются пробки. Для того, чтобы масло вытекло быстрее, движок должен быть прогретым. Но при сливании антифриза, мотор должен быть холодным.

После удаления жидкости, можно разбирать механизм. Снимается генератор, приводные ремни и провода для аккумулятора. Далее очередь системы охлаждения, демонтируются все запчасти. Проводится разборка системы зажигания и топливной системы. Убирается узел системы питания ДВС, патрубки и впускной коллектор. Прежде чем приступить к разбору блока цилиндров, снимается шкив распредвала и клапанная крышка. Мотор жестко фиксируется на лебедке. Коробка переключения скоростей откручивается от движка. Выкручиваются крепежные гайки мотора. При извлечении нужно действовать аккуратно, не задевать капот запчастями. Ни в коем случае нельзя бросать или переворачивать аккумулятор. Клеммы снимаются лишь ключами.

В среднем на разборку современной модели автомобиля уходит около десяти часов, однако, движок ВАЗа потребует всего трех часов.

Очистка и промывка двигателя

Не стоит пропускать данный этап, считая его маловажным. Налет на запчастях мешает оценить степень износа, что повлияет в дальнейшем на работу мотора. Со временем в двигателе могут накапливаться углеродистые отложения и грязь, повышая расход топлива, а также снижая мощность. Применение промывки двигателя поможет удалить загрязнения. Зачастую это первый шаг для восстановления двигателя старого автомобиля до заводских характеристик.

Выявление поврежденных запчастей

Тщательный осмотр позволяет выявить дефекты. Используются специальные измерительные устройства. На этом этапе можно обнаружить на деталях трещины или сколы. Выявляется целостность блока цилиндров, а также:

• Проводится выбраковка деталей, если выработка составляет больше 50%. Проверяется правильность центровки.
• Осматриваются подвижные и неподвижные детали КШМ.
• Механизм газораспределения.

Блок цилиндров: ремонт и замена

Является корпусной деталью ДВС. Основные узлы и механизмы расположены в блоке цилиндров. Имеет опорные поверхности для монтажа коленвала. Головка крепится к верхней стороне блока, а под нижней частью находится картер. Основной причиной неисправности блока является износ поверхности. К возможным причинам неисправностей головки относятся прорыв газов, трещины и износ деталей. На цилиндры приходятся большие нагрузки при езде. При условиях высокого давления и температуры, стенки быстрее изнашиваются, а цилиндр меняет первоначальную форму.

Для ремонта, разобранная головка очищается от старых прокладок, тщательно вымывается. Ремонт начинается с поиска дефектов. К основным поломкам можно отнести:

• Износ поверхности цилиндров.
• Износ по направлению оси коленвала.
• Трещины в гильзе.
• Деформирование постели подшипников коленвала в ГБЦ.

В первую очередь очищается поверхность. Выявляются царапины и сколы. Далее растачивается поверхность цилиндров. Посадочное место головки цилиндров шлифуется до блеска с помощью фрезерного станка. Если раковины слишком глубокие, то процесс проводится в несколько этапов.

Замена втулок

Процесс осуществляется в случае невозможности дальше эксплуатировать прежние втулки. При работе используется специальная оправка. Втулки снимаются легко. Диаметр новых деталей должен быть на 0,05мм больше предыдущих. Понадобится также смазка.

Блок цилиндров установить на подставку. Прежде чем смазывать втулки, можно положить их на пол часа в морозильник. Это поможет им легче войти. Клапаны не должны болтаться и заедать. В ином случае, демонтаж окажется бесполезным.

Притирка клапанов

Завершающий этап ремонта блока цилиндров. Притирка необходима для более плотного прилегания к седлам. Клапан очищается от нагара с помощью абразивной поверхности, обрабатывается со всех сторон притирочной пастой. Далее следует установка в головку. Для вращения клапана можно использовать следующие методы:

1. с помощью кусочка шланга. Самое главное он должен иметь диаметр как у клапана. Зажав шланг с двух сторон вращать поочередно в правую и левую стороны. Недостатком метода является его неудобность;
2. современный метод. В магазине купить приспособление для притирки. Это значительно облегчит процесс.

Признаком того, что клапан притерся, являются матовость и непрерывность поверхности установки, и торца клапана. Другим признаком является более приглушенный звук. В конце седло и клапан протираются, а остатки пасты удаляются водой.

Ремонт коленчатого вала

Чрезвычайно высокие динамические нагрузки, которым подвергается коленчатый вал при работе, делают эту деталь одной из самых важных в двигателе. Ремонтировать данную деталь можно не более 4-х раз. После демонтажа, первым делом нужно определить, подлежит ли он реставрации. Если ответ утвердительный, то можно приступать к ремонту. Далее возникает вопрос, стоит ли шлифовать и растачивать шейки коленвала? При обнаружении волнообразных канавок, волнистости, то и то, и другое обязательны.

