Почему горит лампочка аккумулятора на панели приборов?

Горящая лампочка аккумулятора на приборной панели свидетельствует об отсутствии зарядки с генератора. Расходуемый бортовой сетью запас электроэнергии не восполняется, а дальнейшая работа потребителей возможна только на остаточном заряде АКБ. Давайте рассмотрим основные причины по которым загорается или моргает индикатор аккумулятора, как отличить неисправность генератора от проблем с проводкой, расскажем о самостоятельной диагностике.

Причины горящей лампочки аккумулятора

Причин для загорания значка АКБ всего несколько:

1. Генератор не дает зарядки.
2. Отсутствие зарядки из-за проблем с проводкой, нарушения контакта на клеммах и жгутовых коннекторов.
3. Неисправность системы контроля уровня зарядки.

Чтобы правильно определить причину, из-за которой загорелась лампа аккумулятора на панели приборов, не нужно досконально изучать принцип работы генератора. Но важно иметь представление об устройстве агрегата и знать факторы, без которых в автомобиле не будет зарядки.

Как проверить зарядку?

Первым делом, если горит лампа зарядки аккумулятора, проверьте фактическое бортовое напряжение мультиметром.

1. Переведите тестер в режим измерения постоянного тока (-V).
2. Подключите диагностические щупы в разъемы COM (общий минусовой вывод) и VQmA.
3. Щуп, подключенный к выводу COM, приложите к минусовой клемме АКБ, а второй к плюсовой.

Напряжение полностью заряженного аккумулятора находится в пределах 12,7-12,9 В. Нормальный уровень зарядки на холостых оборотах и выключенных потребителях – 13,9-14,5 В. Повторите измерения после включения нескольких мощных потребителей (ближний/дальний свет, подогрев стекла, вентилятор печки и т.п.). Напряжение бортовой сети не должно опускаться ниже 13,8 В.

Контрольная лампа аккумулятора загорается, если потенциал на выводе В+ генератора становится равным потенциалу минусовой клеммы АКБ.

Паразитное сопротивление

Чтобы сразу исключить паразитное сопротивление, аналогичные измерения проводят непосредственно с генератора. Для этого один из щупов мультиметра следует приставить к выводу B+ генератора. Разница в 0.1-0.2 В между измерениями на генераторе и АКБ считаются нормой. В случае большего перепада надо понять, потеря происходит на плюсовом выводе или в контакте генератора с массой.

Приложите один из щупов к плюсовой клемме АКБ, а второй к выводу B+ генератора (мультиметр остается в режиме измерения постоянного напряжения). Если показания тестера превышают 0.1-0.2 В, просадка происходит в плюсовой цепи от генератора к АКБ. Осмотрите целостность провода и клеммы крепления его к генератору, аккумулятору.

На многих авто постоянный + от батареи к генератору имеет разветвление, уходящее к стартеру. Чаще всего в этом месте и происходит просадка напряжения.

Если просадки между выводом В+ и положительной клеммой АКБ нет, а разница между замерами напряжения с аккумулятора и непосредственно с генератора есть, осмотрите качество соединения минусового вывода аккумулятора с кузовом и двигателем.

Почему нет зарядки?

Когда мы выяснили, что на АКБ не идет зарядка от генератора, следует установить: проблема в агрегате либо в проводке автомобиля. Для этого проверьте наличие напряжения на коннекторе управления генератором..

В зависимости от устройства и принципа работы, в колодке может быть 1,2,3 и даже больше контактов. С помощью контрольной лампы для диагностики электрических цепей вы не сможете проверить генераторы с цифровым управлением. Но без труда определите наличие постоянного «+» после включения зажигания и «+», который подается от монтажного блока через индикатор на приборной панели.

Для грамотной диагностики найдите модель и номер генератора, установленного на вашем авто. Информация поможет отыскать вам в сети распиновку разъема. Неправильные действия при проверке генератора могут вывести его из строя и повредить элементы бортовой сети автомобиля.

Наличие управляющего напряжения и хорошее состояние контактов говорит о том, что проблема в генераторе. Если же вы определили, что неисправность в проводке, а индикатор аккумулятора загорелся при движении и вам нужно добраться до ближайшего СТО, можете поступить следующим образом:

• постоянный + после зажигания можно продублировать отдельным проводом от АКБ. В цепь обязательно включите предохранитель номиналом 5А;
• штатную лампочку возбуждения на приборной панели можно заменить лампочкой с подсветки номера, бардачка или габарита. С помощью провода один из выводов лампы подключите к плюсовой клемме аккумулятора, а второй к выводу L генератора. В цепь включите предохранитель номиналом 5А.