С каждой расточкой увеличивается ремонтный размер вкладышей. Если в первый раз он равняется – 0,25, то последняя расточка под вкладыши будет равна 1,00. Поэтому после снятия детали с блока цилиндров, нужно посмотреть размер. Заводской, еще не расточенный коленчатый вал, не имеет цифр.

Трещины на данной детали недопустимы. Наличие трещины может спровоцировать усталостный излом. Последний способен навредить работе сопрягаемых деталей. Совместно с визуальным осмотром, он простукивается молоточком. Треснувший коленвал подлежит немедленной замене.

Сборка и установка двигателя

Закончив ремонтные работы, можно приступать к сборке мотора, которая осуществляется в следующей последовательности:

1. Установка вкладышей, усадка коленчатого вала.
2. Сборка и установка поршня и шатуна.
3. Крепление коленчатого вала бугелями.
4. Установка прокладки ГБЦ.
5. Установка моторной крышки.
6. Фиксация помпы и насоса.
7. Замена шкива.
8. Крепление головки.
9. Монтаж поддона картера.

Установка двигателя осуществляется с помощью подъемника. В случае его отсутствия понадобится 2-3 человека. Необходимо направлять двигатель на вал коробки. Фиксируется коробка с помощью домкрата, в приподнятом состоянии. Агрегат медленно опускается на коробку, не должно быть никаких перекосов. Если следовать инструкции, то процесс займет лишь несколько минут. При постепенном спуске домкрата нужно следить за попаданием крепления на подушки. После прикручивания коробки передач к движку, патрубки соединяются с помпой.

Далее устанавливаются головки. Нужно приподнять цепь, и поставить отметину на шкив. Цепь накидывается на башмак натяжителя. Устанавливаются прокладки, головка на блок. После закрутки болтов, нужно еще раз немного повернуть каждый. Болты предварительно смазываются маслом, что позволяет лучше тянуться. Не стоит крутить слишком сильно, можно сломать.

Теперь устанавливается радиатор, и соединяются патрубки. На головку закручивается распределительный вал (желательно приобретать заводской с ограничителем). Делается крючок из проволоки, который продевается в цепь. Натяжное устройство ослабляется до вдавливания башмака, а затем снова затягивается. Цепное колесо ставится на распределительный вал. Метка на цепи совпадет с меткой вала и шкива. Если всё совпадает, звездочка крепко затягивается.

Можно приступать к регулировке клапанов. Процесс начинается с четвертого цилиндра. Для проверки и регулирования зазоров между клапанами, вставляется специальный инструмент – щуп. После запуска двигателя клапана сядут на место, что потребует повторной регулировки.

Следующий шаг – установка системы зажигания. Под прерыватель-распределитель зажигания наносится герметизирующий слой, против протекания масла. Шкив подводится к первой отметине. Трамблер поворачивается по часовой стрелке, после открытия контакта, он затягивается. Подсоединяются измерители, монтируется клапанная крышка, подсос, рычаг газа. Заливается тосол. Перед тосолом в радиатор рекомендуется залить воду. Если патрубки плохо затянуты, она потечет. Такие протечки можно легко устранить без разлитого тосола. При заливании охлаждающей жидкости, не должна образовываться воздушная пробка. Сменив фильтр, в двигатель заливается масло.

Обкатка автомобиля

После капремонта мотора, следует его правильно обкатать. В противном случае могут возникнуть новые неисправности, а ресурсы не выработаются даже на 50%. Наиболее простой схемой правильной обкатки является на холостом ходу. После запуска двигатель прогревается до 10 минут на холостом ходу, а после выключается до остывания. Повторить несколько раз. Подобное действие позволяет выявить неисправности, или недопустимые протекания.

Следующим способом является работа на холостом ходу около десяти часов. При этом следует иногда проверять состояние автомобиля, каждый час останавливая двигатель для передышки. Температура ОЖ не должна превышать +80°С.

При обкатке новые запчасти притираются, и слишком большой пробег сразу точно навредит. Средней нормой является две три тысячи километров.

Обслуживание двигателя после ремонта

Проведенный капитальный ремонт требует аккуратности при вождении. Все основные правила важно соблюдать в период обкатки. Каждые 500 км пути необходимо заменять масло. После пробега в 2000 километров, внеплановая замена масла происходит в последний раз. В будущем, замена требуется каждые 10-15 тысяч км.

Если капитальный ремонт осуществлен правильно, а эксплуатация аккуратна, то автомобиль прослужит долгий срок. Главное своевременно менять расходники, и приобретать лишь качественную продукцию.

Ремонт двигателя: видео