Такие меры не только послужат временным решением, но и могут помочь убедиться в правильности диагностики. Если зарядка в итоге появилась, значит, генератор исправен и проблему следует искать в проводке.

Неисправности генератора

1. Износ меднографитовых щеток.
2. Выработка контактных колец ротора. Между щетками и кольцами в таком случае нарушается контакт, нередко щетки на некоторое время подвисают, из-за чего периодически пропадает возбуждение обмоток ротора.
3. Замыкание/обрыв обмотки статора.
4. Поломка выпрямительного моста.
5. Неисправность реле-регулятора (еще называют шоколадкой).
6. Замыкание/обрыв обмотки статора.
7. Нарушение контакта в местах крепления реле-регулятора, диодного моста. В таких случаях иногда лампочка батареи горит на холодный двигатель, но тухнет после прогрева. При нагреве детали расширяются, из-за чего контакт и зарядка восстанавливаются.

Мы рассмотрели те электрические неисправности, из-за которых генератор не выдает зарядки. Существует ряд механических поломок, которые могут вызывать посторонние звуки в работе двигателя и стать причиной выхода из строя агрегата.

Как работает система контроля напряжения?

На большинстве авто реализована система мониторинга напряжения бортовой сети на основе контрольной лампочки, подключенной к выводу L (также обозначается как D) генератора.

Когда автомобиль заглушен, вывод L через регулятор напряжения соединен с минусовой клеммой аккумулятора. При включении зажигания (Ignition – ON) через лампочку плюсовой вывод АКБ соединяется с клеммой L. Загорается индикатор заряда аккумуляторной батареи и происходит предварительное возбуждение обмотки ротора.

После запуска двигателя дальнейшее возбуждение обмотки ротора происходит за счет тока, вырабатываемого генератором. Переменное напряжение в обмотках статора выпрямляется диодным постом и подается на обмотку возбуждения и лампу контроля зарядки. Разность потенциалов становится незначительной и она гаснет.

Лампочка горит, а зарядка есть

Если на вашем авто лампа аккумулятора горит постоянно, но проверка тестером показала исправность генератора, диагностируйте систему контроля зарядки. В некоторых случаях из-за остаточной намагниченности ротора при повышении оборотов двигателя происходит первичное самовозбуждение. Поэтому генератор может начать вырабатывать ток даже при отсутствии возбуждающего напряжения на выводе L.

При замыкании перетертого или надломанного провода цепи возбуждения на «массу» значок аккумулятора на приборной панели будет гореть постоянно. Поэтому сразу после замера фактической зарядки на клеммах АКБ следует проверить, появляется ли «+» после включения зажигания со стороны разъема клеммы L генератора.

Видео: Горит лампа «АККУМУЛЯТОР» на приборной панели!

Почему индикатор аккумулятора горит в половину накала или моргает?

Тусклое свечение и мигание индикатора свидетельствует о недозаряде. Нередко в таком случае лампочка АКБ горит красным на холостых, но тухнет при повышении оборотов. Если же лампа горит тускло постоянно, проверьте диодный мост, который в конструкции генератора необходим для преобразования переменного напряжения в постоянное.

На некоторых автомобилях при неисправности диодного моста лампочка загорается, но генератор при этом еще выдает зарядку. К примеру, столь нехарактерная неисправность знакома многим владельцам Шевроле Авео. При наличии зарядки на приборной панели тускло горит одновременно красный значок аккумулятора и индикатор стояночного тормоза

Чаще всего лампа зарядки мигает в случае неисправности диодного моста, нарушении места пайки обмоток статора и выводов моста (нередко в таком случае лампочка тухнет после нажатия педали газа). Помимо поломки генератора, мигание и тусклое свечение индикатора отсутствия зарядки могут вызвать:

• паразитное сопротивление на выводе B+ генератора, нарушение соединения минусового вывода АКБ с кузовом и/или двигателем;
• плохой контакт в монтажном блоке. Обратите внимание на предохранители, защищающие силовую цепь генератора и цепь возбуждения обмотки якоря, состояние клемм АКБ и гибкой «массы».

Мигает лампочка зарядного устройства аккумулятора автомобиля

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Спасибо за ц.у.
АКБ не выкипел. Массу РН почистил. Обнаружил оплавленный предохранитель обогрева заднего стекла (он у меня в доп. блоке предохранителей почему-то под N5). После замены предохранителя напряжение нормализовалось (на АКБ — 12.06 в, на РН (15) ? 11.63 в; на холостом ходу на АКБ ? 13.94 в, на РН (15) ? 13,84 в).
Однако, при включении обогрева заднего стекла сильно нагревается предохранитель (клавиша выключателя обогрева тоже греется). Напряжение на входе в стекло ? порядка 9.7 в.
Где в ВАЗ 2106 находится реле обогрева заднего стекла? И как искать дефект?

Спасибо за ц.у.
АКБ не выкипел. Массу РН почистил. Обнаружил оплавленный предохранитель обогрева заднего стекла (он у меня в доп. блоке предохранителей почему-то под N5). После замены предохранителя напряжение нормализовалось (на АКБ — 12.06 в, на РН (15) ? 11.63 в; на холостом ходу на АКБ ? 13.94 в, на РН (15) ? 13,84 в).
Однако, при включении обогрева заднего стекла сильно нагревается предохранитель (клавиша выключателя обогрева тоже греется). Напряжение на входе в стекло ? порядка 9.7 в.
Где в ВАЗ 2106 находится реле обогрева заднего стекла? И как искать дефект?

.
При полной зарядке аккумулятора происходит уменьшение тока через обмотку возбуждения генератора и как следствие срабатывает реле контроля зарядки. В вашем случае нагрев двигателя до 80-90 градусов свидетельствует о том что машина после пуска достаточно поработала, а генератор зарядил использованную энергию аккумулятора.
.

.
При полной зарядке аккумулятора происходит уменьшение тока через обмотку возбуждения генератора и как следствие срабатывает реле контроля зарядки. В вашем случае нагрев двигателя до 80-90 градусов свидетельствует о том что машина после пуска достаточно поработала, а генератор зарядил использованную энергию аккумулятора.
.

Ищи горячий предохранитель — в его цепи и коротит:)

То что РН работает постоянно это согласен и подразумевал в предыдущем сообщении. Применяемые РН электромагнитные или электронные выполняют одну и ту же функцию. Предпочтение электронному, там имеются 2 светодиода , которые сигнализируют о наличии напряжения на РН и напряжения которое поступает на обмотку возбуждения. Суть поднимаемого вопроса автора : мигает, а при включении нагрузки (вентилятор) не мигает. Автор не написал мигает или нет при движении с какой скоростью, включены лампы ближнего, дальнего света. Это все вместе с катушкой зажигания потребители энергии генератора. Причем чем больше обороты тем больше идет потребление катушкой зажигания. В хрестоматии на машину один ответ в данном случае-генератор не вырабатывает достаточное напряжение, что приводит к срабатыванию сигнализации.

Могу высказать свою версию происходящего.
1. Причина перенапряжения (одна из возможных, но наиболее вероятная в данной ситуации) — недостаточное напряжение на входе РН. Почему именно она? А потому, что на холодную все ок! По мере прогрева напряжение падает. Почему? Ведь сопротивление проводника не должно увеличиваться при разумном нагреве. А тут в роль вступают их величество КОНТАКТЫ. Возможные участки (как уже отмечалось: предохранители, распред. коробка, замок зажигания (!) и . другие потребители, подключенные параллельно к этому участку цепи. Т.о. напряжение на входе РН упало, он это заметил и поднимая напряжение на обмотке генератора (читай во всей цепи) пытается поднять его на входе, но просадка напряжения на участке ЗЗ, РК — не дает это сделать до нужного уровня! Вот и получается — в цепи напруга выше нормы, а на входе — мало! Замечу от себя, в моем случае причина оказалась. в катушке зажигания! Как раз она и является дополнительной нагрузкой, подключенной параллельно цепи ЗЗ->РН. По мере прогрева начинала терять сопротивление — сажать на массу. ВО как!

Все вышесказанное относится к генераторам с внешним возбуждением. (как раз такой у автора).В случае с новыми (т.н. восьмерочными) генераторами с самовозбуждением ситуация резко меняется! Во время работы движка гене абсолютно наплевать на напряжение подводимое к обмотки возбуждения извне — у него своя запитка. В этом случае, при тойже ситуации зарядка будет в норме! Но. Но согласно штатного вольтметра и лампочки (подключенной уже последовательно к ЗЗ, в новой схеме реле лампочки отсутствует!) напряжение будет ниже положенного. Это мы зачастую и наблюдаем. Получается зарядка есть, на лампочка бледно горит имеено всилу вышесказанного. Т.е. с генератора напряжение теперь уже идет, а вот на участке цепи РК->ЗЗ->лампочка(+вольтметр) падает! Теперь баланс напряжения обратный. Разницы в пару-тройку вольт достаточно, чтобы лампочка начинала бледно так гореть. Казалось бы ничего страшного — зарядка-то есть, но. теперь уже не хватает напряжения катушке зажигания ибо она находится в той же цепи! В этом просто убедиться, при пуске горячего, чуть постоявшего движка — от схватывается только после выключения стартера (стартер офигнная нагрузка+падение напруги в цепи катушки — искра слишком слаба). Хотя если падение напряжение небольшое, сей косяк может и не вылезать. В этом случае можно и забить, только бы вот проводке дальше не поплохело.

Вывод из всего вышесказанного: смотреть проводку. В первую очередь разъемы: в распределительной коробке, замке зажигания и пр.
Уф. Вот написал-то! А Сколько я до этого всего доходил опытно-научным путем

Скажи, Серёга..
Из своего опытно-научного пути — как вообще правильно смотреть проводку и электрику в машине мерить: куда втыкать концы тестера; когда что (U, I, R); что при включенном зажигании; что последовательно (концы в разомкнутую цепь), что параллельно? А то ХЗ как найти КЗ или плохой контакт.. Вот, например, у катушки зажигания сопротивление изоляции на массу д.б. не менее 50 Мом — как это проверяется? И есть ли для авто схема с указанными параметрами, как для телевизора — где сколько и чего (в, а, ом) должно быть?

Уф. Это на несколько листов. Ну если вкраце.
1. Для измерения напряжения тестер в режиме вольтметра подключаем всегда параллельно цепи. В авто один вывод к участку цепи с измеряемы напряжением, второй на массу.
2. Для замера падения напряжения тоже самое, только оба конца к началу и концу участка, на котором замеряется падение напряжения.
3. Соотв. напругу меряем при вкл. режимах (смотря чо надо) — зажигании или запущенном движке.
4. Для замера силы тока тестер в режиме амперметра включается в разрыв цепи, но. Но это редко надо, да и опасно — токи в авто офигенные, тестеры к.п. не расчитаны на токи больше 10А, потому надо быть аккуратным. Но смысла в такого роде замерах особого не вижу, разве что замер потребляемого тока в дежурном режиме (ну если допустим аккум после длительной стоянки сильно раряжается).
5. Сопротивление проводника меряем как падение напряжение, только в режиме омметра, сопротивление изоляции — относительно массы, как при замере напряжения в цепи, опять же режиме омметра.

Я бы на твоем месте вначале почистил массу РН, если не помогло, включаем зажигание и меряем напряжение вначале на аккуме, затем на входе РН относительно массы конечно же. Уверен разница будет. (это если мерять напряжение напрямую. Можно мерять падение. Тогда один на плюс аккума, второй на вх.РН. Вольтметр разницу и покажет!)Если больше вольта — тогда дальше копаем, ищем где он теряется (меряем до замка зажигания, после и пр.). Главное выяснить причину, а как устранить это уже проще.

Забыл, у тя ж только когда прогретый. т.е. все вышесказанное надо делать когда зарядка мигает.

Ну и конечно в самом начале надо промерить зарядку при включенном движке и убедиться, что дело именно в перезаряде. На прогретом движке, когда начинает мигать лампочка два вывода вольтметра на аккум. Больше 14.3В? Убедился? Тогда тут же меряй на РН как описано выше.

Т.е. вначале все лучше проделать при заведенном движке. Если все сходится — спокойно искать падение при выключенном движке и вкл. зажигании, но пока «все не остыло» 😉

Еще раз говорю: причину перезаряда искать проще, чем недостаточной зарядки. Чаще всего все же, дело оказывается в плохой массе. Ну и РН первым делом поменять, чтобы знать, что дело не в нем (ибо стоит копейки!)